ИБП для газового котла - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Оговорочка по Фрейду ... Я б ещё усилил - «много чего пожёгший разраб» ...

 

Кстати да, когда монтировал заметил кабель коротковат, аккум должен быть поблизости. Еще у Hiden дырки под вентиляцию справа есть, а слева почему то не насверлили. Видимо из-за того, что Тор справа чтоли...
Еще вид снизу, там виден бублик в защитной оболочке и в него белые шнурки идут.

 

Добрый день !
Имеется два ибп Eaton 9120 1500 и Eaton 9130 1500 для 9120 есть 5 пиновый хвост для подключения дополнительного внешнего блока батарей, самого блока нет, для 9130 ничего нет. Есть 12 аккумулятором 12В 7Ач, Собраны в три батарейных кассеты каждая 48В 7Ач (две стоят постоянно в ибп, одна запасная).
На данный момент основная задача запитать на длительный срок (хотябы 20 часов) нагрузку 8 ВТ. Пробовал сделать АВР из этих двух ибп с помощью 3х фазного реле выбора фаз, затея провалилась так как потребление самих ибп соизмеримо с потреблением нагрузки (ИБП даже не видит эти 8Вт нагрузки, пишет что загрузка 0 процентов, но работает все нормально) и если оба ибп включены то к моменту когда кончаются батареи в первом ибп, второй уже сам почти разряжен. В итоге полноценно отрабатывает только один из ибп, второй бесполезен. Сейчас вопрос решается принудительным отключением одного из ибп и если электричество отрубили на долго то после того как первый ибп отключается, я вручную включаю второй ибп, реле видит что появился второй источник и переключает нагрузку на него, когда я дома то нормально а когда нет то переключать некому. Электричество у нас отключают не часто но на долго по несколько часов, крайний раз когда молнией по всему району все перефигачило электричества не было 13 часов, оба ибп полностью съели заряд пришлось по быстрому запасной комплект аккумулятором в ибп засовывать.
Задача увеличить срок работы одного из ИБП до 20 часов или более, покупать заводской блок для внешних аккумуляторов за 25тыр не готов, хотел найти схему или описание этого внешнего блока но не нашел. Что там внутри блока тупо железный ящик с проводами для подключения батарей аккумуляторов или там еще какойто блок согласования есть (смущает 5 контактов в раъеме на 9120 и 4 контакта на 9130).
Просьба поделиться опытом и\или мыслями по следующим вопросам:
1) Можно ли просто сколотить ящик засунуть в него 4 сборки 48В 7Ач соединить эти сборки между собой параллельно и подключить в этот внешний разъем ?
2) Куда лучше подключать сборки на внешний разъем или напрямую к внутреннему разъему за передней панелью.
3) Можно ли\лучше ли вместо сборок из кучи аккумуляторов 12В 7Ач купить например 4 аккумулятора 12В 26Ач или 12В 28Ач (кратно 7) и подключить вместо штатных 4х аккумуляторов 12В 7Ач.
4) Если подключить аккумуляторы большей емкости надо ли в настройка ИБП указывать что подключены внешние блоки в том плане что возможно ИБП умеет это учитывать с точки зрения величины тока заряда или продолжительности цикла?
5) хватит ли сечения проводов внутри ИБП если подрубать аккумуляторы большей емкости ?
Заранее спасибо за любые комментарии.

 

Можно. У него, если мне не изменяет память и я не путаю, по паспорту, до 4 батарейных блоков. Максимум чем Вам это грозит, это несколько более долгой зарядкой.

По идее они в параллель. Посмотрите в меню есть ли возможность выбора кол-ва батарейных блоков. Если есть эта опция активирует разъем и задает зарядный ток. Если только активация то ток задается автоматически. Включите ее. Бывают и комбинации т. е. Одной опцией активируется разъем, второй выбирается ток (кол-во блоков). Можно подключить и на разъем за панелью, там по моему внизу есть прорезь. Но как по мне, это неудобно. Лично я, вообще, не люблю панели подобного конструктива, а в этой линейке и подавно.

