Холодильник - выбор, эксплуатация, неисправности - 2

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Можно посмотреть тему про заземление на нашем форуме, там этот человек присутствует.

 

Лично я знаю.) Но, видимо, не все.
Даже в доме в РЩ ноль с заземлением объединили (электрик сказал - надо! )
Не буду говорить кто, но он из РБ.)

 

Хотел бы узнать мнение у мастеров и знающих форумчан. Стоит ли биться за холодильник или лучше новый. Думаю уже неделю, уже сам частично в чем-то разобрался.
Холодильник Electrolux ERB 36098. Без ноурфоста. Произведен октябрь 2008г, не помню, как определить, но думаю, что произведен не в Швеции. Скорее всего, утечка фреона. Сначала перестала холодить холодильная камера, пока разбирался, отключал надолго, без давления, я так понимаю, утек остаток фреона и морозилка тоже перестала морозить. Компрессор работает, жужжит.
Фреон мог утечь: в видимой части, в запенке и в контуре нагрева двери. Всю видимую часть сзади холодильника тщательно обсмотрел, я так понимаю, были бы подтеки масла, а их нет. Есть в одном местечке на трубке что-то желтое, но может, и грязь такая, в любом случае, засохшее и уже покрытое многолетней пылью - точно не оно. Переднюю планку меж дверьми осмотрел - ржавчины и в помине нет. Зато в холодильной части чуть правее от центра есть отслоение задней стенки, размером в 2 руки, но не сильное - в самом центре отслоения, наверное, отходит на 5-6 мм. Может, утечка там, может, и нет.
Итого. Если все же утечка, в контуре обогрева, то его мастера просто кастрируют, что чревато последствиями в виде образования влаги и т. д., либо чем-то компенсируют, чем не знаю. Цены при кастрации от 7-8тыс, при компенсации не знаю. Если утечка в запенке, то либо навесной испаритель, что для квартиры неэстетично совершенно (дырки в задней стенке, да и сам он если только для дачи), либо вскрытие запенки, что делает далеко не каждый мастер, ценник около 15тыс.
Понятно, что можно вызвать мастера для точного определения места утечки, но ценники за вызов и диагностику 1500р., а при общении с большинством, с кем общался (ни в коем случае, не в обиду здешним мастерам, форумхаус рулит по любому), сложилось ощущение, что главное получить хотя бы за диагностику или же срубить денег на ремонте, а как что дальше будет работать без разницы. Найти хорошего мастера нынче непросто.
Холодильник в квартире второй. Времени немного подумать есть.
Выбор таков: стоит ли пытаться ремонтировать этот холодильник? Ему уже 15 лет. Сколько он еще проживет, что дальше сломаться может. Компрессор этого Электролюкса на фото прилагаю, где-то на просторах интернета прочел, что это далеко не самый качественный, если даже не г.
Стоит ли в Электролюкс с большой вероятностью вбухивать сумму в 15тыс?
Альтернатива: покупка нового. Но, к сожалению, по бюджету разве что Атлант. А именно ХМ-4026, гарантия 3 года. Второй как раз такой, но свеженький, годик. Читал, что компрессоры шумные, шуба образовывается, у меня тут к этом проблем и претензий нет. Рассмотрел бы Хисесн или Мидею, но ничего про них не знаю и по бюджету не потяну. А других альтернатив и нету. Стинолы, Индезиты и пр. даже не рассматриваю. Про Бирюсу вроде слышал неплохо, но у него морозилка больше в ущерб меньшей холодильной камере, так что не хотелось бы его.
Что посоветуете?

 

Тут мастера редко бывают. Спросите на холодфоруме.

 

Читал предыдущую версию темы, с номерком 1, там отвечали мастера. видимо, это давно было.

 

А что тут можно посоветовать то? Возможные варианты и их стоимость Вы уже знаете. Дальше решать только Вам.
В похожей ситуации пытался реанимировать Стинол, отработавший порядка 20 лет. Отрезали контур обогрева дверей, заправили, отработал около года и заклинило компрессор.
Купите новый за 13тр и забудьте.

 

Ну, вдруг я где-то в возможных вариантах ошибся. Я же не мастер, так, несколько дней посидел поизучал тему. Ну, что мой осмотр видимых частей на отсутствие масла - это не показатель, ну или еще что-то.
А вообще, наверное, больше был вопрос про сравнение качества нового Атланта и 15 летнего нешведского Электролюкса.

