ИБП для газового котла - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А как правильно измерить ток, есть только простенький мультиметр

 

Правильно померить клещами с возможностью измерения постоянного тока.
Если их нет нужно выяснить алгоритм зарядки ИБП и зарядный ток.
Зачем? Есть два алгоритма зарядки.
В первом случае, ИБП включает основной заряд и он заряжает батарею максимальным током, Зарядив батарею до 14.7В и сбросив ток, ИБП переходит в буферный режим 13.4-13.8В и в этом состоянии держит батарею на минимальном токе.
Во втором случае основной заряд отсутствует, батарея заряжается до 13.4-13.8В и в этом состоянии держится на минимальном токе.
Чтобы узнать закончилась ли зарядка нужно в разрыв плюсового проводя аккумулятора включить мультиметр переведенный в режим измерения постоянного тока. НО!
1. Вы должны быть уверены что основной заряд (если он есть) закончен и ток сброшен, иначе есть риск спалить предохранитель мультиметра. Как в этом убедиться? Мы знаем диапазон буферного режима, он 13.4-13.8В. У Вас на видео 13.8В это могут быть оба режима, т. е. либо напряжение растет при основном заряде, либо падает или держится в буферном. Если Вы видите 13.8В и не знаете что происходит, просто подождите часок и по новой замерьте напряжение. Если оно выросло, значит ничего не трогайте и примерно, раз в час-два замеряйте напряжение пока оно не упадет до 13.8В и ниже. Упало, снимайте клему, отключайте нагрузку!, переводите мультиметр в режим постоянного тока и меряйте. В идеале ток должен быть в районе 100мА и ниже. Именно такой маленький ток свидетельствует о том что батарея заряжена и находится в режиме компенсации саморазряда батареи. Это постоянный режим работы.
2. Я упомянул что нужно отключить нагрузку. Сделайте это непременно иначе, так же, велик риск спалить предохранитель мультиметра!
Я исхожу из того что в Вашем мультиметре предохранитель на 10А, а в ИБП зарядка на 30А. Т. е. предусматриваю самый опасный вариант. Если же в Вашем мультиметре предохранитель на 20А, а в ИБП зарядка на 6А (обычно это можно узнать в инструкции). То с ожиданием можно не париться, Но нагрузку, перед измерением, непременно отключайте!

 

К эковольту. Ну в общем я перерыл все и кроме одного резистора и одного импульсного диода, да и тот в стекле, ничего не нашел.
Впрочем, мне хватило и резистора. В общем эковольт я починил.
Теперь поправки! Присмотрелся к плате и увидел что диод и резистор стоят в параллель! Следовательно пищание прозвонки на диоде это норм. Соответственно правый блок транзисторов (там где термодатчик) хоть и поджаренный, но в норме. Снял резистор с левого блока, замерил, на нем аж 80Ом т. е. в 8 раз выше нормы! Заменил и все заработало.
Т. е. процесс идет так: Резистор греется и начинает деградировать, соответственно греется и диод, его АЧХ меняется и через него начинает течь больший ток, и резистор греется еще сильнее и еще больше деградирует и бесповоротно. Есть и другой вариант. Изначально стоял либо бракованный, либо неправильно отмаркированный резистор. Он препятствовал нормальному открытию ключей, грел диод, а сверху все это грел радиатор. Резистор деградировал и вместо того чтобы открывать ключи, все меньше и меньше их приоткрывал, все это грелось и меняло характеристики, в том числе и частоту. Соответственно, трансформатор все больше грелся и громче гудел.
Что я сделаю сейчас?
Во первых, нагружу 75Вт (8А).
Во Вторых, замерю напряжение на радиаторах.
В третьих, пощупаю температуру.
Так. Нормальное напряжение на радиаторах ~7В и от сети, и от батареи. Нормальная частота 19.74кГц (от батареи) и 26.66кГц (от сети). Трансформатор при этом холодный и его практически неслышно и от сети, и от батареи,
Включил режим от сети и погонял нагрузку, примерно 20-30мин. Трансформатор 36 гр. Радиаторы Комнатной температуры.
Перехожу на батарею. Гоняю 10 мин и смотрю за температурой. Трансформатор, чуть нагрелся, примерно градусов до 37. Радиаторы так же комнатные, Резистор/диод на левом плече, чуть теплые (но тут у меня лампа немного греет), на правом холодные.
Гудения вообще нет. Такого изначально небыло.
Болтанка на батарее как была так и есть. Я полагаю, они реализовали в конце заряда качели. У меня стоит 14.4В, в конце заряда напряжение прыгает 14.4, 14.7, 14,8, 13.6 и так по кругу.
Заметил что при выключении кнопкой Off зарядка отключается.
Собираю в кучу и буду смотреть дальше. Ну и надеяться на то что это был брак резистора.
В общем, у кого в смарте гудит транс. Пробуйте нагрузить ИБП на 30%, откручивайте плату и меряйте вышеуказанные резисторы. Скорее всего там брак, нормальный резистор должен показать около 10Ом.
Тестируем дальше.

