СП 2017 Реконструкция бани из кирпича

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Дошло дело и до каркаса под имитацию бруса. 135*21мм. Если под ГВЛ колотил рейку 25мм толщиной, то под имитацию пришлось нарезать реек 4см. Этот размер обеспечит условие при котором вагонка будет наполовину своей толщины нависать на нижележащем керамограните.

Неожиданно столкнулся с проблемой...
По теории пазухи под облицовкой должны быть вентилируемые (иначе с них нет никакого прока). Но при любом раскладе деревянной облицовки две стороны помещения выходят с глухими пазухами, т. к. направляющие потолка будут перпендикулярны направляющим на 2-х стенах.
Плюсом к тому моё стремление по минимуму резать маты теплоизоляции привело к тому что крайние рейки каркаса по двум сторонам потолка и двух стен оказались перекрытыми крайними рейкам каркаса двух других стен. Иначе говоря оказалось что крепить имитацию бруса потолка и двух стен по краям оказалось не к чему.
Вторую проблему я решил закрепив направляющую рейку шириной 8см. А от первой проблемы ушёл наделав перовым сверлом в рейках отверстий. Сверлить мне понравилось, и я попродырявил все рейки на потолке.
В принципе мысль была в том, чтобы свести все продухи к ППУ. Трубу дымохода я решил не утеплять, а просто закрепить её по центру кирпичного дымохода. Воздух, нагреваемый дымоходом, создаст тягу, которая начнёт высасывать воздух из продухов за облицовкой стен и потолка. Не знаю насколько идея жизнеспособна, но как говорится, главное чтоб было осознание что все меры приняты.

В какой то момент сообразил что конструктив конструктивом, но надо бы добавить и какого нибудь дизайна (по опыту знаю что объект стр-ва запоминается не столько своим конструктивом и функциональностью, сколь неожиданным выкрутасом, этакой фишечкой). Вспомнился мне финский архитектор Алвар Аалто. Сильно заморачиваться я не стал и соорудил кружала в углу между потолком и стенкой основного полока. Приложил для прикидки две доски имитации. Результатом остался доволен.
И даже придумал технологичное обоснование... типа когда веником захватываешь пар у потолка и тянешь его к спине парящегося, то скругление угла не даёт пару выскочить из под веника.
В дальнейшем скорей всего этот изгиб потолка у меня плавно перейдёт в спинку которую я прикручу прям на керамогранит облицовки. А с другой стороны потолок чуть изогнётся к полу и от стенки будет на расстоянии см. 5-7. Будут не только полоки висящими, но и потолок парЯщим. Или пАрящим. По любому хуже не будет.

 

Продолжаем разговор...
Вот такой получился портал для печи. Кирпича ушло 70шт по 14руб/шт. С облицовочным решил не заморачиваться.

Определился с подсветкой под полоками. Переделал имеющиеся в наличии тротуарные встраиваемые LED-светильники под тюльпан 220В с цоколем GU5.3. Закрепил монтажные корпуса светильников в нишах. Теперь надо понять как сделать отверстия под светильники в керамограните.

 

220В?

 

Пока 220. Думал о понижении, но смысла не вижу. При нормальной коммутации рисков практически никаких. Да и понизить напругу ныне можно в любой момент. Тем более что тюльпаны есть в варианте 12В.

 

дело Ваше.

 

... и посетителей моей бани)

 

Вот такой получился стакан под встраиваемый светильник.

А вот так "утеплил" проём для топливного канала. Мастику брал для укладки керамогранита. И на неё же приклеил базальтовый мат из Леруа. Мастика понравилась - в меру густая и очень липучая. И как бы держит 1100°.
Насколько я понял, то мат для того и придуман, чтоб им укутывать наиболее горячие места у печи. Себе брал для ремонта асбеста разрушившегося за 20 лет эксплуатации газового котла. Положил кусок поверх асбеста и прикрутил горелку к проёму. За год работы с базальтом практически ничего не случилось.

 

Вот такая затирка https://vlg.saturn.net/catalog/Stroymateriali/Stroitelnie-smesi-i-grunti/Pechnie-rastvori/TERRAKOT-Zatirka-jarostoykaya-shirokoshovnaya-belaya-5-kg/

Вот такой стала кладка портала печи после затирки швов.

