Как правильно собрать смесительный узел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Это даст. пищу для размышлений, нужно ли, ставить дополнительный, расширительный бак, в настенных котлах стоит обычно 6л,(10 л как опция отдельно под заказ) бак ставится 1/10 от объёма системы, следовательно, если в системе будет больше 60л, 2й бак обязателен, Заливать в обратку, системы, через отдельный кран, если котёл 2конт, то вода уже к нему подведена, и есть свой кран подпитки, но им лучше не злоупотреблять, лучше смонтировать отдельный. В се расширительные баки накачиваются, без давления воды в системе, лучше в пустой, обычно на 10% меньше давления рабочего, т. е если в системе давление, 1.5кг, то бак качаем 1.3..В настеннике бак обычно накачан с завода, но лучше проверить

 

Ясно! Спасибо что объяснили.

 

Котел 2-х контурный, но воду пока не подключаю только отопление.

 

Что, неужели никто не ставил смесительные узлы Icma?
Кстати... грешил на термоголовку сперва... снял её вообще полностью, но температура подмеса так и не поднялась выше 35 градусов... походу, реально, узел просто косячно спректирован... и надо душить циркуляцию всех контуров, чтобы обратка с них была слабее гораздо и насос сильнее сосал горячий теплоноситель из трёхходовика... либо, трёхходовик просто косячный какой-то попался...

 

Смесительно-коллекторный узел Icma, насос стоит после коллекторов, соединяя концы коллекторов между собой, это в общем ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНАЯ схема параллельного смешения!

Но как в подавляющем числе смесительно-коллекторных узлов, в том числе других брендов и сборных самостоятельно, из-за непонимания минимизации гидравлического сопротивления с ненужными прибамбасами к тому же ухудшающими эффективность, надежность, иногда шумящими, про что уже подробней писал на форуме, наличие которых на форумах культивируется стадным заблуждением не разбирающихся в минимизации гидравлического сопротивления, в том числе некоторыми гуру.

Это не говоря про избыточность применения 3-х ходового клапана для подключения в подавляющем числе случаев ненужных байпаса и перепускного клапана.

В общем, даже с ненужными прибамбасами, данный смесительно-коллекторный ДОЛЖЕН работать ХОРОШО.

Чаще всего он не работает из-за неправильной настройки балансировочного клапана на обратке смесительно-коллекторного узла или из-за косячного пирога ТП с большими теплопотерями.

Этот смесительно-коллекторный узел ни когда не подаст в ТП температуру котла, максимум это температура получившаяся от смешения одинаковых объемов подачи с котла и обратки из ТП, что по здравому смыслу для ТП с ПРАВИЛЬНЫМ пирогом больше и не требуется и является плюсом, так как не требуется делать защиту, как для смесительно-коллектроных узлов с последовательным смешением, особенно с 3-х ходовым клапаном для предотвращения попадания высокой температуры в ТП.

Ведь для ПРАВИЛЬНОГО пирога ТП подача в ТП 35°С в подавляющем числе случаев достаточна даже в самую холодную пятидневку!

 

@Наблюдатель,
Ведь для ПРАВИЛЬНОГО пирога ТП подача в ТП 35°С в подавляющем числе случаев достаточна даже в самую холодную пятидневку!

а у меня вот немного другая ситуация
у меня часть полов по деревянным лагам.
и т-ру туда гоню такую же как в радиаторы
50-70 гр
а теперь ещё пристроился, там УШП. Туда надо т-ру 28-35гр
и вот ка это всё сбалансировать, уже всю голову сломал.

 

Стал на днях обладателем такого вот девайса:
Посмотреть вложение 3466879
Соединил как в инструкции:
Посмотреть вложение 3466884
У меня схема подключения такая (согласен, не лучшее место, но уже что сделано, то сделано).
Посмотреть вложение 3466891
А сейчас вот сижу и репу чешу... А как насос будет воду по петлям гонять при такой схеме? Он будет гонять через себя и лежак, по малому кругу с меньшим сопротивлением. Как я понимаю нужно менять схему подключения?
Но на какую и как?

