Kiturami. Опыт установки и эксплуатации?

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня пуль CTR-5900.
Не вижу такой настройки.
Подскажите куда нажать чтобы увидеть эту настройку?

 

@Zorutan. Выбор типа теплообменника на пульте CTR-5900.

1. Выключите пульт управления кнопкой Вкл/Выкл.
2. Одновременно нажмите кнопки ГВС и Таймер. На дисплее появится 42 или 83.
3. Стрелками выберите 42.
4. Сохраните параметр, нажав кнопку Функции (окошки).
5. Выйдите из режима настройки кнопкой Вкл/Выкл.

Только дайте обратную связь получилось или нет.
Если не поможет, то я бы грешил на датчик протока, может в нём проблема. К сожалению, только начиная с World Alpha и пульта NCTR-60R можно в информационном меню увидеть проток ГВС через котёл в литрах. К Twin Alpha (Elsotherm) этот пульт не подходит.

 

Добрый вечер! Проектировщик запроектировал такую схему. Насколько это правильно? С точки зрения физики вроде бы ничему не противоречит.
P. S. Может где-то и было, но не увидел.

 

Здравия.
С пультом пока не пробовал.
1. Поток воды уменьшил на смесителе и горячая вода появилась. При этом поток воды достаточный но раньше (мне кажется) был больше и с температурой не было проблем.
2. Я думаю что не хватает количества газа для нагрева максимального потока воды. Может сбилась настройка газового клапана? Как его настроить указанно в инструкции. Там нужно замерить давление газа в кртле через "сосок". Вопрос: оьычный манометр от автомобиля подойдет для этой цели или нужен специальный газовый?
3. Датчик температруы думаю что в норме так как замерил темпловизором первичный теплоноситель и вода при макимальном потоке была примерна равная температуре теплоносителя. Почти равная. У теплоносителя от 2 до 5 градусов была больше температура. Если учесть потери тепла по пути к смесителю то наверное можно сделать вывод что датчик в норме?
4. Грязь предположительно тоже исключается по причине указанной в 3 пункте?

Кстати тепловизор показал что одновременно с открытым краном (смесителем) гвс
трехходовой клапан отдновременно нагретую воду отправляет в радиаторы отопления. Причем температура на системе отопления выше температуры воды из смесителя. Правда должен оговорится. Я когда сделал поток воды очень маленьким вода очень сильно нагрелась и пару раз котел выключал горелку (чтобы не перегреть теплообменик?) и видимо перенаправлял эту воду в отопление. Но так было всего пару раз и через 10 минут после того (с включеным постоянно смесителем) все равно температура в трубах отопления выше чем в смесителе (может там медленее остывает?).

 

В каких еденицах измерения проверяется минимальное и макимальное давление газа в котле? В psi, mpa, kpa, bar?

В инструкции написано Min 19, max 83
Но какие именно это единицы измерения не указано.

Можете посоветовать дешевый манометр для этих целей?
Также мне не понятно как этот манометр подключать к газовому узлу котла? Через шланг или напрямую? Если через шланг то какого диаметра он должен быть и какие должны быть прочие характеристики шланга? хамуты нужны?

 

@Ortodox Купил газовый клапан б/у, но как бы рабочий, заменил и стала загораться горелка вся, но всё равно как бы сначала 3 полоски через 1-2 сек. все 8, но всегда, а не как раньше не всегда, то 3, потом все, бывало и 3, через сек. 5, ещё через одну-две сек. 6, 8 и т. п. Две недели всё было нормально и потом снова началось, один из 5-10 раз вся не загорается, а только часть... Что за ерунда... Старый клапан на вид чистый, сеточка на входе чистая, но после замены то 2 недели работало, значит всё-таки дело в нём? Что же происходит то. Внутри что-ли что-то закисло, может разобрать или ничего не даст? Min и Max по прибору и инструкции выставил 18 и 56 мм водяного столба соответственно для 13R LNG. Кстати для розжига похоже используется настройка, не min, а max, просто сначала вентилятор чуть дует, а как датчик видит огонь даже 3 линий, начинает дуть сильнее и шанс что все загорятся уже меньше...

@Zorutan
Смотрите внимательнее, скорее всего где-то указано в уголке инструкции, например mmAq миллиметров водяного столба (mmH2O).
Конечно, это всё должно производиться специалистами, так как опасно! На свой страх и риск, это не инструкция к действию, никто ответственности не несёт. Автомобильный манометр не подходит, нужен дифференциальный манометр, на клапане скорее всего диаметр 8мм (внутренний шланга), а у прибора другой, нужен переходник или самому что-то придумывать, хомуты обычно не нужны, давление не настолько сильное. Вместо покупки прибора можно сделать U-образный манометр из прозрачного шланга и воды, почитайте в Интернете. Но если столько вопросов, может лучше не надо самому, всё-таки газ и из этого отверстия именно газ будет давить и всё должно быть герметично...

 

А что за полоски? Вы про секции горелки? Их как раз в котле Kiturami World 5000 13R - 8 штук.
Ошибок никаких не выдаёт?
Заземление имеется?
Газ магистральный или сжиженный?
В системе отопления в качестве теплоносителя что залито: вода или незамерзайка?
Как выполнена система дымоотведения? И какая она: раздельная, соосная (коаксиальная), если соосная то какая: корейская (FE) или европейская (по всей длине труба в трубе)? Не превышает допустимую длину?
DIP- переключатели правильно выставлены?