Остатки керамогранита от прежних строек, которые пролежали в загашнике лет так 20, наконец нашли своё место. В какой то момент сообразил что с подсчётами остатков ошибся и мне не хватает штук 40 плиток. Пришлось придумывать чем и как добить недостачу. Выбор пал на плитку из Леруа. Хватило ровно двух коробок. https://volgograd.leroymerlin.ru/product/keramogranit-camelot-32h48-sm-1-25-m2-cvet-korichnevyy-15095292/

Вставил маленькое окошко.

Скомплектовал узел крепления несущих балок полока. В качестве проставок использую полипропиленовые сварные муфты 20*25 с Леруа. Отверстия сверлил вот такой фрезой от "Все инструменты". Понравилось, сверлит долго, но уверено. Фрезы хватило на 26 отверстий и пожалуй оно ещё не одно прокрутит.

Собрал один встраиваемый светильник. Светит зараза так, что глаза режет. А более слабых ламп такого типа нет. Но думаю после того как полоки на место встанут этот недостаток исчезнет.

 

Вот так выглядит пазух между фольгой и ГВЛ с приклеенным к нему керамогранитом. Сам ГВЛ, закреплённый на рейках с шагом 60см, на ощупь хлипковат. Когда простукиваешь плитку при её укладке, приходится придерживать ГВЛ рукой, чтоб не сильно вибрировал. Но после укладки плитки полученная панель получается достаточно жёсткая. Торцы ГВЛ и плитки промазал гидроизоляцией (на фото её нет)

Клей для плитки из Леруа, вот такой

 

За использование Ветонита, отдельное спасибо от всей международной команды
https://saint-gobain.ru//.

 

Сделал направляющие для задвижки нижнего вентиляционного продуха. Теперь надо подобрать подходящую разделочную доску в качестве закрывашки да придумать какой нибудь кронштейн с тягой, чтоб эту закрывашку двигать не залезая под полок.

Собрал все светильники. Световой эффект понравился.

Запилил основной каркас полоков.
Думаю с полтонны нагрузки выдержит играючи. Бросил поверх каркаса пару досок и попрыгал на них - каркас даже не дрогнул. Ранее предполагал сделать одну опору на перепаде верхних и нижних полоков. Покумекав под баночку пивка надумал как обойтись без этой опоры. Теперь один конец нижнего (моечного) полка я просто подвешу за каркас полока верхнего.
Каркас окрасил за два раза какой то пропиткой от Сенеж. Доски сохли на улице пару дней, но друг к другу липнут по сей день.

Наконец дошло дело и до полов. Канализационно-приточная труба, с которой вся стройка и начиналась, наконец заняла своё место. Установил растворные маяки. Уклон получается маловат, но больше сделать не получается. Заглубить трубу не позволяет раструб старой канализации, а приподнимать чистый уровень выше 2-см по отношению к КО я не решился.
Прикинул что надо намешать раствора с пол куба. Лень матушка и упадок сил заставили приостановить работы до приезда растворомешалки.

 

Полы залиты.

Как то не внушало доверия место размещения трапов. Кумекал-кумекал, но таки решил что вариант с подрезкой ЭППС не даст гарантий прочности. Решил залить в этом месте пятак из цем. раствора. Хотя в принципе именно в этом месте в основном голыми пятками пола и будешь касаться.

Сделал фундамент под печь. Два момента которые заставили задуматься.
1. Задняя опора печи (по отношению к дверце) выполнена на расстоянии 3 см. от кожуха. Соответственно при выполнении скрываемого под печью фундамента (не выходящего за габариты печи) задняя опору можно разместить только на самом краю фундамента. Решил себя этим вопросом не загружать - печь наверняка в процессе топки с места не сдвинется. Но конструктивно стоило бы опору от края на пару см отодвинуть.
2. Момент, так сказать, на засыпку конструктору (где то тут о нём уже говорилось)...
Днище поддувала расположено в 2-х см. по высоте от пола. Ширина днища 20 см. Т. е. если делать приточное отверстие 150 мм непосредственно под печью, то фактическое сечение продуха будет составлять не пR2 (3.14*7.5*7.5=176 см2), а пD*2см=94см.
В моём случае 2 трубы 110мм и их сечение составляет 3.14*5.5*5.5*2=190 см2
Прямоугольный же выход (сформированный кирпичной кладкой) 25*15см даёт увеличение прохода до 375 см2.
Но если в 2-х см над этим проходом появляется днище печи, то проходное сечение уменьшается более чем в 2 раза, до (25*2+15*2)*2см =160 см
Потому решил срезать углы и гарантированно увеличить расчётные 160 см2 до нужных 200 см2.

