ИБП для газового котла - 7

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вообщем принесли мне Термос (Ecovolt Termo 312) ^_^
Срывать пломбу и фотать внутренности пока не стал, потому что ещё неизвестно, рабочий он или нет.
Аккумулятор не скоро доставят. Вот как доставят, тогда быть может раскурочу

И так по пунктам первые впечатления:

1. Зелепупик =)
2. Добротный ^_^
3. Провода на АКБ: Калибр 10 AWG, длина 133 см, если натянуть
4. Сетевой кабель: 120 см, сечение 3×0.5 мм² (хлипкий)
5. Клеммы: M8 (обжаты, но не пропаяны)
6. Внутри через щёлочку всё добротно, но радиаторы жидковаты -_-
7. Рядом с большим Тором к корпусу прикручен какой-то маленький Тор :\

Фотки распаковки ниже: >

 

Продолжение
Ещё фотки в разных позах (*^_^*)

Хотел ещё предохранитель выколупать =) Но не получается
Если кто знает, как его выколупать и не сломать - подскажите :}

 

Получается, инструкция такая же как в интернете лежит?
И самое интересное, есть где-то номер сертификата соответствия на этот ИБП? На сайте срок действия еще в 19-м году закончился.

 

На сайте эковольта левый бок у термо с дырками под вентиляцию. По факту так же как у хайдена без дырок.

 

По сертификатам ничего не наю
А инструкция точно такая же. Но для Горден Фримена я всё же сфоткаю из неё кусочек и выделю красным =)

 

Художник, наверное, рисовал кисточкой дырочки им на сайте
Или старая ревизия была с дырками
У Хайдена я тоже видел разные ревизии. Есть с кнопками с Рус надписями, а есть с Англ

А вот ещё интересная наклеечка на Термосе: >

 

Спасибо за анбоксинг , симпатичный рептилоид на фоне аквариума вообще класно смотрится .
По поводу конструктива хорошо что настенный в котельной оборудование по большей части навесное полок нет, хорошо что есть воздушный зазор между стеной и задней стенкой ибп дополнительный конвективный поток способствует лучшему охлаждению а также защищает платы от конденсата который может стекать по стенам котельной. НО вентилятор сверху это большой минус, это по сути пылесборник, кроме того туда вода может попасть в котельной же будет стоять там все время что то периодически конденсирует или подтекает, снизу под щитком или котлом тоже вроде не айс вешать будет нагревать своим выхлопом прибор висящий сверху и выше его тоже не повесишь провода 1.3метра, хоть зонтик ему сверху прикручивай ... У меня котельная маленькая придется голову поломать куда его вешать.
По поводу красного текста очень интересно, не знаю что и думать неужели инженер эковольта который делал тест оказался криворуким ? Вроде не похож на "блондинку", грамотно говорит, прям интрига итить колотить
Аккумулятор временно можно любой прицепить посмотреть сколько он жрет на холостом ходу от аккумулятора. Если ТОР экономит 30% то на холостом ходу должен жрать меньше 1.65А. Клещи кстати говоря самые дешевые стоят недорого 650 рублей, буду брать какиенить за 2 тыр с автоматическим режимом, вещь в общемто полезная и удобная померить нагрузки в щите например. Хотя давно облизываюсь на какойнить прибор для мониторинга пофазного потребления через инет, но пока не судьба то что есть или сыроватое или очень дорогое.

В общем очень рад за Вас, осталось расставить точки над И по поводу тора, буду с нетерпением ждать репортаж по замерам токов потребления и времени автономной работы

 

Вопрос немного не по теме хотя насос он и в африке насос. Имеется скважный насос беламос tf3-60 по паспорту 2.7м3 мощность 800Вт. не знаю зачем мне такой мощный бурильщики скважины поставили херачит аж 6 бар в систему поэтому про гидроаккумулятор даже не задумывался наоборот поставил редуктор на 3 бара. Так вот писать и какать хочется не только когда есть электричество но и когда его нет . Возникла крамольная мысль после покупки эковольта или аналога и высвобождения аж двух ибп еатон 1300Вт приспособить их например один на холодильник второй на скважный насос, холодильник хоть и большой двухкамерный но по паспорту жрет вроде 240Вт с ним я так понимаю еатон справится а вот со скважным насосом не факт с учетом пусковых токов. Вопрос а что если купить устройство плавного пуска и подключить насос через него ? Внешний блок управления насосом в котором реле давления я так понимаю будет также работать он просто смотрит есть ли давление при включении насоса и отрубает насос если нет чтобы он не сгорел. А вот как к этому отнесется слишком умный ИБП с двойным преобразованием и на сколько снизятся пусковые токи?

 

Вешайте боком вверх, на котором дырки не нарисовали
Ах да, у вас же стены текут Ну тогда да ж и не знаю... :\
Крыло от мотоцикла на него оденьте =) Заодно и выдуваемый поток станет обтекаемым

Та он никак диверсант из Хайдена =)

У меня то ж с замерами проблемы. Клещей нет -_- А в мультиметрах, походу, пора кроны сменить

 

А кто Вам сказал, что гидроаккумулятор нужен "слабому" насосу, а "мощному" - нет? Как раз с точностью до наоборот ... И чем мощнее, тем нужнее - без него сдохнет быстро ...