 

Ortodox, Некоторые ответы на вопросы на предыдущей странице.

 

@Ortodox
Да, секции горелки.
В общем около 5 лет всё было нормально, а потом началось, что горелка не всегда загорается полностью, например 3 секции, через 5-30 сек. остальные, или никогда до перезапуска (закрыть кран горячей воды и снова открыть), с отоплением также. Бывает после 3 секций через несколько секунд например 5, потом 6, потом все, бывает и на 7 останавливается, 8 не загорается. Началось это плавно, сначала 1 раз из 30 включений горячей воды не полностью загоралась, остальные нормально, потом чаще и чаще. Дошло, что каждый 2 раз, а то 2 из 3 не загорается полностью.
Регулировал мин/макс по инструкции, не помогло (было немного больше, чем нужно, то есть убавилось).
Пробовал подкидывать другую плату, ничего не дало, чистил горелку, секции и форсунки, ничего, да и чисто было, так на теплообменнике чуть, а секции и форсунки чистые и были. Вентилятор тоже чистился, там тоже немного было пыли, но увы тоже не помогло.
И вот замена газового клапана UP33-06 (220V) на другой б/у, помогла на 2 недели, правда тоже сначала 3 секции, потом через 1-2 сек. остальные, но 2 недели стабильно всё было. И вот снова началось...

Ошибок не выдаёт, заземление имеется. Вилка правильным положением фаза/ноль, да и не менялось.
Газ магистральный, в системе отопления вода.
Система дымоотведения сделана следующим образом. Квадратная общая труба стояк, а в ней ещё одна, внутренняя выход отработанного воздуха, внешняя воздух с улицы (но я пробовал забор и из комнаты с открытыми окнами, ничего не меняется). А к ней уже отводы в квартиры раздельные. 5 этаж из 9.
DIP не менялись (включены только 1 и 5, остальные выкл.).

 

А вот это не понял! Что ещё за квадратная труба-стояк.

Ну так в правильном положении или нет.
В общем так! Если всё из перчисленного вами выше реально впорядке, то остаётся только дымоудаление по котрому я ни хрена не понял, как сделано и положение ДИПов. Ну там ещё сервисное меню, если таковое имеется. Если вы считаете, что у вас и тут порядок, тогда остаётся только плата управления.

 

@Ortodox

Вот, как здесь, только на этажах не коаксиальные выводы, а раздельные, как на картинке в самом низу.



DIP не менялись, как были с самого начала, так и стоят, первый переключатель, что 13 кВт правильно, а пятый переключатель не подписан, возможно выбор сколько минут работать насосу 1 или 3 минуты, после закрытия горячей воды.

Сервисного меню похоже нет, пульт CTR-5700.
Плату пробовал другую, ничего не изменилось, правда не новую, тоже б/у.
Только говорю смена газового клапана помогла на 2 недели. Вряд ли совпадение, так как нечего больше не менялось, а сразу после замены заработало лучше.
Ещё заметил, что огонь когда горит, все секции или не все, неважно, он как бы дёргается, то вверх, то в сторону, а средняя вообще, то вверх, то влево, то вправо. То есть например 5 сек. вверх, потом резко влево градусов на 10, секунды 2, снова резко вверх, какое-то время, потом резко например вправо на 10 градусов тоже на 1-3 сек., снова вверх. Не знаю, так должно быть или что-то не так...

 

Это где? Ну ладно.
Вот так у вас? Номер 2.

Общедомовые системы дымоудаления



1. групповая (общедомовая) системе отвода продуктов сгорания (работающая под разряжением)
с индивидуальным подводом воздуха извне;
2. групповая (общедомовая) система «Воздух / Продукты сгорания» («Luft / Abgas System»),
соосное исполнение «труба в трубе»;
3. групповая (общедомовая) система «Воздух / Продукты сгорания» («Luft / Abgas System»);
соосное исполнение «труба в трубе»;
4. групповая (общедомовая) система «Воздух / Продукты сгорания» («Luft / Abgas System»); раздельное исполнение.

Что-то я сомневаюсь в этом. У нас в основном делают, как Номер 1 и Номер 4.

 

У вас

Это раздельная система дымоудаления Ø80/80 мм (FF) с забором воздуха с улицы или из общедомового канала подачи воздуха.

Тогда надо было установить систему с забором воздуха из помещения установки котла (FE).

Проблема только у вас с котлом или у соседей выше или ниже тоже?
У меня есть подозрение, что может быть имеется проблема с тягой и/или с подачей воздуха в общедомовом дымоходе?

 

Нет это не насос. Это вроде тип камеры сгорания: закрытая, открытая.
DIP-switch у вас правильно установлены.

 

Да, что-то уже сомневаюсь, давно видел разобранную стену, вроде 2 вариант запомнился.

С кем общаемся, у них другие котлы (baxi), всё нормально, а у кого такой же, я не знаю, но вроде никто не жалуется...
При подаче из помещения лучше не становится, всё также. С тягой может быть что-то не так, но как проверить? И как объяснить тот факт, что замена газового клапана помогла на некоторое время?