Помогите разобраться со старой двухтрубной системой, в доме холодно

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Ну не ипонский городовой, тогда уже монографию или кандидатскую надо писать, почему термоклапана (особенно для двух трубных систем) нежелательно устанавливать на радиаторах в ЕЦ системах, особливо если вместо радиаторов стоят AL конвектора - это не радиаторы. Вот и получается там чуть- чуть ПП50х6,8 трубы вместо ДУ 50 сталь.

 

и не возражаю.

Боремся то вот за что.

 

@Next57, А скажи ка брат честно...ты хочешь вывести ТС на чистую воду? Или просто

Да напиши ты уже сразу-AL в топку, термо-нафиг ...пп крантики-отчикать...(ну или в не сезон их убрать)...
Я за вариант на чистую воду...отсель у него понимания появиться и будет-что в этой системе не так.
@evtiushkin_85, вот Вам задание номер 1-

 

Да уж господа сложный выбор, куда дальше идти, особенно для не спеца) понял, что путь насосный выглядит более коротким, чтобы сделать теплее в доме, но кажется лишит энергонезависимости систему окончательно…Тут два переживания. Допустим электричество отключается на день. На улице -15. В доме никого нет. Режим котла 4 (напомню, на 6 режиме без насоса он только только выдавал +18).
Как я понимаю в доме только только будет +… на чердаке все будет холодеть… ну вроде должно выдержать сутки… А если не сутки, вперёд на дачу быстрее…Но мои переживания за другой случай. Насос неработающий будет препятствием для циркуляции, и котёл войдёт в аварийку (что раньше и бывало). Система остановится и привет. Механику этого процесса я не знаю, но знаю точно, причиной был насос которой раньше работал с реле времени.

Хотелось бы все же, чтобы при отключении электричества система на умерла через двое суток…это же дача…хоть и зимняя)

 

https://www.forumhouse.ru/posts/4030595/

каждый волен выбирать свой путь, навязывать свою волю , только лишь высказал своё мнение из проверенного на практике.

Это последствие ПП труб на подаче, на горизонтальном участке появился контр. уклон = воздушная пробка, из-за этого и 6-тое положение на котле и тактование через 1 мин. 20 сек.
Поймите это ненормально, 48 секций чугуна х 1,4 литра= 67,2 литра + 54секц. AL х 0,24= 13 литров суммарно в радиаторах 80 литров навскидку 40 литров в трубной разводке + 60 литров в котле= 180 литров.
180литров х 10х 1,163= 2093 Вт
С учётом тактования Ваш котёл производит 47 кВт*ч, а радиаторы 48+54 = 102 секции, пусть смесь
47000 Вт*ч / 102 сек. = 460,784Вт*ч/сек, порядка четырёх кратный перевес от реальности = ищем где "затык" в системе.

 

Он хоть где был? он хоть какой был?

Не будет, хоть и притормозит. Ну а где обратный лепестковый клапан, ежели все завязано на ЕЦ?

 

Я бы для начала померил температуру теплоносителя на подаче (сразу после котла), на обратке (перед котлом)(а учитывая что там две петли, то на окончании каждой петли отдельно, на каждом радиаторе,
и да, тут уже писали, на горизонталях проверить уклон, высокая вероятность воздуха.

 

Упрощенно схема вот так выглядит?

верхняя горизонталь на чердаке хорошо утеплена? не греет улицу? бак расширительный тоже утеплен?

 

Не не будет утеплён, перемёрзнет.

 

У меня есть пару затычных мест с высокой вероятностью образования воздушной пробки-решил установкой на подаче и обратке авт. воздухоотводчиков...в подвесном потолке оставил к ним доступ-лючок пвх, периодически проверяю исправность...(трубы уложены над подвесным потолком и смонтированы там зигзагами и коленцами-так технически получилось)

У родителей ЕЦ однотрубка на один этаж...РБ на чердаке и не утеплен особо, труба к нему просто лежит в стекловате (так было изначально)...При замене котла брал именно энерго не зависимый, но в систему насос врезал...Даже при отключенном (большая половина отопительного сезона) все работает отлично на 1-2 положении горелки котла...Если более -15-включаем насос (малая скорость) и на 1 положение котла-отлично все работает..тактования нет. При установке нового котла (после взрыва старинного) даже и не мыслил уходить на ПП (только обвязка котла и врезка в систему из пп 40)-сталь и чугун (помыл качественно систему от шлама)...По поводу заплавления-даже я дилетант спаял 32 и 40 без всяких проблем, а вот с 25 можно и попасть-все места спайки трубы малого диаметра тщательно осматривал на предмет запайки перед сборкой всего узла-если не нравилось-переделывал...так что, уверен в своей системе-нигде не запаял...На радиаторы ставил вентили регулировочные и настроечные клапана...С балансировкой естественно потанцевал прилично...Найдите на форуме темы уважаемого Lyko-у него есть посты о правильной балансировке системы-....добиваться принципа...
..."у себя все делал по его рекомендациям...
Балансировка возможна или "поветочно" или на всех радиаторах "оптом".
Оптом:
1...Сначала выбирается "базовый" радиатор.(на рис.№1) В ветке имеющей самое большое сопротивление для него в контуре котел - №1.
Оставляется полностью открытыми все регуляторы на нем.
Все остальные приборы имеют закрытые баланс. клапаны и открытые полностью регулировочные.
2. Начинаем открывать / балансировать конечный радиатор одной из веток. Порядок / очередность веток - любая, но на рис. они имеют (!) "номер", для порядку..
3. Задача - уравнять по температуре обратки базового прибора и ..последнего в другой ветке.
При этом, если радиатор балансируемой ветки меньше размером / мощностью, он может (!) иметь меньшую разницу между Твх.- Т. вых. Т. е. если "базовый" прибор с 10-ю секциями имеет разность температур в 10*, то другой "конечный", с 5-ю секциями будет / может иметь 5-6* "дельты".
И наоборот.
4. После балансировки "последних" на всех ветках, такую же операцию производим с приборами в каждой ветке, взяв за "базовый" уже последний радиатор в этой ветке.
"Нюансы" - прогрев "базового" должен быть УЖЕ стабильным. Если температура изменяется, и сравнения Т* обраток становятся "некорректными", придется ...побегать. Несколько / много раз.
Добиваясь "принципа".
После чего все рег. краны (НЕ балансировочные!) можно крутить и выставлять нужную температуру в помещении.

