Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 42

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Надо сначала максимально решить вопрос с нынешней стиралкой. Тогда вопрос с другой, более новой-хорошей, решится сам.

Но ожидать полного решения всё же не стоит. Вероятно можно будет минимизировать воздействие, но убрать полностью нет.

 

Стиралки могут быть очень разные. Старая может дико вибрировать. Нам на работу поставили новую стиралку, ее по началу не было слышно даже когда сидишь в 2ух метрах, спустя год слышно если знаешь что она отжимает. Дома (в квартире) старая дешевая скачет по ванной, так что много зависит от состояния амортизаторов, пружин и машинки в целом, явно что за 50к машина будет тише самой дешевой.
@filippoff, на истину претендовать не буду, но данное решение разрабатывал с местными товарищами. У меня ушп, и соответственно ППС сразу был на цоколе. Можете посмотреть мою тему, на 11 странице там узел обвязки и лежня на фундаменте, может чем то поможет или наведет на свое решение узла.

 

Советую хорошо изучить тему УШП, что бы не давать такие советы.

 

Нужен совет по установке входной двери. Проем такой:
Стойка 150мм,50 мм контрутепления, вентзазор 40 мм, сайдинг.
Возможны два варианта установки.
1. В теплый контур. Т. е плоскость двери будет вровень с контрутеплением. Добор (на ширину вентзазора+ толщина сайдинга) и наличник. Угол открывания ок. 90 градусов.

2. Плоскость двери вровень с сайдингом. Наличник без добора. Больше угол открывания. Хуже по теплопотерям.

Еще мучает вопрос. При косом дожде вода все равно по сайдингу будет стекать под верхний наличник. Козырек пока не планируется. Как вариант, вместо наличника можно использовать околооконную планку от сайдинга. Там при правильной подрезке и монтаже вода стекает по канавке за пределы конструкции. Но хочу деревянный наличник. Как еще можно избежать стекание воды в коробку…

Пока, как вариант, думаю скрестить деревянный наличник с J-планкой. Тогда вода, стекая по сайдингу, через J- планку будет отводится за пределы коробки
Вариант 1:

Вариант 2

Наличник

 

У меня похожим образом, 150 стойка + плитная зашивка + 50 контр утепление (уже вынесено за фундамент) + 25 зазор + фасад.
Дверь ставил в тёплый контур, по внешней границе 150-й стойки.
В эту морозную зиму дверь ни разу не всплакнула даже.
Угол открытия за счёт коробки и минимально заужающих проём наличников явно больше 90 гразусов, думаю близок к 110 даже.

Лучше сразу запланровать, так как затекание воды под наличник это меньшее что будет вас напрягать при отсутчтвии козырька. В общем проще решить проблему (дождь у входной двери), чем лечить последствия (воду у наличника).
Стоять открывать/закрывать дверь под дождём осенью, отмораживать замок если воды зимой накидает, лужа или постоянно мокрый настил у входа...

 

А можно, если не сложно, чуть более конкретнее, что именно в "совете", хотя фактически совета не было, не так?

 

Про ППС и ЭППС.
ППС вполне можно в УШП засовывать. Под полы даже 25-й плдотности хватает, если по ГОСТ сделано, или для гарантии 35.
Под рёбра 50-я плотность по прочности вроде как походит.

У меня под рёбрпами ЭППС, полы на 35-м ПСБ-С.

 

Та и знал, что про это припомнят...

Больше речь была про разницу свойств материалов и соответственно применения, нигде не было сказано, что ппс нельзя в землю, ну да ладно. Пусть будет ощущение, что меня в угол поставили.

В следующий раз буду ремарки делать)

Опять же, если возвращаться к изначальному посту.

Вопрошающий планирует закрыть торец плиты ппс, попутно прихватив и доску обвязки, а если будут деньги то Эппс.

Я то конечно не очень в ушп из своего угла разбираюсь, но кмк ппс обычному нечего делать в торце плиты, но не так страшно, хоть и нафиг не нужно, для доски обвязки.
А вот более правильным будет использование Эппс в торце плиты, и это в данном случае не вопрос "а если будут деньги" а вопрос технологии. Но при этом доске обвязки будет не айс, т. к. сохнуть некуда.

