Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Первая была разборная. За полтора месяца внутри не загадилась, поэтому следующие заварил для лучшей герметичности . Пока наблюдаю за работой, в худшем случае можно будет вырезать сектор в верхней части горелки для чистки.

По поводу компрессора для горелки:
использую от домашнего холодильника-очень надежный и долговечный агрегат но есть два важных момента-
1. нужно поддерживать более-менее штатный уровень масла. Кроме всего прочего, масло участвует в процессе охлаждения электрообмоток! Высокий уровень ведет к тому что масло попадает в тонкий зазор между ротором и статором и стачивает(кавитация)! алюминиевый ротор, масло становится серого цвета с и ведет к умиранию компрессора (проверенный факт).
Для контроля нужно в днище просверлить отверстие( лучше ф10 не на сквозь, а затем пробить керном ) впаять трубочку и соединить с прозрачным бачком скажем от сцепления ВАЗ2106. По принципу сообщающихся сосудов будет видно уровень масла.Легко добавлять.Обычно обЪем масла 300-350 мл.
2. нужно изменить схему запуска компрессора.
Все современные! бытовые компрессора имеют слабый пусковой момент.
Гарантированно запускаются только при выравнивании давления всас-нагнетание. Нам же нужно минимум около 4 бар.Для этого нужно убрать штатное пусковое! реле( оставив защитное по току) вместо него собрать свое, чтобы напряжение на пусковую обмотку подавалось в момент старта в течение 0,2-0,5 с через электролитический неполярный конденсатор емкостью
60-80 мкф напряжением пробоя 350-400в .В таком варианте у меня компрессор стартует с давлением в ресивере и 15 бар! И работает по циклу: 5 бар-вкл, 15 бар-выкл

 

Класика меня не устроила по нескольким причинам:
-конструкция очень громоздка (хотелось что-то маленькое так как-бак с форсункой , вентилятором надува и блоком ПК, монтировался в одном модуле)
-двигатель дворников жрет много тока (при подключении вентилятора и мотора от дворников, блок ПК умер)
-при чтении первого раздела темы почемуто сделал вывод, что шестеренный насо дает пульсацию (хотя потом выяснилось что у многих работает и без депульсатора).

 

Сам использую компрессор от холодильника, на выходных выложу фото. Так вот, есть два типа компрессоров, "горшок" и "цилиндр". у цилиндра есть маслозаливная пробка, и вообще говорят он живучее. Кстати, доки на компрессоры я выкладывал, могу еще раз если кому интересно.

ps - спасибо RTL за идею горелки. Сам бабингтоном давно интересовался, вот только сделать все не собирался (были только примеры у буржуев, а у них все материалы другие, а у нас и маслонасос от жигулей, и моторчик от омывателя, и крестовина ДУ50). Сейчас сделал прототип, выложу фото.

 

А кто знает в бабингтоне размер шара на что то влияет?

 

на многое.
больше диаметр - тоньше пленка при равной произв. насоса.
меньше - соответственно толще. (можно использовать маслонасосы малой производительности)
еще от размера зависит насколько ламинарно (без завихрений) будет идти поток воздуха в крестовине (трубе). больше диам. - силинее паразитические завихрения за шаром, которые слегка затягирают масляный туман после распыления внутрь трубы (крестовины), и тормозят течение вторичного воздуха.

 

По просьбе трудящихся

плата розжига собрана на основе печатной платы от подмотки спидометра. Просто не все детали запаяны
сопротивления которые на фото: 100 кОм 4,7 кОм
с обратной стороны платы 33 кОм
оба конденсатора 0,1 мкФ
микросхема NE555N, отечественный аналог КР1006ВИ1
левый зеленый провод +12В правый-12В
серый выход

подключение к модулю, слева на право как на фото:
+12В, -12В, вход 1-4 цилиндр, вход 2-3 цилиндр
у меня использованы 1-4 цилиндры


плата в формате SL5,для того чтобы её увидеть необходимо скачать программу Sprint Layout 5 . К сожалению, приаттачить не могу из-за ограничений форума, так что Яндекс рулит

 

очепятался
не 100 ком а 10 ком

 

При выравнивании давления всас-нагнетание в холодилникак как раз бывает 3-6 бар.
Нет никакои нужды качать до 15 бар. ,нет никаго смысла менять реле.

Я опробовал разные варианты -5-8 бар , 3-4 бар , и ресиверы 10-20 лтр.
Наиболее щедящий для компресора режим окозался 3-5 бар с 10литровым ресивером.

 

Всё конечно очень ясно, но может схемку или полную фотку можно было бы увидить. Я, на пример, тоже что то нашёл по этому поводу, но где тут что

 

Я говорю о разности! давления всас-нагнетания именно разность влияет на запуск компрессора. Во многих инструкциях пишут про то что не рекомендуется после выдергивания из сети повторно включать холодильник(кондиционер) втечениие 5-10 минут. Схема применяется на дорогих импортных морозильных ларях, только вместо таймера там реле по току.
схема такая:
конденсаторы примерно такие:

 

Цитирую :


"нужно изменить схему запуска компрессора.
Все современные! бытовые компрессора имеют слабый пусковой момент.
Гарантированно запускаются только при выравнивании давления всас-нагнетание. Нам же нужно минимум около 4 бар.Для этого нужно убрать штатное пусковое!"

При работе холодилника нагнетание бывает до 20 бар, по етому нерокомендуетса включать сразu после остоновкi, во всех холодилных конторлерах есть параметр задержки включения компресора, но к нашим давлениям ето никак неотноситца, и никаких реле менять нафик ненадо.

Но если хочетса ,то можно

Я тут всё подглядываю -чего народ еще придумет Вот насосы сами -делаем, реле пускавое- делаем.Когда крестовины свои начнём отливать?

 

Имею в виду: 4 бар в ресивере, 0 бар на всасывающей- итого 4 бара разница давлений, при такой разнице не каждый компрессор стартанет. Для компрессора самым опасным моментом является запуск, в этот момент пусковые токи в 10 раз превышают рабочие. Эсли компрессор не запустился то обмотки потребляют порядка 2,5 кВт в течение 20-40 с до срабатывания теплового реле. Эта энергия идет на нагрев провода и влекет расстрескивание лаковой изоляции. Если не устраняется причина незапуска компрессор "циклит на пуске" и сгорает. Большинство компрессоров сгорают именно в момент пуска, особенно если есть причина мешающая им это сделать -например высокая разница давлений и обычное реле. Работал в этой области 12 лет.

 

Подскажите пожалуйста edf такой момент-если между рессивером и компрессором не ставить обратный клапан то давление в рессивере снизится за счет утечек через компрессор, или нет?

 

если свежий компрессор то нет (клапана очень хорошо держат)

 

Ну если компрессор не пропускает, то для того чтобы не происходил пуск под нагрузкой, между компрессором и обратным клапоном предлагаю поставить рессивер на 0,5 л а к нему приделать электроклапан, который при выключении компрессора будет открываться и стравливать давление с маленького рессивера. В момент пуска компрессора, клапан закроется, а давление в дополнительном рессивере будет равно атмосферному. Далее, давление в доп рессивере быстро возрастет и откроется обратный клапан для подачи воздуха в основной рессивер.