Как правильно собрать смесительный узел

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Александрович87, я же уже объяснил. Нижняя часть клапана на фото это левая часть клапана на схеме. Перекройте пальцем точку №74 на схеме и включите воображение. Если не получится, далее я бессилен.

 

@IlyaZzz,
вот как стоят стрелки на трехходовом
при закрытии термоголовки будет работать как на втором фото?

 

Это не верно. Вы на своё фото посмотрите и представьте, что будет с насосом, если клапан закрыть. Насос станет работать в стенку. И для общей подачи - обратки будет короткая петля.

 

У вас даже фото клапана есть в разрезе, что ещё для счастья надо? Весь механизм же понятен исходя из рассматривания устройства клапана. Холодный открыт, подаёт тёплую воду в пол. Нагрелся - закрыл главную подачу, открыв тем самым малый круг тёплого пола и гоняет по малому кругу пока не остынет, далее приоткрывается и помешивает горячую подачу, удерживая баланс температуры.

 

@Александрович87, на вашем фото верх и низ перепутан. Разверните (отразите) фото по вертикали.
На схеме нарисованы стрелки и на клапане нарисованы стрелки. Если Вам непонятно как работает клапан отображённый на схеме, лучше и не вникать в эту область, не Ваше это.

 

Оно сути не поменяет. Т. е. при закрытии клапана, будет перекрыта обратка с теплого пола. И теплый пол будет работать в режиме КОЛИЧЕСТВЕННОГО смешения, а не качественного
Вы можете стрелками указать направление потоков при полностью закрытом клапане?

 

Синий - открыт, красный - закрыт.

 

Очень даже меняет. Насос ставиться для стабильной циркуляции, а вы таким включением предлагаете устроить препятствия на пути теплоносителя.

 

Так в том, то и дело, что хочу разобраться как оно работает. Со смесительным трехходовым все понятно. А вот с разделительным, картинка в разрезе вводит в ступор
На кране будут стоять стрелки как на рисунке или нет?

 

Я уже Вам дал ответ на этот вопрос:

Вы не можете понять таких простых, нарисованных вещей, зачем мучить меня?
Стрелки вы нарисовали неправильно, не снизу вверх а сверху вниз.
Стрелки вы нарисовали НЕ ВЕРНО. Боковая стрелка идёт из центра прямой стрелки, показывая что один вход mix - общий!
Смотрите первую страницу документа, там всё нарисовано. И развивайте воображение. Без него никуда. Берёте карандаш, листок и рисуете этот кран и схему из мануала и движение воды столько раз, сколько потребуется чтобы понять. Это слишком очевидно, чтобы напрасно \тратить время на объяснения. Потому как Вы пытаетесь запомнить, а не понять. А нужно один раз понять принцип действия, тогда всё станет просто.

 

1. Шток не нажат

2. Шток нажат

1. Температура на датчике небольшая, шток клапана не утоплен. Подмеса нет

2. Температура на датчике поднялась, шток клапана утоплен (нажат). Подмес происходит в узле соединения байпаса и подачи. Качество подмеса - в зависимости от глубины нажатия штока.

 

Размышлял над вашим предложением увеличить диаметр трубы. Цена 1п.м. трубы d20 не намного выше d16. На петлю 74 м где-то 3500 руб. без скидки. Затраты не большие.
Дело в том, что все петли ВТП у меня разложены исходя из теплопотерь каждого конкретного помещения. Однако при раскладке трубы d20 таким же шагом, что и подсчитанный для d16 получим более высокую теплоотдачу пола. Т. е. при всех равных расходомер данной петли надо будет прижать, что соответственно приведёт к потере давления. Не получится ли шило на мыло в итоге?
Данная длинная петля разложена в котельной с шагом 20 см по стенам (для сокращения длины петли, всё-таки тех. помещение, достаточно и +16 воздуха) и 25 см в центре комнаты.
Обычный шаг для 16-й трубы 15/25, однако с 20-й трубой можно ли увеличить шаг, не получив эффект зебры?

 

Не получится. Дело в подходе - что первично, что вторично. Если расчеты покажут, что расход (массовый) теплоносителя в этой ветке потребуется меньшим, чем изначально (дельта, естественно тоже увеличится), то это означает еще большее снижение потерь на трубе. А клапаном будем не столько регулировать расход, сколько выравнивать потери с самой нагруженной веткой, как уже Вы сами абсолютно правильно отмечали. Правда, наверное, нет смысла 70-ти метровую трубу делать 20-м диаметром, а 65 м. оставлять на 16-м. Вот тут-то уже в самом деле - шило на мыло.
Думаю, также, что если будете менять диаметр трубы, то правильнее было бы не расходом подгонять теплоотдачу, а шагом. На шаге 30 см у 20-й трубы зебра обычно сильно не ощущается - зависит от толщины стяжки и чувствительности пяток . С ПО Валтек не знакомились? - там можно прикинуть разницу температуры пола. Причем в котельной, ИМХО, зебра вряд ли будет критичной, кто ж там босиком ходить будет?

 

Вы нашли ответы на этот вопрос?

 

вот отсюда и далее почитайте, может что подскажете тоже. Вобщем я пришёл к такому итогу, чтобы выйти хотя бы на насос 25/60 на второй скорости, мне надо чтобы потери давления на самой длинной петле составили чуть менее 1 м. вод. ст. (оставим запас на повороты и фитинги). Чтобы была отличная регулировка трёхходовым надо брать такой клапан, потери давления на котором при требуемом у меня расходе 2м3/час, тоже составят 1 м. вод. ст. или немного меньше (для запаса на мелкие сопротивления). В итоге получу 2 м напора и 2м3 расхода. Как раз с такой нагрузкой справляется насос 25/60 на второй скорости
В итоге петли должны быть либо 16d не более 50 м, тогда можно организовать 1 НСУ при расходе теплоносителя 2м3/час, либо делать длинные петли (те, что более 50 м) d20-кой. Тогда получится поставить один смесительный узел на 2 этажа и бюджетный насос 25/60 будет работать в комфортном режиме (на второй скорости).
Однако учитывая все сложности данной ситуации уже подумываю делать 2 НСУ, каждый на свой этаж и регулировка проще. Однако и в этой ситуации можно выиграть, посчитав все параметры, возможно пройдут 2 насоса 25/40

Согласен, насчёт 30 см для 20-ки понял, буду думать дальше ПО не очень люблю, хочется разобраться в формулах и принципе подсчёта самому