Да, вот и я о том же. В любой момент может и компрессор заклинить, и что угодно еще. Думалось, что электролюкс все же получше Стинола, с другой стороны, старые Стинолы, насколько помню, хороши были.
Но и на все новое все так ругаются. вот решить и не могу. Подумал, вдруг любое стороннее мнение перевесит в какую-то сторону.

Только, правда, не за 13, а за 26. 2х метровый 26 стоит.

 

Обратите внимание на количество возвращаемых бонусов и минусуйте их. Потом потратите на что либо.

 

Согласен

 

Я тут консультировался с хорошим специалистом. Он подсказал, что трансформатор у нас старый, явно у него номинальное напряжение 220в. 10 процентов - это 242в. Может, ошибаюсь, но эту цифру видел в инете. И ГОСТ еще есть, где 253в норматив.

Небольшой перекос обычно есть.
На столбе повторного заземления нет. Сетевая, которая дом подключала, по договору должны была сделать. Но не сделала. Жена им акт подписала, у меня все идея была по суду заставить их это сделать. Претензию написал, они не ответили. Не знаю, можно ли чего-то добиться. Ни ФАС, ни Ростехнадзор, ни Жилнадзор решили ничего не предпринимать - мол, не их вопрос.

 

Неважно какой трансформатор. Производители бытовой техники обязаны выпускать такую продукцию, которая должна работать в сети с напряжением 207...253В, не выходя из строя.
Старая техника, к сожалению, до 242В.
Кстати, к поставщикам ЭЭ предъявляются более жёсткие требования. Раньше допускались отклонения ±5%.

Повторное заземление хорошо, но оно должно выполняться до счётчика. И там же, до счётчика, PEN провод разделяется на нейтраль N и провод заземления PE. И в доме эти проводники не должны объединяться.

 

Ну вот только сегодня пытался разобраться. Да, есть ГОСТ 29322-2014, а есть ГОСТ32144-2013. И оба действующие. А напряжение указано разное. Пишут, что вроде как это ошибка разработчиков ГОСТа. Но вот если вчитаться, то в первом ГОСТ есть такое определение: номинальное напряжение системы - приближенное значение напряжения, применяемое для обозначения и идентификации системы. А вот само название ГОСТ32144 - Нормы качества электрической энергии. Логически предположить, что при оценке качества надо руководствоваться именно им.
Хотя, у меня и выше 253В выскакивало. Энергетики на измерения выезжать отказываются. Мои фото со штампом даты и времени будут доказательством или нет, неизвестно.

Исходя из договора, сетевая должна была выполнить повторное заземление на опоре за границами участка. Но не сделала этого. И не только у меня. А потом уже в ДНТ работала лаборатория и написала в заключении, что многие наши беды возникают именно от того, что не выполнены повторные заземления.
Со своей стороны, REN у меня делится как надо - до счетчика.

 

У меня тоже так на одной фазе. Но холод. (на этой фазе ещё бойлер+кухня) умер от утечки.
КТП (недалеко) и сети новые.

 

Всем доброе время. Перестала морозить морозильная камера Атлант М-7606.(ровно через 3 года, после истечения срока гарантии) Приехали мастера, сказали умер компрессор, газа в системе не было. Сказали скорее всего из-за утечки в (назвали что-то что я не запомнил). Если я правильно понял, это что-то они просто вырезали из системы и поставили новый компрессор. На вопрос - это что лишняя деталь, для чего она там - получил ответ, чтобы холодильник сломался и вы купили новый. Не знаю, звучит не убедительно. Попросили разморозить полностью морозилку и включить после полной разморозки. Вопрос к знатокам - нормальная ли это история? Как-то с "лишними" деталями в автомобиле мне не очень понятно. Будет ли служить морозильная камера после ремонта, чем череват такой ремонт? Нет ли какой-то с этим опасности или нюанса?
Получается справа трубка обрезана и слева. (на фото)

 

Поставили новый фильтр-осушитель, это хорошо. Но отрезали контур обогрева двери. Это оправдано, если там реально диагностировали утечку. Но иногда отрезают просто так, на всякий случай. Без него на месте прилегания двери будет появляться конденсат и ржавчина (особенно на нижнем пороге). Да и уплотнитель будет плохо прилипать и дубеть от холода.