 

Быстро это сколько ? каковы критерии быстрого выхода насоса из строя ? в моем понимании критерия только три
1) качество воды в плане нагрузки на двигатель насоса (много песка, агрессивный состав и т. д)
2) количество включений насоса в сутки
3) температный режим не допускающий перегрев

В двух словах чтобы его механически не заклинило и чтобы не перегревался. У меня все нормально с этим в доме живу я и мама, но так как мама лежачий скажем так пациент то по сути с точки зрения использования коммуникаций дома я живу один, насос включается редко, вода не питьевая но нормальная в техническом плане, прямо на насос натянут чулок фильтра несколько микрон. Насос висит на 20 метрах в скважине он постоянно в воде больше чем на несколько минут (помыть руки, набрать бачок в туалете) он не включается, в котельной стоит блок автоматики контролирующий проток и работу на сухую. У нас в поселке у многих нет экспозаматора, только насос, все нормально работает, я категорически против любых ненужных емкостей где может образовываться застойная вода. Был бы запас по мощности и нагреватель бы поставил проточный а не накопительный. Есть люди которые просто помешаны на экспозаматорах даже на накопительный бойлер его ставят, мало им бактерий в самом баке так они еше и резиновую грушу к нему херачат , я просто поставил второй клапан предохранительный на бойлер один рабочий на 4 бар, второй аварийный на 7 бар рабочее давление в баке до 6 бар, на аварийный клапан натянут обычный шарик резиновый если там вода появится то я увижу.
В общем в моем щадящем режиме эксплуатации не нужны эти хранилища для бактерий которые только усложняют систему.

 

да нет стены не текут, но могут быть какие-то водопроявления у меня в основном это прохудившаяся прокладка или конденсат на трубах, котельная она и есть котельная по возможности нужно держать электрические приборы подальше от труб и возможных мест скопления влаги. Боком можно повесить конечно но тогда табло будет неудобно смотреть. Если как они утверждают термо редко включает вентилятор то на него можно надеть или 90 градусный угол 110мм фановой трубы или зонтик на туже 110мм фановую трубу.

 

Это как? Т. е. "рабочий" в постоянной "сработке" и через него течёт вода?

 

Предохранительный клапан сброса давления есть всегда и везде в любом бойлере или котле или любой закрытой емкости в которой нагревается жидкость и в следствии чего расширяется и давление в баке повышается. Клапан может быть абсолютно любого номинала но не выше паспортного значения давления конкретного бака. У меня бойлер дражицы 100 литровый с ним в комплекте идет заводская сборка в виде крестовины с встроенным обратным клапаном и двумя боковыми отводами в один отвод можно манометр прикрутить во втором отводе стоит клапан сброса давления. У меня привычка на любые баки ставить отдельный манометр если его нет на участке труб с этим баком, так вот я поставил и сюда манометр и оказалось что по факту клапан страбатывает только при давлении 7-8 бар и это при том что в паспорте написано что сам бак выдерживает паспортное давление 6 бар, тоесть они сами провоцируют преждевременный выход из строя бака если у пользователя нет манометра. Пришлось полностью разобрать весь узел и изучить все его компоненты. Кроме неправильно работающего клапана обнаружил что встроенный обратный клапан весьма хлипкий и пластмассовый долго он не проживет и может подтравливать. Было принято решение заменить оба клапана на нормальные, поскольку обратный клапан встроенный его нельзя заменить поэтому просто купил металлический обратник на 25бар и прикрутил его перед крестовиной, штатный клапан сброса заменить по простому не удалось так как там резьба другого метрического формата шаг резьбы другой в наших магазинах таких в принципе нет ни самих клапанов ни футурок ничего поэтому я оставил на месте этот клапан и надел на него шарик резиновый, а после крестовины поставил тройник в который вкрутил дополнительный кран для быстрого слива бойлера и еще один клапан на 4 бара. Таким образом бак на 6 бар, один клапан на 4 бара второй клапан на 7-8бар. Давление в системе после редуктора 3 бара на клапан 4 бара надет сливной шланг выведенный в канализацию. И это нормальная правильная система клапан должен быть меньшего номинала чем допустимое давление в баке это продлит жизнь бака на долгие годы. Сам бак отличный чешский 40кг весит пустой в отличие от китайских которые 20кг весят на туже емкость, все эти эмали и покрытия это все фигня главное толщина металла стенок бака, тэн там сухой и в большой колбе что уменьшает накопление накипи в следствии большей площади колбы тэна тоесть она меньше нагревается в пересчете на см2.

на фото с синей крышкой это клапан идущий вместе с бойлером с белой крышкой дополнительный клапан на 4 бара.
Как часто будет срабатывать клапан зависит от следующих факторов.
1) от давления в системе, в моем случае всегда четко 3 бара (редуктор давления)
2) от того как часто будут открывать кран горячей воды (сбрасывать давление до 3 бар)
3) от инерционности бойлера (каков гистерезис)

У меня бак утеплен 40мм пенополеуретана один раз нагрев бак ночью по дешевому тарифу мне его хватает на трое суток в обычном режиме использования (в основном помыть руки или сполоснуть тарелку). Но пока нет автоматики способной это реализовать, поэтому сейчас стоит реле времени которое подает питание на бойлер каждую ночь с 5 до 7 утра (с 23 до 4 отдано котлу управляемому zont H2 он работает в среднем 3-5 часов в зависимости от морозов) а он уж там сам решает надо ему в эти два часа включать тэн или нет, автоматика в бойлере примитивная пластины реле и т. д. поэтому его можно так эксплуатировать, регулятор выставлен на оптимум это чуть выше 60 градусов чтобы легионеллу в баке убиал .

 

Мой термо 812 пока в пути... Начал поиски AGM. Самый недорогой нашёл Atlas Start Stop AGM 95А за 13500р. DELTA GEL 12-100 100 Ач стоит 18000р, но стоит ли переплачивать за гель? Не удалось найти что-нибудь получше?