Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 41

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Bigsphinx, и это нормально работает. Улучшения они на свой страх и риск. В том числе в улучшении потребуется больше гвоздей и больше материала.

PS. Ну и при ЕВ я не верю в улучшения на значимом промежутке времени.

 

Спасибо, Вадим !
Крепить QD к силовому каркасу на саморезы в данном случае насколько кошерно ?
Укосины имеют место быть.
Но дом мансардный, поэтому хотелось бы подстраховаться плитной обшивкой.
Но, по-возможности, побюджетней.

 

Подскажите, есть ли решение вопроса?
Дом 6х6 м с мансардным этажом на трубчатых сваях, собран из сырого леса, месяца 2 стоял, каркас с ветрозащитой, обшит ОСБ, стандартная схема. Зимой я его набивал ватой, ставил парозащиту, и он потихоньку сох. Но стал качаться от порывов ветра, резкого движения по мансарде. Каркас рассохся, в некоторых местах трещины до 3 мм, а может где-то и больше. Вдоль и поперек волокон. Вопрос, что можно сделать, чтобы дом не качался, или расслабиться, и принять как должное. Сваи как я думаю, в этом качание почти не играют роли. Высота свай 70 см, участок ровный.

 

Что за трещины и где? Неплохо бы фото. И желательно фото незашитого каркаса. Также сваи на качание могут играть не последнюю роль.

 

@print1 ОСБ сразу по стойкам или через брусок?

 

@vic_tor, вообще не понимаю зачем саморезы Даже шпильки сойдут, если ими можно QD крепить, тут я не знаю.

 

ОСБ через обрешетку, все по правилам. примерно так. Каркас зашит, не видно, пароизоляция натянута, утепление 150+50. берез контр брус.

 

Это как-раз таки не по правилам. Для придания жёсткости ОСБ должна крепится напрямую к стойкам. Можно попробовать врезать укосины, но для этого придётся снимать пароизоляцию и утеплитель.

 

Пирог стены изнутри, Вагонка, брусок вертикальный, пароизоляционная пленка, минвата 50 мм, минвата 150 мм, ветрозащита, вент зазор, осб. Если прикрепить к стойкам ОСБ, как в избушке утеплитель будет вентилироваться? укосины есть,

 

Весь смысл в том, чтобы этого не допускать.

 

@print1,

для жёсткости строения плитный материал (ОСБ, фанера, фасадный "гипрок"...) должны крепиться ТОЛЬКО по стойкам, далее делается ветрозащита, вентзазор (разный в зависимости от этажности дома) и внешняя отделка. Врезание (а правильно Вы уже не сделаете) бестолковая трата времени, денег и изменений не будет.

 

Осп через обрешетку, ПРОТИВ правил и теряет весь смысл

 

Подскажите, пожалуйста.

Вводная
Одноэтажная баня 6,04 на 6,04 самостройщик)
Планируется холодный чердак. Стены все 14 см.
Внутреннее расстояние получается 576 см
Есть одна несущая стена не посередине, на расстоянии 180 см от одной внешней стены, и 381 от другой (на схеме - вертикально).
Есть две не несущие перегородки, перпендикулярные несущей. Интерес представляет та, длина которой 381 см, она на расстоянии 220 см от одной внешней стены и 341 см от другой (на схеме - горизонтально)
Стены с двойной верхней обвязкой.
На них уже лежат лаги перекрытия 140*50 с шагом 58 см по свету, за исключением места над печкой - там расстояние между лагами 96 см - для дымохода.
Не закреплены только первая и последняя лаги.
Ориентация лаг - перпендикулярно несущей стене (то есть на схеме лаги были бы горизонтально)

Стропильная система предполагается двускатная: стропила 140*50 опираются на верхнюю обвязку стен путем выреза в стропильной ноге уголка для опирания (как в фильме Ларри Хона), прибиваются к обвязке, лагам перекрытия и перемычкам между соседними стропилами (как у Ларри).
В коньке - аналогично, как у Ларри соединяются через коньковую доску (140*50).
То есть получаются треугольники, насквозь соединенные между собой коньковой доской.

Вопросы:
1. Что делать с опиранием коньковой доски? У меня нет под ней несущей перегородки, поэтому я могу ее опереть на два фронтона и на лагу перекрытия в точке пересечения с не несущей перегородкой в парную. В моем случае, как я понимаю, у меня не наслонная система, а висячая, и коньковая доска играет роль только соединения стропил между собой? То есть она, по большому счету, и не нужна?
2. Достаточно ли в такой системе соединять лагу перекрытия (затяжку) со стропильной ногой только гвоздями? Ведь если коньковая доска не опирается на несущую стену, и строкильные ноги не опираются на нее - то в месте соединения стропильной ноги с затяжкой - стропильная нога будет пытаться уехать наружу дома, и тут ее будут держать только гвозди...
3. Достаточно ли этих элементов в стропильной системе? 2 стропильных ноги и затяжка внизу, опирающаяся на несущую стену так, что пролеты 180 и 381 см, или добавить вторую затяжку повыше? (или еще что-то)
4. Как быть с крайними лагами. Ларри говорит - клади их набок, чтобы обеспечить место для отделки потолка, Но у меня стена 14 см шириной и лага 14 см шириной - если я подрежу как Ларри ее - у меня она просто спрячется за стеной, и никакого места не будет для отделки.
Можно ее положить плашмя не ПОД стропильную ногу, а РЯДОМ, но как тогда обеспечить достаточно крепкое соединение с лагой, чтобы она успешно играла роль затяжки.
Либо поставить вертикально как и все остальные, а для отделки потолка положить отдельную доску плашмя, но тогда тоже не очень удобно будет подрезать фронтонные опоры крайней стропильной ноги.
5. Как быть с пролетом стропил над печкой? Оставить большой пролет 96 см, или как-то где-то дополнительно усилить?
6. Может быть у меня тут вообще какой-то глобальный просчет? Подскажите, пожалуйста, совсем уже голова кругом от этих стропильных систем)

 

@AlexanderLM, привет.Где пропадал, бродяга?

Да. И приклеить её к ПИ на стенах обязательно.

50 мм.

Не понял мысль, но эппс закапывается вдоль фунда как минимум ниже отмостки, это на глубину 30-40 см. Затем уже утепляют отмостку.

 

Стропильная система висячая, ей не нужны ни несущие стены ни опирание коньковой доски. Ваши перегородки и стены, нужны только от провисания затяжек (балок чердака)