Перед тем как укладывать на полы ЭППС и керамогранит на него, чтобы не перегружать их стремянками, приступил к монтажу имитации бруса.
Вагонка изначально продавалась 6м. длиной. Когда пилил по размерам, чтоб запихнуть в свою машину, то прикидывал на глазок. "Глазок" получился микронный - смог только отторцевать доску до нужного размера болгаркой с наждачкой. И то 1см по длине для настенного бруса явно не хватает. И на краях кое где сколы от пила бензопилой пришлось оставить. Ну зато на потолке я см. по 5 буду отпиливать.

Креплю вот на такие шурупы. Дорогие, зараза, но работать ими что ни говори, а приятно. В месте вкручивания шурупа срезаю кусочек шипа в 5мм (иначе шуруп его вырывает). Но меньшую по сечению бы вагонку я на ни них не крепил. Идеальной вагонки сейчас судя по всему не бывает, а ту что есть надо тянуть. Хоть шуруп мою вагонку и не раскалывает, но лезет он в неё насквозь без проблем. https://volgograd.vseinstrumenti.ru/krepezh/samorezy/konstruktsionnye/rusconnect/shurup-cs-03550-s-narez-d-dereva-potaj-3-5h50-200-sht-zheltyj-tsink-313550/

Вагонку с обратной стороны мажу вот таким концентратом разведённым 1:5. В отличии от предыдущего Сенежа, который сохнет до "на отлип" по сей день и собрал на себе всю возможную стр. пыль, этот состав сохнет практически моментально, абсолютно не изменяет цвет вагонки, и вода от него с доски точно скатывается. Посмотрю как поведёт себя и пожалуй в дальнейшем окрашу всю вагонку и с лицевой части. https://volgograd.vseinstrumenti.ru/krepezh/stroitelnaya-himiya/gruntovki/goodhim/grunt-vodostop-na-silikonovoj-osnove-kontsentrat-1-10-gu1-extra-1l-1799/

 

90 градусов изгиб без ревизии... готовы к трудностям прочистки?

 

@nickanya, Дык то ж не хоз. фекальная канализация, и не дренаж, а просто отвод поверхностной воды. Этакая ливнёвка, но для помещения. Даже если что под печь и задует, то можно будет просто под напором воды из шланга промыть. Да и предусмотрена у меня прочистка перед конечным длинным выходным участком метров так в 15 длиной. Понятно, что если какая нибудь кошка (в моём случае это скорее выдра будет) в неё залезет и сдохнет, то и прочистка не поможет. Но за 20 лет животный мир интереса к трубе как то не проявил.
По любому спасибо за акцентирование - надо будет какую нибудь сетку на выходе поставить.

 

Дошло дело до дымоотводящей трубы... Притащил с дома печь, установил на место. И приступил к подгонке по месту. Идея - закрепить стационарно трубу и к ней подогнать элементы дымохода с таким расчётом чтоб при надобности печь можно было демонтировать не трогая дымовую трубу.
Сложность в стыке дымохода и печи. Он может быть только сдвижным в сторону.

Колена и первый метр трубы приобрёл из серии "Супер" по линейке ТМФ. Ещё две метровых трубы со стенкой 0.5 мм. Нацепил на пароперегреватель прямой поворот, задвижку и тройник. Подпёр их палкой до нужного уровня, промерил расстояние до ж/б плиты перекрытия. Посчитал что горизонтальный уровень надо приподнять на 10см.
С узкой стороны (папа) срезал до буртика вставляемую часть на длину 4,5 см.

Прикинул как будущий стык будет обжиматься стандартным хомутом от ТМФ. Жёсткость крепления меня устроила.

С другого конца трубы отрезал раструб (мама), которым и буду приподнимать горизонтальный участок дымохода. С места отпила дымоход сменит своё соединение с принципа "по конденсату" на принцип "по дыму". Прикинул как раструб трубы толщиной 0.5 мм наденется на отпиленную трубу толщ. 1мм. Всё устроило.

Собрал всё попиленное и установил на место для прикидки.