Монолитный дом, руководство заказчика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

В классике УШП тоже похожее место есть и ничего.

 

4. Канализация

В моем конструктиве канализация «замуровывается» в цоколь без возможности доступа к ней в будущем. Поэтому монтаж должен быть «на века».

Чтобы избежать влияния подвижек грунта под домом, канализация проходит поверху, сразу под утеплителем, на котором лежит плита. И только перед выводом наружу ныряет вертикально вниз на глубину 50 см от уровня грунта снаружи дома.

После осадки грунта под плитой, канализация фактически будет висеть в воздухе. И чтобы ей там хорошо виселось, делаю много точек крепления (получилось 16 точек на 10 метрах).

Крепление должно быть максимально стойким к коррозии. Для этого использую пластиковые хомуты Синикон и оцинкованные шпильки. Шпильку дополнительно щедро обмазываю мастикой.

После заливки плиты шпильки окажутся замурованы в слое бетона, получится система с подвесом.

Высоту шпилек делаю одинаковой, чтобы были чуть выше плиты после заливки. Если вдруг во время заливки случится подвижка трубы канализации, по высоте шпильки это будет заметно и можно будет оперативно поправить ситуацию.

После схватывания бетона торчащие из плиты шпильки просто срезаются.

 

ИМХО Вы немного перемудрили с канализацией (впрочем как и с большинством других узлов) и преувеличиваете вероятность "осадки грунта под плитой". Тысячи людей кладут каналью просто в песок и не парятся. Я в их числе.

Шпильки, щедро обмазаные мастикой, не сцепятся с бетоном, и при нагрузке потихоньку выползут, т. к. битум - аморфное вещество.

Спойлер: Анекдот

- Доктор, когда я кончиком языка дотрагиваюсь до комочка фольги, в
которой до этого пекли картошку, у меня покалывает за ухом. Что это
значит?
- Что у вас слишком много свободного времени!

p. s. кол-во отводов внутренней разводки тоже поражает

 

Если "перемудрение" стоит не дорого, а надежность узла при этом значимо повышается - имеет смысл перемудрить. Хомуты и шпильки обошлись в пару тысяч рублей. А ремонт канализации обошелся бы в пару сотен тысяч рублей. Вот и вся логика.

По поводу тысяч, которые кладут в песок и не парятся - ну это их право. Ровно в той же логике тысячи людей не пристегиваются ремнем в машине. И для подавляющего большинства из них это ничем плохим не обернется.

Мой застройщик показывал мне фотографии одного объекта в таком же конструктиве, как у меня. Там осадка грунта оторвала канализацию. Ремонт обошелся в весьма круглую сумму. Так что эти опасения вполне обоснованы.

PS А грунт будет двигаться, 100%. Вопрос только на сколько сильно и на сколько регулярно.

 

Всё понятно.
Удачного строительства

 

Уже делал такое. Даже с мастикой резьба на шпильке создает достаточно рифленую поверхность, чтобы шпилька крепко держалась в монолите. Очень крепко, одна шпилька легко держит мой вес.

Посмотрите на фото, рифленую поверхность видно.

Да, хочу жить с комфортом и ни в чем себе не отказывать

В моей городской квартире, без бойлерной и меньшей площади - 7 выводов в канализацию. А тут их всего лишь 8. Так что наоборот, я тут немного сэкономил

А еще не хочу чтобы разводка создавала неровности по стенам и углам, поэтому все прячу под плиту.

 

5. Внешний подвод к камину

Единого мнения по поводу внешнего подвода воздуха для камина нет. Я решил, что у меня он будет.

Аргументация простая – зачем выбрасывать в печную трубу подогретый и увлажненный воздух? На его место придется подать холодный и сухой воздух снаружи. Получается замкнутый круг. Топим камин чтобы согреть помещение, но для этого подаем внутрь помещения холодный воздух. Вокруг камина адская жара, а в дальних помещениях (куда тоже идет холодный воздух) температура заметно падает ниже комфортной.

Вот так выглядит мой подвод для камина:


Уклон в трубе обратный, внутрь помещения. Чтобы возможный конденсат не вытекал наружу и не замерзал зимой.

