Как правильно собрать смесительный узел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Расход может быть увеличен и уменьшено сопротивление узла, значит мощность возростёт.
О шаровом как о самом дешёвом, у вас продают балансировочные от Валтека. У нас их нет, только Герц (дорого).
ПС. Это не байпас, а подмес.
Если интересно, схему скину завтра.

 

Изоляцией я планировал не сместить, а замедлить.
А насчет пид нигде не видел регуляторы работающие на опережение, да и в ТАУ, насколько я помню, нет таких понятий.

 

Наблюдатель, ну и фузня.

 

Ну вот такая схема:

Перепускной клапан можно опустить.

 

Во первых, смотря какой котел. Во вторых, если у Вас только ТП. В третьих, если у Вас котел имеет погодо-зависимую автоматику и обеспечивает подачу теплоносителя нужной Т, то зачем вообще нужен СУ. Если же котел не может обеспечить Т теплоносителя хотя бы до 30С, то без СУ не обойтись. Конечно можно использовать старт-стопный режим подачи в ТП, но это не айс. Поэтому без "крутого ящика", а точнее контроллера не обойтись. Если рассматривать специализированные контроллеры, то это действительно будут "крутые ящики", но от их ценников, при их бестолковости, я тоже испытываю небольшой шок. Себе покупал контроллер года 3 назад за 2500, сейчас он стоит 5000-5500. Даже такая цена в разы дешевле специализированных и стоит того, чтобы не заниматься постоянными корректировками. А используя режим "день-ночь" еще обеспечивает дополнительный комфорт и уменьшает затраты на отопление.

 

Вариант без байпаса, который мы рассматривали, обеспечивает 100% подачу теплоносителя с котла в ТП. Т. е. через насос СУ будет проходить и загоняться в ТП 100% теплоносителя с котла. При установке байпаса, будет постоянный подмес, часть мощности насоса СУ будет гонять теплоноситель по кругу СУ+ТП и соответственно уменьшит подачу со стороны котла, в результате Т подачи в ТП ессно уменьшится. Соответственно мощность уменьшится.

А не нужен балансировочный, я же писал - обычный.

А самое простое - это ТП+РО. Выносной датчик от термоголовки ставим на подачу в ТП и настраиваем на комфортную по ощущениям Т ТП, а остальной догрев помещения осуществляем РО. Радиаторы запитываются через термоголовки, сервоприводы + контроллеры, как угодно. Но самое главное не будет инерции ТП, ПИД регулирования и погодо-зависимой автоматики. Как-то так.

 

У меня есть ещё батареи.
Поэтому интересно обсудить полезность Линии 2 на рисунке.
Стоит ли тратиться, каждая деталь денег стоит немалых.

 

По мощности, мы говорим о разных мощностях.
По регулировочному, можете привести пример (я не профи).
И основной вопрос о полезности.

 

эта схема просто придумана от того. что её применяют с термостатическими 3х ходовыми, чаще от гвс, и там из за специфики этих клапанов проход т2 -т3 сильно заужен. вот и параллелят бапасом. больше от неё толку нет

 

А Вы пробовали применить такую схему для своих клапанов.
Думаю, провалы должны уменьшится или пропасть совсем.

 

Вы просто не понимате суть этих провалов. они с гидравликой вообще никак не связаны, а эта схема ещё и принёст кучу проблемм если котёл будет работать в низкотемпературном режиме, 40-50 у вас полы просто не выйдут. на нужную температуру

 

Вот из-за этого и побоялся использовать.
А схемка не для гидравлики. Схемка вводит постоянную составляющую и может регулировать глубину модуляции теплоносителя по Т.
Не знаю как объяснить по слесарному.

 

@Valeriy123,

здрасьте а для чего же, это всё и есть гидравлика, перепад на клапане. расход по клапану и байпасу, соотношение подмеса, не нужно умных слов) модуляция и т. д. представьте байпас и клапан в виде 2х кранов. как смеситель в ванной или кухне, там всё элементарно. и если у вас один кран открыт постоянно (холодный) открывая горячий (клапан) вам может тупо не хватить гор воды, поэтому байпас (хол) нужно или прикрыть или вообще закрыть. поэтому мне эти схемы вообще не нравятся. протоки должны меняться от полного перекрытия, и до открытия. в обоих плечах, что и делают нормальные трёхходовые клапана

 

Я с Вами полностью согласен.
Если время реакции потребителя (ТП) меньше чем время реакции исполнительного механизма (термо-клапана). Тут наоборот, вот и болтанка (генерация). Нужно уменьшить коэффициент обратной связи, как уже писали. Так вот, балансировочный клапан и есть эта регулировка.
Для Ваших схем - это не дорого, можно и попробовать на обычном кране.
Ничего не теряете, а опыт будет.
Или уже пробовали?

 

Вы мои видео про смес узлы смотрели? так вот я перепробовал все возможные виды смес узлы 6 типов как минимум, и это все с послед типом нагнетания, о параллельных вообще молчу (какой ид...от их придумал) Вывод лучше трёходового ничего нет, особенно если он моторизоваваный и полнопроходный. Как пример узла с байпасом комбимикс от валтека. так он просто мозг выедает при настройке. а при 40 на подаче вообще нормально не работает. нужно бапас почти закрывать. Особенно видно как скачет там расход (скорость) в петлях, это видно по поплавкам. в моменты прекрытия клапана. С трёхходовыми всё стабильно. Болтанка вообще не понимаю что это такое любой узел гонит стабильную +-3гр температуру, и с этим нет никаких проблем. Провалы бывают с темпер поверхности, при попытке резко её регулировать (старт стопный режим, сервопривода, отк насоса) здесь играет роль только свойства пирога и его инерция, смес узел не имеет к этому никакого отношения. когда же вы наконец это поймёте .Что бы не было этого нужно что бы смеситель плавно всё менял, а это ручками не сделаешь