А почему нет? Даже если Вы поставите сборку 40Ач, абсолютно ничего страшного не будет, просто она будет дольше заряжаться. А если меньше то зарядка сама подправит ток. Вам только задать максимальный, разумеется если есть такая опция.
А в остальном, от перестановки слагаемых, сумма не меняется.

Да, надо. Если бы было не надо, не было бы опции в меню. Ну, а вообще, как правило есть четыре варианта, два я описал выше, третий это, как раз, когда не надо, т. е. разъем активируется в момент подключения блока и 4 это когда разъем активирован постоянно. Ну, а раз есть опция ее следует включить.

Странный вопрос. Сечение провода выбирается с запасом, в зависимости от максимального тока нагрузки+ ток заряда. Тем не менее, чем толще провод тем меньше потерь. У Вашего ИБП фиксированная мощность и интегрированный провод на нее рассчитан. Единственными причинами выбора провода с большим сечением, может быть, ваше несогласие с допустимыми потерями принятыми производителем или необходимость удлинить кабель.
Есть желание повозиться, посчитайте, в сети есть калькуляторы.

Ах, да. Это я не беру в расчет поставленную задачу 8Вт. Если это окончательный вердикт, то Вы погоните по шнурку (какой там 10, наверное), аж целых 160мА полезного тока.
Чето, слишком часто, я стал, в последнее время, вспоминать Алентову...

 

Мне бы и 1,3 метра от Ecovolt не хватило =) Сейчас померил и намерил, что мне надо 1,5 метра -_-
Так что, если куплю Hiden, то придётся как-то наращивать, или срывать пломбу и ставить более длинные провода.
Кстати, как там обстоят дела с сечением ? Не слишком тонкие ? А то по фотке не понять.
Если нормальное сечение, то тогда, наверное, лучше нарастить, чем пломбу ковырять

Отсутствие дырок - это защита от любопытных. Напряжение скакнуло, ИБП загудел, ты полез в щёлочку смотреть, что там так гудит А тут бац и ещё выше напругу дали, варистор взорвался и глаз выбило =)

А бублик, бублик - это хорошо. Лишь бы не маленькой баранкой оказался
Как я понял со слов технического отписуна из Хайдена, он говорит, что там две ступени на повышение, и одна ступень на понижение!

 

вспоминаю.https://www.forumhouse.ru/posts/28591692/

 

Провода сдвоенные как у эковольта. 2 красных и 2 черных провода. Ну это у моего 1квт hiden.
Нагружал где то ватт на 500 когда играл в танки без внешнего питания. Проблем не было .

 

Ага.

Десятка. Либо в один провод, либо в два, в зависимости от мощности.

К проектам.
Закончил зарядку. Собрал на коленке. Все норм.
Протестировал работу реле. Падения практически нет. Даже более контролер показывает больше чем мультиметр. Разница буквально две-три сотки. Если учесть то что у меня на мультиметре длинный кабель (не родной, но классный), в щупы вкручены бананы, на бананы надеты крокодилы, то можно считать что все тють в тють.
Реле при питании от 15В в норме, температура в р-не 40гр.С, ток катушки 170мА чуть прогревается и устаканивается на 130мА.
Да, я еще не сказал про одну вещь. Профукал, в своих запарках один момент. Заменив диод на реле, соответственно, убрав это падение и реализовав отсечку (для чего я писал ранее) я, естественно, получил обратку с аккумулятора на зарядку. Соответственно, питать реле с выхода зарядки нельзя, Обратка с аккумулятора вернется на клеммы, а там реле, ну и естественно, аккумулятор будет питать катушку и реле не отпустит, цепь не разомкнется и цель не будет достигнута. Решается элементарно реле нужно запитать от любого дешевенького БП 9-12В лишь бы выдал 200мА, там больше не надо. А вход 220 параллелим со входом зарядки. И тогда, при срабатывании контролера БП реле выключится, реле отпустит и разомкнет зарядную цепь и аккумулятор встанет в режим хранения.
Я сфоткаю, только чур не пугаться и на срач внимание не обращать. Унес удлинитель в генераторную идти в лом поэтому экспериментирую в подсобке.