 

как раз по этому клапану у меня возникли проблемы... ставил на подачу 40С (к примеру) пол прогревался и расходомеры начинали показывать 0,5 л/мин вместо положенных 1,5л/мин, (установленных изначально)...получалось: подача 40С... обратка 30С...Т пола 27С
добавляю на клапане одно или два деления, расходомеры опять показывают 1,5л/мин, но только до прогрева... грешил на клапан...переставил со второго этажа (там пока пол не запущен), та-же история...думал насос умирает, переставил, так-же...получается клапан почти полностью перекрывает расход и насос работает в "стенку"! в общем сегодня переставил на MR02 ...доволен как слон...расходомеры показывают 1,5л. дельта между подачей и обраткой 3-4С... видимо на втором этаже придется тоже менять клапан

 

Пол грелся как надо? что ещё нужно, это специфика всех клапанов по типу клапанов для гвс., потому как уних канал холодной воды задушен, отсюда они только на малые площади. Клапан был именно такой ?

 

пол был около 30С... только T подачи была 50С...а на обратке 35С ... напрягало, что насос в стену работает. ТП на первом этаже у меня около 60 м2...так для комфорта! клапан именно такой

 

да не работаеит он стену просто расход уменьшается втрое, насосу это ничем не грозит

 

а как-же дельта подачи-обратки? Предлагаете на втором этаже оставить такой-же клапан и забыть!

 

вы с прибором спите дельта косвенный показатель двух моментов, повышеного теплосъёма, или малого расхода, который тупо компенсируется увеличением температуры подачи, до определённого конечно момента, итог один, нужная температура пола и климат, на расход тепла и газа это никак не сказывается

 

Должен, но не работает... Почему-то, абсолютно все самодельные насосоно-смесительные узлы у меня работают всегда, как часы, и выдают в пол строго ту температуру, которую я задаю на термостатическом клапане (как при схеме с трёхходовиком, так и при схеме с двухходовиком)... А этот узел Icma - вообще неадекватен! Я не прошу, чтобы мне пришла в пол температура котла... мне нужно, чтобы температура смеси была той, что я задаю на головке! И лично я не понимаю, чем так хороша и правильна схема, в которой у обратки ТП поток в насос в разы выше, чем у подачи ТН... Если есть трёхходовик, то он должен решать, сколько какой воды месить, а не расходомеры на контурах... А то так дойдёт до того, что надо будет душить контура до мизерных расходов, что приведёт к огромной дельте и полухолодному полу вообще...
И это уже не ваше дело, какой у меня там пирог... если бы вы хоть раз держали в руках тепловизор или хотя бы пирометр, то открыли бы для себя, что на поверхности пола температура бывает на 10 градусов ниже, чем та, что идёт в пол! У бетона, к вашему сведению, далеко не идеальная теплопроводность... у подложки и ламината она ещё хуже, например... И, да... у сшитого полиэтилена она тоже хреновая, кстати... И сам дом может быть просто дырявым... а хозяину захочется сделать в доме потеплее, но гениальный узел скажет, что это только для виду на головке есть 50 градусов... и головка там тоже просто для виду, т. к. ничего не решает в работе этого узла... )
И, кстати... защита от перегрева там есть... И самое интересное, что она по сути и не нужна...я много раз грел полы ради теста даже до 70 градусов... и такие разовые стресс-тесты ни к чему плачевному не приводили никогда... походу, у нас точно какой-то неправильный пирог всегда...

 

Это сказывается на неравномерном прогреве пола... этого более, чем достаточно, чтобы этот пол не устраивал заказчика! Зачем нужен тёплый пол, если он имеет неравномерный прогрев из-за задушенного расхода ТН на контурах?