Один этаж + мансарда как вторая очередь, 93м2 по первому этажу

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Условий для конденсации влаги в ППУ нет и за ППУ я не переживаю, а вот конструктив в виде стропил и т. д.,их тоже необходимо защитить.

 

Если без перекрёстного утепления ППУ, т. е. только между стропилами, - то тоже всё хорошо (по сечению стропила нет конденсации):

С перекрёстным - картина меняется, похоже его без пароизоляции использовать нельзя:

Т. е., если делать без перекрёстного утепления, но 250мм (брусок 50х50 вдоль стропила), то будет так:

При этом в сечении по стропилам - будет аналогично первой картинке, т. е. без конденсации. В этом случае доп. пароизоляция не требуется.

 

Ооочень зависит от типа кровельного покрытия и его цвета.
Текущий год показал, что 350 минваты в скатах мансарды с учетом черной кровли (металл) не могут удержать разницу если не применять ночное проветривание.
То есть держат где то 2-3 дня. Потом если дневная температура воздуха так и не снижается и нет дождя, начинает неумолимо расти.

 

Вы при всех расчётах ставите исходные данные внутри и снаружи +20 и -10?Я бы считал как минимум на +23 и -15 хотя бы, чтобы быть более объективным. Опять же, насколько я понимаю в дереве конденсат выпадать не будет, оно просто будет мокрое и для того, чтобы в нём завелась плесень не обязательно состояние насыщения водяного пара и его конденсация, а лишь комфортные для плесени условия.
Далее из просторов интернета:
Для плесени идеальной является 70%+ влажность.
Отсутствие нормальной циркуляции воздуха. Дополнительный фактор к предыдущему.
Так вот в случае накопления влаги в дереве оно с двух сторон (максимальная площадь) закрыто ППУ и остаётся только лишь торец открытый для воздуха и вентилируемый и это не есть гуд.
Как пример это доски хранящиеся под навесом и защищённые от осадков, они не насыщены водой, но если вы не проложите между ними лаги и не дадите доступа воздуха, то они начнут чернеть по-любому.

 

Да, верно, я написал там, что это случай с керамикой. С МЧ я, честно сказать, вообще о мансарде и не помышлял бы.

 

По калькулятору, не намного лучше чем 250 ППУ:


Разница в тепловом потоке при дельта Т 30 градусов (в обратном направлении работает также):
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 6.68 Вт•ч
Потери тепла через 1 м² за 1 час при температуре самой холодной пятидневки 7.62Вт•ч

С учётом характера кривой, смысла увеличивать R больше 6-7 нет.


Имхо, в Вашем случае дело как раз в металлической кровле, т. к. теплопроводность высокая, она с внутренней стороны имеет почти ту же температуру, что и снаружи, и отдаёт тепло в сторону утеплителя преимущественно излучением (пропорционально Т в 4-й степени).
По идее, в такой же конструкции, но с полимер-песчаной черепицей, за счёт меньшей теплопроводности, и большей толщины, температура внутренней поверхности (а значит, и тепловой поток внутрь здания) бкдет намного ниже. Т. е. тепло будет в большей степени переизлучаться обратно в атмосферу нагретой внешней поверхностью покрытия.

 

Я это понимаю, поэтому везде писала про то, что зависит от кровли.

У вас планируется черепица? натюрель?

 

Не менял значения по умолчанию
Для напыляемого открытоячеистого ППУ характеристики похуже, подставил значения в калькулятор, R5.29 выходит при слое 250мм. Если кровля не металл - то, полагаю, хватит.

По поводу доп. пароизоляции - подумаю, тут надо изучить опыт тех, кто делал утепление ППУ.
По калькулятору - влагонакопления нет, значит всё должно просыхать после отопительного сезона (и даже в процессе, когда температура выше -10).

 

В нашем случае она не жилая, а подсобное помещение. Поэтому не очень страшно.
Но текущее лето очень хорошо показало, что 350, которых более чем достаточно зимой, летом работают куда хуже при продолжительной жаре.

 

Зимой страшнее постоянные переходы через 0.

 

У меня жилые помещения там.

 

Пароизоляция недорогая штука, купите, смонтируйте сами и будете делиться позитивным опытом с теми, кто делал ППУ
Просто ответьте мне на вопрос-почему никто не кидает по стропилам с провисом пароизоляцию, не кладёт туда утеплитель и не укладывает на него снаружи гидроветрозащитную мембрану? Ведь так монтаж занимал бы один день без гемора и не пришлось бы внутри дышать какой.

 

Хотелось бы, если по финансам потяну (полимерпесчаная). Т. к. металл на Вашем же примере с мансардой плохо сочетается, а мягкая кровля в том районе у всех мхом зарастает.
Более дешёвая, но трудоёмкая альтернатива - самоделка, плитка из нарезанного плоского шифера.

 

А где вы живёте?

 

@rmavrichev, на мой взгляд У Вас сейчас далеко не самая удачная по форме и содержанию кровля. вы планируете в дальнейшем обустраивать там жилое пространство. Поэтому наиболее ценна ВЫСОТА помещений.
Вы сделали сперва вальму - убрав именно ВЫСОТУ. Потом добавили кукушки, т. к. нужны фронтоны и окна. Но высота их все равно меньше высоты основной кровли.
Т. е. две кукушки не ДОБАВЛЯЮТ дополнительной высоты, а всего - навсего восполняют ранее убитую.
Я бы сделала обычную двускатку с необходимыми фронтонами и потом добавила две кукушки.

Т. е. окна у нас теперь с 4 сторон! И середина дома не темная. Да и "высоких мест" на мансарде станет больше.
А кроме того это решает вопрос со "снег башка упадет" на входах.