Для вновь присоединившихся. Слева, в кейсе батарея 32Ач, на кейсе внизу, активный балансир. На фанерке вверху, реле напряжения, ниже, левее, сползло с фанерки, стартерное, 4х контактное, 50А реле, по моему, от газели, модель 41.3787-01. Чуть ниже где пересекаются красный щуп и черный силовой провода, видно серую бубышку, это схемка задержки закатанная в компаунд (кончились макетки собрал на панельке навесным монтажом, для прочности пассивные элементы закатал в Эпоксилин, микросхему сделал, на всякий случай, съемной.
Под контролером (реле напряжения) кулономер. Под ним, слева, маленькая алюминиевая коробка, БП реле. Справа от него, большая алюминиевая коробка, собственно, зарядка. Обращаю внимание, плюсовой провод у меня белый (красные в магазине закончились). Минусовой, как положено черный, его и сигнальный провод на нем хорошо видно на пересечении с красным щупом мультиметра.
Значится так. 230В из розетки приходит на реле контролера, с реле контролера оно идет на входные клемы зарядки и на бп реле (сейчас то что было под рукой позже заменю на простенький 9В) с блока питания реле 12В идет на схемку задержки(), со схемы задержки на катушку реле (не забываем на катушку реле поставить защитный диод 4007). По этой линии все.
С Выхода зарядки мощный провод идет на кулономер, с выхода кулономера минусовой провод идет прямо на клемму аккумулятора, в разрыв плюсового провода ставятся 30 и 67 контакты реле, ну и далее с 67 контакта провод идет на плюс батареи. Как видите все элементарно и до безобразия просто. Теперь главный секрет и последний шаг. Обратите внимание на зарядный провод. Каждый провод состоит из двух проводов собственно силового 6мм2 и измерительного 18AWG. Смотрите как нужно сделать. Соединяем силовой и измерительный провод, и впаиваем его в клемму присоединения к аккумулятору далее измерительные провода идут напрямую на зеленые измерительные клеммы контролера. Силовой кабель должен быть 6мм2 вплоть до выходных клемм кулономера. Что это даст? Это даст, максимально, одинаковые показания и на контролере и на кулономере.
Ну и последнее. Давайте поделим сию самоделку на 2 условных блока, чтобы понять главную цель телодвижений.
Блок первый, собственно зарядка CCCV. Это может быть абсолютно любая зарядка. Например взяв у китайцев зарядку на базе серверного БП вы получите чистых 50А зарядного тока. Что означает что 100Ач лифер у вас зарядится за 2 часа. Это позволяет реализовать в связке с генератором практически идеальную СРП на все случаи жизни. Все, вплоть до холодильника будет впорядке. Все упирается только в бензин. 8 часов работы гена (одна заправка), в идеале, превращаются в 40 часов резервного питания, от одной заправки.
Второй блок это блок Автоматики и индикации. Блок Автоматики следит за батареей, поддерживает ее в актуальном состоянии (всегда в готовности к работе), при этом практически переводя ее, при закладке разумной избыточности, в режим хранения, что позволяет надеяться на максимальный срок ее жизни. Ну и наконец, кулономер позволяет, в полной мере, отслеживать процесс зарядки и всегда видеть реальное состояние батареи. Стоит отметить что исходная схема сделана так что при отпущенном реле отключается и кулономер, чтобы не кушал батарейку, но, при желании, вы можете активировать реле, а следовательно и кулономер, переключающей кнопкой подав на катушку питание с аккумулятора. Бывает актуально при отключенной зарядке, если нужно посмотреть широкие данные. В основном же, для того чтобы сориентироваться, более чем достаточно, индикатора контролера. Схема задержки включения реле настроена на 12сек. Что позволяет, дать зарядке выйти на рабочий режим и не дергать лишний раз батарею при возможной болтанке в конце зарядки дешевыми или самопальыми ЗУ как у меня.
Вот такая, вот, самоделочка.
Кому нужно, повторяйте, на здоровье.