Грубо говоря не выбор между кровельным покрытием в зависимости от бюджета и предпочтений, а получается выбор между использованием кровельного покрытия по назначению, либо вместо него постелить утеплитель, потому что на него денег хватило.

 

Подскажите вариант узла углового слева где вставляется панорамное окно.
Например, теплая стойка в углу по факту левее чем внутр обшивка.
Надо что то добавить, но что?
Просто сплотить еще стойкой вплотную? С зазором 50мм для утеплителя?
Как у дверей и окон спаренные стойки всегда.
Правда иногда рисуют вплотную сплоченные. Иногда со щелью.
А чел один показал что сплоченные усохли и гулял ветер в щели 3мм потом.
Тогда думаю поставлю доп стойку окосячки окна правее на 50мм

 

@Petro1234, правильный алгоритм действий:

1. СП 31-105-2002 Таблица Б-12.
2. Визит в компанию готовую Вам сделать панорамную конструкцию.
3. Консультация на форуме по предлагаемой конструкции.
4. Посчитать сколько было-бы здесь стоек и по половине полученной цифры расположить с каждого края проёма.

Или, альтернативно, вместо п. п. 1 и 4 выполнить сбор нагрузок и расчёт перемычки.

PS. Если речь о щелях после высыхания, то какой скандиригель может быть в конструкции вообще?

 

@svg2000, что ригель без хидеров вверху, что несколько ригелей чуть ниже. Все высыхает и везде будут щели.
Ищем компромисс и предпочтения.
Говорят верхний один ригель лучше чем над каждым проемом.
Высыхает же и там и там ригель.
Над посчитать подумаю. Хотя сам не расчетчик(

 

@Petro1234, плохо говорят. В Вашем случае над большим проёмом нарисована считай перемычка из двух досок, а не ригель. Да и ригель является всецело расчётным элементом, при этом нужно быть готовым, что некоторые стойки он будет отрывать.

Что же касается щелей - их не бывает при выполнении предусловий для скандинавского строительства. Одно из которых - доска камерной сушки с влажность не более 12% на момент сборки.

А разница в поведении между перемычкой и ригелем при высыхании всего-то в том, что конструкции над перемычкой просядут и всё будет условно нормально, тогда как когда усох ригель - его просто не стало: разрушение доски верхней обвязки произойдёт раньше, чем её прогиб компенсирует усушку ригеля.

 

@svg2000, почему на рисунке не ригель? Я старался. Натуральный ригель.
Согласен, что направление сил может и быть разнонаправленным.
Где обычное окно на 1,7 метра становится "странным панорамным"?
2. Мне кажется вы преувеличиваете значение "усох ригель".
Надо разобрать это подробно.

@svg2000, мне кажется ригель это на ребро. А перемычка нет. Вот и все

 

@Petro1234, скандинавский ригель врезается в стойки. Американская перемычка опирается на укороченные стойки. В этом различие.

Там в окно видно минимум 5 пролётов между балок перекрытия, это 600*5 = 3_000 мм. Если воспользоваться дверью с размером рядом получается примерно 4 двери но по 750 мм = 3_000 мм.

Ригель усох на практике означает до 10 мм на каждые 100 мм ширины. ГОСТ не использует сие экстремальное значение, но усыхание 200 мм доски в 7.8 мм считает вполне нормальным. СП считает прогиб более 1/150 уже плохим значением. А значит предельный прогиб доски обвязки есть 600/150 = 4 мм. Оставшиеся 3.8 мм будут выбраны считай после разрушения досок верхней обвязки.

 

@svg2000, я понимаю различие.
Суть пепераспределение нагрузки. Но вы мне дали идею - добавить еще РИГЕЛЬ над самим окном. Место там есть.
Хотя я мало видел двойных ригелей. И вверху в обвязке и ниже над окнами.
Прогиб вроде не так считается Длину делим на коэффициент.
В соответствии с пунктом 4.32 максимально допустимый прогиб междуэтажного перекрытия должен составлять 1/250 от длины пролета. Посчитаем для балки длиной 3,7 м. Для этого мы сделаем следующее: 370/250=1,48см это значение является нашим максимально допустимым прогибом.