 

Открыл отчет об испытаниях. Испытывали киловатник, думаю, на полной нагрузке, так что цифры должны быть другие.

При работе от батарей температуру обмотки намеряли в 115 градусов при максимально допустимой 150 градусов (Не укладываются у меня в голове современные допуски, меня другому учили. Но тогда и трава была зеленее 150 градусов для транса )

Температура печатной платы около варистора при работе от сети - 72 градуса при допустимой 130.
Температура электролита E18 4700 мкФ/35В 18*35 SMR SERIES от BOR HURNG ELECTRONIC CO. - при работе от сети 56-64 градуса при допустимых 105. Совсем я старый стал , 105 градусов для электролита - допустимо

На них хотя бы обещанные IRF1404Z прикручены?

 

Я после покупки для клиентов ИБП и АКБ (а беру их с запасом по мощности, хотя тут часто просто помогают большие пусковые токи нагрузок) на этапе входного контроля нагружаю ИБП примерно на 2/3 его максимальной нагрузки на много часов.
Пока ни у Эковольта (тороид), ни у Хайдена (тороид) такой проблемы на обнаруживал, хотя поставил их штук 15 примерно.

 

Думаю, что в новом ИБП никто ковыряться не будет, а сдаст его в ремонт, а у старого номинал резистора не может измениться...
Так, что кроме Тебя никто этого делать не будет, а вот Тебе - большое спасибо за информацию!

 

Браво! В точку. Оставил на ночь фактически на холостом ходу. Утром транс под 70. А что будет в закрытом корпусе.
Хоть корпус режь и кулер от камня ставь.

IRF3205.

Это ремонт. И трети на тот момент было более чем. Или мне наадо было долбануть две трети на висящую в воздухе плату. Хотя может бы уже и пора. Может, хоть бы выспался.

Да, ну. Если бы мне этот ибп упал вчера, я бы может еще и согласился, но я сам свидетель этой деградации. ИБП работает на грани на диоде импульсный ток, деградация процесс не молниеносный. 26.6кГц это сетевой режим и это норм. Батарея 19. А разряженная батарея? А нагрузка? То то и оно. Акын, пока, этого не проверял. Вон у продавцов, тот ИБП, не сразу пошел в разнос.
Впрочем, ты даже не представляешь, как я хочу с тобой согласиться, что резюк был изначально бракованный... Мне бы уже делами заняться ...
Впрочем, частично этот вопрос разрешим.
У Сергея тоже смарт. Давай мы, просто, его спросим из коробки он у него загудел или опосля?
Сереж, @Yalos, чё скажешь?

К счастью, мир, пока не черно-бел. Ты не допускаешь, что у кого то уже загудел? И вроде руки есть, и с паяльником дружит, и старый ДСЛ завалялся... А сервис в сотне километров. И ехать, для того чтобы послали, неохота. А тут, вот он путь. Работы то, ткнуть мультиметром и перепаять подлеца. Тринадцать болтов и две клеммы, дольше откручивать будешь.

 

Я бы сформулировал вопрос чуть по-другому:
"Сразу ли после приличной нагрузки он загудел?"
И какой нагрузки по величине?

 

Почему нет. Пусть будет так. Нагрузка просаживает частоту и только усугубляет гул. В основном же, ее влияние распространяется на деградацию, которая, в свою очередь, на определенном этапе, становится самоподдерживающейся цепной реакцией. Тобишь, сопротивление подросло, транзистор прикрылся, радиатор накалился и добавил масла в огонь, ток возрос, частота упала, резистор нагрелся, сопротивление возросло. Транзисторы прикрылись еще... и так по экспонентно нарастающей спирали. По сути, если процесс пошел, нагрузка не нужна, ее роль выполняют ключи. Я, как раз, выше об этом написал. Впрочем, если тебе хочется, то я не возражаю.