 

Большое спасибо за Ваши советы\комментарии.
Если верить инструкции на еатон 9130 1500 то к нему можно подключить 4 внешних блока расширения аккумуляторов в каждом таком блоке две сборки 48В 7Ач плюс штатная сборка итого максимум можно активировать 9 сборок 48в 7ач суммарно 48В 63Ач. Проблема в том что там 4х контактный внешний разъем к которому мне нечем подключится, поэтому если этот внешний разьем по факту за параллелен с разъемом за передней панелью ибп то это было бы великолепно мне проще подключится туда, я думал там есть какой то контроллер в каждом внешнем блоке поэтому 4 контакта, два это питание и два линия связи согласования контроллеров в каждом блоке. Если это не так то по всей видимости 4 контакта для увеличения сечения линии по 2 на каждый полюс. В инструкции сказано что в настройках надо указывать количество внешних блоков чтобы ИБП учитывал правильно время работы и т. д.

Поэтому сегодня после работы пошел в ближайшие метизы и приобрел "набор подрывника"

Решил потренироваться на маленьком ИБП APC Back-UPS CS 500 так как нагрузка это компрессор мощностью 8Вт и ему не нужна синусоида и т. д. Хотел разобрать запасную последовательную сборку для Еатона 48В 7Ач и собрать параллельную сборку для APC 500 12В 28Ач. Провод я купил 6мм2 а в APC там максимум 3мм2, решил почитать в инете кто уже переделывал такойже ибп в итоге начитался всякого и окончательно выпал в осадок, в голове кавардак, чем больше читаю тем меньше понимаю...
Там было сказано что ничего у меня не получится если я не соберу вот такую схему
суть сводилась к тому что нормально будет не зарядить и надо подключать внешнюю зарядку и возможно еще и вентилятор монтировать чтобы ИБП не перегревался. Я то думал обойтись малой кровью подключить вместо одного аккумулятора 4е в параллель и получить в четыре раза больше время автономной работы по сравнению со штатным аккумулятором и даже больше если сравнивать с еатоном, так как у него из тех же 4 аккумуляторов всего 7 амперчас емкость плюс два вентилятора и более мощная электроника и поэтому он на холостом ходу жрет больше чем маленький ибп. Но теперь я уже и поэтому поводу стал сомневаться ну типа напряжение больше кпд выше и т. д.

В общем совсем запутался. Большая просьба пнуть меня в одном из трех направлений и я пойду крутить провода или брошу все нафиг...
1) Подключить к еатону 9130 1500 три сборки 48В7А указав в его настройках что есть один внешний блок.
2) Подключить к APC Back-UPS CS 500 четыре батареи 12В7А параллельно больше ничего не переделывая.
3) Плюнуть на все и купить новый ибп за 6000 рублей рассчитанный только на работу с внешними батареями CyberPower SMP350EI ток зарядки у него 10ампер но мощность смешная 200Вт. Разобрать все сборки (получится 12 аккумуляторов 12В 7ач) и соединить в параллель все 12 аккумуляторов получится 84 ампера, правда я сомневаюсь что вся эта куча сможет нормально работать так как все равно каждый аккумулятор индивидуален. Можно конечно не все подключать но у этого ибп есть вентилятор встроенный и потреблять он сам по себе тоже будет больше чем ибп без вентилятора, покупать большую мега батарею не хочется, все очень дорого.

Задача получить работу компрессора 24 часа, за адекватное соотношение цена\результат.

