Самодельная горелка на отработке для КЧМ - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А чего тут обсуждать, надо брать и делать. Делать по тем рецептам что даны здесь не интересно, все это просто тупо работает в любых условиях. Другое дело ваше предложение, вот где простор для полета конструкторской мысли,
вот где есть преграды которые надо преодолевать! Сконструируйте что-то свое и расскажите нам обо всех этапах, а мы будем смотреть и завидовать!

1. Ну синтетику это по желанию
2. Нормальный воздушный шланг без проблем выдерживает 10 bar, если гораздо больше надо варить магистраль, только учтите что будет много конденсата.

 

Вот тут оригиналный Бабингтон Бурнер.Поищите в нем пневмо-гидро цилиндров .
Ненаидёте.Зато изучив рисунок можно наити один електро мотор - который качает масло, дует вентилятором в горелку, и даже приводит компрессор.Генеално- всё на одном валу, в одном корпусе.
Сравните ЕТО с конструкцией на той ссылке что Вы нашли в yuotube с точки зрения инжинерного совершенства.




Но есть один плюс предложонной мною версии горелки над заводзкой - ето простота ,прочность и ремонтопригодность.

 

По моим наблюдениям расклад такой: 1 отверстие 0,25-мощность около 20 кВт. У меня 1 отверстие 0,7 - мощность около 60 кВт, отапливаю 600 кв. м. Расход 5,5 л/ч.

 

топлю уже месяц - есть проблемка *а может эт норма) - короче - если делаеш мощность горелки побольше то виден дым к котле -немного появляется запах на улице в сырую погоду - пламе горит без хароктеного баса - но мощности отдачи достаточно -пламе не тухнет.. если мощность убирать вкручивая шар то появляется хароктерный бас -мощность отдачи падает -дыма в котле проктически нет -запах на улице отсутствует - да и мне бы хватало но вот проблема может затухнуть гад в любой момент..что не так или это норма.. давление компресора эксперементировал от 2 до 3.5 бар .. температуру масла от 60 до 80 гр. подачу мотора тож менял - картина практически одна и таже. шар у меня ручка (52мм) отверстие 0.25 ... есть мысли?

 

На сколдько я поннял из ответов мощьность горелки зависит на прямую от количества топлива распылённого (сгоревшего) в котле и имеет соотношение 10КВ 1л топлива, и площадь обогрева 100 м (жилое). Я сначала сделал без наддувную форсунку она могла гореть стобильно при расходе от 300грамм в час ибольше. Я что ещё думаю , в основонм как мне покозалось все форумчане используют котлы (типа КЧМ или пахожие ) тоесть ВОДОТРУБНЫЕ а насколько я понимаю они сильно уступают ОГНЕТРУБНЫМ котлам при использовании жидкого топлива в часности( форсунок) . Пример, у меня на работе мы зделали бибигона с наддувом большого вставили в КЧМ кажется -5 тркба возле крыши третий этаж нагрелась до 45 градусов. Когда горит КИТУРАМИ (корейский котел 50 КВ) выхлоп в том месте проктически комнатной температуры. Тепло с рабатывается полностью а он огнетрубный. Вывод КПД у огнетрубных выше. Так-што если сделать токой котёл то отапливаемая площадь при томже расходе будет больше.

 

Доброго дня всем!
Читаю эту тему уже давно, с большим вниманием.Большое спасибо rtl, за простую практическую реализацию горелки и её обнародование.
Свою горелку запустил недавно, на "воздухе".Отверстие 0.2 мм, рабочее давление от 2 до 6 атм., маслонасос и привод ВАЗ 2101, компрессор от холодильника, расход масла не мерил.Работает стабильно, один минус-пульсация пламени,что в непринципиально.В будущем планирую"наддув". Автоматики пока никакой -это следующий этап.

 

Я у себя полностью убираю пульсации путём регулировки положения трубки подачи масла над шаром.

 

А Вы уверены, что наддув Вам необходим? Нужно проверить непосредственно в котле. Например мы пришли к выводу что для нашей горелки он не нужен. Горение и гак стабильное, в котле сухо.

 

У меня трубки над шаром как таковой нет, шар вставлен в "стакан", в нем отверстие над шаром, через которое подается масло.Шар относительно этого отверстия смещается ~+/- 1-1.5см.При пробном испытании расстояние между шаром и отверстием было ~2мм, недавно уменьшил до 0.8-1мм, но ещё не испытывал, может быть эта мера уменьшит пульсации- попробую отпишу.

Конечно же не уверен, но заложил в конструкцию возможность наддува, с крестовиной не получится.А так конструктив с крестовиной- проще не придумать.

 

Без етои настроики я несмог бы хорошо отрегулировать горелку.
Чювствителность примерно такая-поворачиваем на 90 градусов от оптималного положения- начинаетса силная пулсацыя.
Поворачивю ещо на 180 - горелка гореть совсем отказываетса.
А так когда, настроиш хорошо, нет даже признаков пулсаций,звук ровный.
У меня трубка подачи масла -ето заваренный снизу згон 1/2.Масло вытекает через просверленую внизу ,по центру 4 мм. дырку.Отрегулировав положение, контрю контрогаикой.

 

Вообще, там на одном отверстии диапазон рабочий не слишком широкий, если начинается запах и дым - слишком много топлива для такого отверстия. Если нужна такая мощность, лучше еще одно отверстие рядом просверлить, мм 8 в сторону.

Дык, все равно отработка халявная, КПД поэтому особо сильно никого не заботит. Опять же, холодный выхлоп, который бывает у эффективных котлов, приводит к конденсату в трубе, тогда ее утеплять приходится.

 

так в том и дело что мне малой мощности хватает но при такой регулировке гарелка тухнет- может полчаса отработать может 2. отчего фиг знает ?


вот трубку над шаром не регулировал- до шара примерно 3мм - но сильных пульсаций не наблюдаю - может изза этой регулировки затухать на малой мощности?

 

По собственному опыту , на малом расходе необходимо что-бы температура масла была не ниже 80 градусов и становиться очень чувствительна к пульсациям. Но конечно до определенного предела, дальше уже ничего не помогает, пламя периодически срывает.

 

Первое,что надо смотреть,это состояние загрязнённости сетки в бачке.За это время (1-2 часа) всякие посторонние частицы засоряют сетку,и подача становится ниже критической.На входе в бачёк должен стоять фильтр с мелкой сеткой.Либо заборную сетку насоса надо переделать.Нужно увеличить площадь этой сетки в раз пять.
Второе то,что нужен блок питания от компа.За счёт того,что он частотник,не бывает просадки в момент включения ТЭНа.
А в совокупности забитой сетки и просадок сети и получается срыв пламени.