 

@S8404. Заряжал с ночи. Тянуть, 3 дня, не стал. Разрядил акк нагрузкой 76Вт (8А) из буферного режима ИБП отработал 1час 12мин.
Даже если грубо сравнивать с восстановленной кислотой (у них разница в 1Ач (лифер 24, кислота 25), кислота разряжалась меньшим током и плюс на лифере дисбаланс (около одной десятки), то даже невооруженным взглядом видно что лифер теряет при постановке в буфер. ПЛЗ, ребята, не кидайте в меня тапочки и помидорки за такую приблизительность. Я все пытаюсь побороть нагрев долбанного трансформатора. И походу я это сделал. Но предупреждаю сразу, изврат получился еще тот. В общем, я тупо, поставил на транс 70 АМД-шный кулер (пока, просто, поставил, не подключая, не прижимая...) и это пока работает. Рука трансформатор, с легкостью терпит, по ощущениям, на трансе около 40 градусов. И проведенный разряд на это никак не повлиял. Оставлю так до утра и если будет нормально, в чем я почти уверен, сделаю нафиг дыру в корпусе, он меня задолбал, мне ехать (еще вчера), а не шашечки.
Что касается ключей, они по прежнему холодные, соответственно, за все время с окончания ремонта, я вентилятор слышал только при включении. Как же мне хочется чтобы это был, просто, бракованный резистор .
Ну и главное. Я в полуметре от открытого ИБП и трансформатора не слышу вообще!
Ну и последнее. От родной зарядки эковольта, при работе с литием, я ушел, однозначно. Подменил ее пока Гайверовским лабораторничком на 5А модуле за 95р. И вы знаете, он прекрасно и очень мягенько отрабатывает, с литием, в буфере. Пока оставлю так. Пока, это, пока не куплю свинец. А это, уже, скоро.

 

очень интересно какие режимы зарядки /буфера будут. если на ибп а не инверторе.

 

Дык все будет зависеть от даташита. А получится ли купить будет известно после 17 (у них завоз), если останется скидка то, может возьму парочку, а нет буду смотреть чтото другое.
https://volgograd.kolesa-darom.ru/catalog/avto/akkumulyatory/aktekh-50-ach-238-129-225-mm-1011827/

 

купил сегодня очередной 100а.вру.95. мне парень звонит когда проскакивает по интересной цене. доберу сборку до 600 общих и остановлюсь на том. при всей монстообразности на чистом выходе и не так много. четко известна потребляемая мощность в сутки (5+ квт/ч) и по быстрой прикидке в голове получаю максимум 14 часов гарантированной автономки. что более чем устраивает. попутно прокручиваю разные варианты зу для этого массива. все не спеша и в процессе.

 

По крокодилам вот: https://aliexpress.ru/item/33036396247.html?_ga=2.37533029.417191636.1639378836-819511655.1629874579&_gac=1.245588528.1636099969.EAIaIQobChMIr8Dno-OA9AIVSEgeAh0T0gRJEAEYASACEgLuNPD_BwE&sku_id=67323734031&spm=a2g39.orderlist.0.0.23cf4aa6wztsx9
Я заказывал у этого продавца такие крокодилы и более мощные на 100А. На 100А огромные и явно будут излишни для этой зарядки, а эти (что дал ссылку) на 50А, 80мм - то, что нужно! Отличные крокодилы. Хорошая пружина, на торцах полукруглые вырезы - можно на клеммы круглые цеплять торцом либо боком.
Вы там будете переделывать колодку, поэтому вам как я понял вилочковые клеммы не нужны на 6 мм. Заказал на Озоне какая то фирма турецкая, мощнейшие клеммы, толстые, широкие. Но неоправданно дорого, конечно. Клеммы EKF НВИ 2.5-6 вполне хорошие.

 

Вспомнил! Мне изначально не понравился смарт, о чем я тут писал, и да, он гудел из коробки и ревел при охлаждении. Моих нервов хватило приблизительно на месяц, после чего я купил термо, а смарт убрал в коробку и после продал с дисконтом одному форумчанину (естественно предупредив о том, что он работает, но работа его далеко от идеала, на холостом жрет до 56-58Вт - у меня был киловатник и греется). За время работы не у меня, он уже как минимум раз спасал его - несколько часов (больше 4, точнее - не помню) во время отключения питания.

Так что: ДА, он гудел из коробки, да, гулу транса добавлялся резонанс корпуса, который вылечился проставкой со стороны транса между телом и крышкой обрезка изоляции кабеля.