 

фото *внутренностей* своего. СДВОЕННЫЙ провод на внешние батарейки к разъему. в параллель к встроенным батареям. Внешние на данный момент 320 а/ч суммарно. да. заряжаются долго. ДА этож! хорошо.https://www.forumhouse.ru/posts/28404572/

 

Спасибо, ну значит этот вопрос решен, без разницы куда внешние сборки цеплять на внутренний разъем или на внешний. Отличный ИБП, я прям на него по новому посмотрел, можно в ящик запихать внешние батареи а можно тупо стеллаж поставить и на нем разложить по полочкам. Главное что цепляется в параллель и когда в настройках будет указано что якобы есть внешний блок то ИБП по идее должен увеличить ток и\или время заряда а также он будет правильно показывать сколько осталось заряда.
Осталось только понять что лучше и дешевле\практичней для работы с очень маленькой нагрузкой 8-10Вт на больших интервалах, ИБП с внешними аккумуляторами на 48В или ИБП c внешними аккумуляторами на 12В. Я думал что на 12В гораздо выгодней с точки зрения расходов на покупку и замену аккумуляторов, потому что на 12В 4 аккумулятора дают 28Ач а на 48 теже аккумуляторы дают всего лишь 7 Ач. По большому счету осталось понять этот момент что лучше 12Вольт или 48Вольт именно применительно к очень небольшой нагрузке.

 

лично свое мнение (профи поправят) Только от типа батареек. Свинец под ваши пожелания не очень. У себя иные условия -большой ток на относительно короткое время (ночь) далее можно запустить ген. поэтому выбрал стартерники (не рекомендация ес-но)

 

Таки, памяти немного осталось.
Такие наборные разъемы я, как то, Видел на Али. Я никогда к этим ИБП не подсоединял блоки и не разбирал их. Поэтому я могу только догадываться. Лучшим решением будет открыть блок и посмотреть.
Скажите, а разъем цветной? Ток там не такой как в 12В системах, а сам разъем достаточно мощный. Очень часто у таких разъемов есть зеленый контакт, я так пологаю это заземление корпуса. В общем, нужно открыть и посмотреть или поискать на Яндекс-картинках.

Не самый лучший вариант для низковольтных, мощных цепей.
На батарею лучше брать медные, луженые ГМЛ-ки. Я обычно жму их на 1х16 + гостовский КГ. Более легкие цепи лучше жать 48 обжимкой, ее еще называют обжимка для авто наконечников.
Вы, перед тем как жать, убедитесь что провод очень туго входит в наконечник. если это не так, то, отрежьте кусочек кабеля такой длины на которую зачищаете, возьмите из кусочка несколько жил и вставьте их в центр зачищенного пучка подготовленного к вставке в наконечник. Задача в том, чтобы провод максимально плотно сидел в наконечнике. Затем обжимайте. Таким образом будет максимальная площадь контакта и жилы спресуются в единое целое.