 

@evtiushkin_85, PS: Не лишним будет приобретение инфракрасного электронного термометра-я им пользовался при балансировке-очень помогает...правда пп трубу или...им не промерить, но общую картину нагрева и температур даст...так же сделал специальную таблицу и заносил туда все показания по радиаторам, подаче, обратке..выводил постепенно требуемые результаты..По времени заняло около 3-х дней беготни по комнатам и этажам...Пару лет назад добавил на ветку пару панельников и слегка перепаял конфигурацию...Отбалансировал довольно быстро...один раз и на многие годы...Есть проблема с тактованием котла в режиме по Т теплоносителя при температурах от -5 и выше-ухожу просто в режим по Т комнаты-тактования нет...Еще раз подчеркну-ни разу не сантехник, до этого никогда не имел дела ни с котлами, ни с системами отопления, ни с водопроводом/канализацией- все что знаю и понимаю/умею-благодаря форумчанам и желанию самому познать и исполнять...

 

Изначально была же напорная система...

Я почему и говорил, что надо указать, где "бантики" стоят. Тогда будет видно на схеме: какой просвет остается после того, как термоголовки закроют батареи.

При принудительной циркуляции - от закрытия ничего страшного не было бы, а вот при естественной - это такое очень шаткое равновесие, которое можно сместить любым неудачным движением... Тем более, у Вас там мусор в системе, а полуоткрытый клапан - это как раз то место, в котором все обычно и застревает.

 

Имхо, Вы имели ввиду ПЦ?

 

@касимов 2, насос никуда не девался, все на том же, только реле убрали. На фотках его показал (не буду дублировать, а то перебор по-моему уже) Спасибо за подсказку про лепестковый клапан, как я понимаю им можно создать по сути вторую ветку, через которую будет происходить циркуляция при отсутствующем электричестве... Очень надеюсь, что под характеристики моей системы он подошел бы... в том числе не забился от шлама... и не ограничивал циркуляцию.

Все же как видно из постов и моих ограничений надо рыть в сторону ЕЦ больше.
@AleSP, все утеплял сам 10 мм минваты минимум, по всей подаче и бачок в коробе.
Температуру померю, и прибор есть, но что смотреть, какие допуски? Мерить температуру труб в конечной точке и возле котла на подаче. ОК.

Неужели все мерить, значит вскрывать короб(? Прикладываю эскиз), наклоны в ней соответствуют реальности, тут нет ошибок? По углам какие рекомендации будут?

@Lapas, спасибо за подсказку относительно Luko, постараюсь ознакомится с его трудами по мере возможности. Пока много вопросов тут, что за переделки понадобятся, нужно ли будет менять чугун как раз крайний в ветке... да и успею ли, завтра уже холодает.

@aostspb, очевидно баланс нарушили, но пробовать их снимать, даст ли эффект?

Так не секундочку, может быть кто-то бывает в краях Тверской губернии - Кимры, Савелово. а то смотрю подписи Донецк, Спб, Брянск, попробуй дозваться)

 

Варианты решения проблемы воздушной пробки:
1. просверлить отверстие сверху трубы в точке "2", спустив воздух, закрутить в отверстие саморез с уплотнителем (как времянка);
2. перенести точку подключения РБ в точку "2";
3. изменить трассировку труб, чтобы существующее место врезки РБ стало высшей точкой.
Варианты расположены по степени сложности выполнения.

Имхо, 10 см минваты, 10 мм = утепление ни о чём.

Короб пока не надо, до него дойдёт очередь когда будете удалять воздушную пробку.
Сделайте замеры Т*:
1. Т*подачи /Тобратки у котла;
2. Т* на стояке подачи максимально близко к потолку (насколько удобно);
3. Т* под потолком 2-го этажа на стояках подачи (те которые идут к радиаторам второго и первого этажа).

По хорошему вместо ПП50х6,8 Ду50

не трогайте чугун, Вы уже достаточно...