На фото не видно, но внутри стоит тройник, одним выходом вверх (т.е. собственно вывод к камину) и другим вниз, к грунту. Там ведро щебня и туда будет стекать возможный конденсат.

 

Раз Ваши строители предполагают такое (такую величину осадки подготовленного им грунта основания) - у меня бы были оооочень серьёзные основания поменять таких строителей.

 

Зря вы так, строители у меня очень адекватные. Долго выбирал.

Дело в том, что это не основание. Это обратная засыпка грунта в высокий цоколь. Никакой опоры на него не предполагается в принципе.

Готовить несколько сотен кубов ради прокладки канализации? Только ПГС в таком объема будет стоить порядка 200 тыс. рублей. Не считая земляных работ, обратной засыпки, послойной трамбовки и т. д. Зачем все эти расходы? Шпильки и хомуты стоят на пару порядков дешевле.

Мало того, никакой грунт (ну кроме скального), как бы его не трамбовали, не даст 100% гарантии в том, что не будет никаких подвижек на горизонте 10-20 лет.

Стараюсь проектировать и строить дом так, чтобы в моей жизни никогда и ничего с ним не могло случится серьезного. Ну может только обои переклею)

 

Да, я по фото вижу Где-то перемудрили, где-то "и так сойдёт" ... Ну да и ладно, главное чтобы тому кто за это платит - нравилось.

 

Листы ЭППС как крепили?
Не совсем понял, речь про грунт, подсыпанный для выравнивания траншеи?

 

Вы уже не первый с настроением "все плохо". Не конструктивно такое обсуждение.
Если видите проблему - озвучивайте конкретно, что не так на ваш взгляд.

 

Стеклопластиковым дюбелем 150 мм сквозь лист ЭППС прямо в грунт, по два дюбеля на лист в нижней трети. Попыток всплыть ни один лист не сделал.
Через 4 дня пробовал отковырнуть ЭППС от фундамента - отходит с усилием и деформацией, хорошо "прилип".

Если делать классическую опалубку, то необходимо вынимать больший объем грунта, чем занимает сам фундамент, чтобы было рабочее пространство для установки опалубки, а потом для ее снятия.
После снятия опалубки это рабочее пространство необходимо засыпать грунтом, а это проблема. Если сыпать ПГС - там всегда будет бассейн. Т. к. фильтрующая способность песка всегда выше чем у глины, как его не трамбуй. А если сыпать родной грунт (глину) - то ее невозможно хорошо утрамбовать и она будет несколько лет осаживаться.
И тот, и другой вариант не позволяют сделать нормальную отмостку.

Поэтому оставить родной грунт на месте - в моем случае самый лучший вариант.

 

6. Заливка стен

Стены и перекрытие второго этажа заливаются одномоментно. Опалубка для стен из ламинированной фанеры. Высота стены 3 метра + 15 см перекрытие. Опалубка усиливается металлическим уголком. Внутри вкладыши из пп-трубы в которых проходят стяжки опалубки (на фото видно, на том где гвоздь торчит ). Толщина стены 100 мм.
Знаю что нарушаю строительные нормы, но смысла делать толще не вижу. Расчеты показывают что и так запаса прочности хватит на пятиэтажку в сейсмоактивной зоне. Тоньше к сожалению не сделать, тут уже технологические ограничения, просто не получится залить.
Бетон беру М350 с подвижностью П4.



Настоятельно рекомендую предусмотреть все технологические отверстия и закладные элементы на этапе заливки. Потом резать бетон обойдется гораздо дороже, да и арматуру резать в монолите не очень правильно.

Это будет шахта под электрику, и такая же точно для слаботочки.


Это под трубу камина
Косые арматурины нужны для усиления, т. к. внутри проема арматура обрежется. Такие усиления вокруг всех больших проемов, в т. ч. окон.


Это вент-шахта, вода и канализация в сан узле



Это проем под лестницу (выпуски нужны для узла примыкания лестницы к перекрытию)

 

Армирование перекрытия только нижнее?