Вариант 2.
1. Берете APC Back-UPS CS 500 подключаете к нему насос и выдергиваете ИБП из сети. Смотрите нормально ли работает насос от батарей (как гудит, как греется). В общем, сравниваете его поведение от сети с поведением от батарей.
2. Открываете корпус. Подсоединяете 4 в параллель, заряженные батареи и разряжаете их подключив к ИБП свой насос. Смотрите две вещи. Первое, чтобы ИБП не вырубался по таймеру, у некоторых мелких упсов он есть у некоторых нет, у некоторых отключается (как нужно поискать в сети, там как то хитро нужно нажать кнопку. Второе. Смотрим как на Вашей нагрузке греется трансформатор и ключи именно при длительной работе от батарей. ПАЛЬЦЫ ЛУЧШЕ НЕ СОВАТЬ, А ЕСЛИ СУЕТЕ ТО ДЕЛАЙТЕ ЭТО ОСТОРОЖНО! МОЖЕТ ДОЛБАНУТЬ И ДАЖЕ УБИТЬ! Мелкие ИБП рассчитаны на непродолжительное время работы от батареи, т. е. они не успевают нагреться, а уже пора выключаться. В некоторые, я считаю, не особо надежные с точки зрения перегрева, ИБП, дополнительно ставят таймер т. е. если, ну допустим, за пол часа вы не успели высадить батарею, то ИБП вырубится по времени. Это делается с двумя целями. Чтобы не ставили дополнительные батареи, а покупали дорогие ИБП. И чтобы максимально сэкономить, проще говоря, такие мыльницы делают настолько без запаса что они разогревают сами себя без какой либо нагрузки. Но. У всего есть разумные приделы. ИБП рассчитан на 500ВА, а мы пытаемся резервировать от него всего 8Вт. Если у упса нет таймера и он сам себя особо не перегревает то 8Вт ему не о чем. Короче, задумка может сработать. Итак. Разряжаем батареи и смотрим на температуру. Допустим все отработало отлично. Компрессор особо ни гудит, не перегревается, упс по таймеру не вырубается и его трансформатор с ключами не перегреваются. Ок. Тогда остается одно маленькое дело, зарядка. Тут у Вас 3 варианта. 1. Оставить все как есть и тогда батарея будет заряжаться в 4 раза дольше. 2. Найти и заменить токоограничительный резистор, обычно в простых ИБП особо не мудрят и ставят ЛМ-ку ограничивая ток одной десятой емкости батареи, т. е. если штатно стоит аккумулятор 7Ач то зарядный ток будет ограничен 700мА. Понизив сопротивление токоограничительного резистора на ЛМ-ке можно получить 1,5А, но!, нужно иметь ввиду что при этом значительно усилится тепловыделение и ЛМ-ки, и резистора, и без вентилятора Вам уже врядли обойтись. 3. Применить альтернативную зарядку, по приведенной Вами схеме.
Что касается меня, я в этой ветке, буквально пару месяцев назад, на примере своего ББП показал 2 вариант. А буквально вчера подробно показал третий (разница лишь в том что мой ИБП позволяет отключить внутреннюю зарядку, а Вам придется отсечь ее диодом Шоттки).
Продолжение следует.

 

Теперь чуток подробнее по каждому варианту.
Вариант второй. В моем ББП китайцы применили достаточно мощную ЛМ-ку, повезло. Мне удалось поднять стоковые 500мА до 3,2А, при этом нагрев ЛМ оставался приемлемым, а резистор кипел. Чтобы это победить пришлось 2Вт резистор заменить 50 ваттным, вынести его наружу и посадить на 2 радиатора. Такая вот цена.
Вариант третий. Альтернативная зарядка. В Вашем случае изготовить ее совсем несложно. Я как то упоминал что мол схема переполюсовки для большой зарядки мне не нужна, я ее один раз подключу да так и оставлю, потому что для других дел у меня есть мелкая зарядка. Вот именно она Вам подойдет более чем. Сделана она очень просто. БП от старого ноутбука и 5А CCCV понижающий преобразователь XL4015 с регулировкой тока и напряжения (типа такой: https://mysku.ru/blog/aliexpress/84399.html), Вот и вся зарядка. Если в параллель будет 4 АКБ ставите на зарядке ток 2,8А и напряжение буферного заряда по даташиту, например, 13,4В, далее зарядка сделает все сама.

 

У Вас неправильные критерии выбора. Уж 300 миллионов раз говорил что тип ИБП выбирается, в первую очередь по состоянию сети. И конечно же, в Вашем случае и думать нечего, это упс.
Упс у Вас офлайник Итоны онлайники. Офлайник в режиме работы от сети это удлинитель он ничего не ест. Онлайник, напротив, только и занимается тем что преобразовывает, это наименее экономичная система. И если при работе от сети (подавляющее большенство времени) офлайник Вам не будет стоить ничего, то гоняя онлайник, Вы ежечасно будете выкидывать на ветер 20-40Вт, по итогу года набежит весьма прилично.
Если бы я был аквариумистом, да и не только. В общем по нашей жизни, пусть то аквариумный насос или телевизор... Все это лучше выбирать с внешним БП. Так вот. Я бы не морочился с ИБП, а купил бы лучше 12В помпу и резервировал бы ее напрямую от батареи. Никаких тебе потерь на преобразовании и соответственно автономия в разы дольше.