Монолитный дом, руководство заказчика

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вот тут согласен! Но...если вдруг какие трещинки пойдут...вы не спрашивайте почему, просто возьмите бейсбольную биту и расхерачьте два авто-архитектора и подрядчика..Не спасет, но какое-никакое моральное удовлетворение получите...Парни профи...вот все, что выше, про ж/б плиты...продувание-это же эти достойные люди вам рассказали?

 

Почему вы так решили про продувание? Просто я жил в панельном доме, да и не в одном. Наши обычные панельные многоэтажки. И не единожды наблюдал как по фасаду бодро ползают альпинисты и закрывают щели между плитами.

Я вовсе не против такой технологии. Если бы цена была ниже, я бы такой дом из ж/б панелей и выбрал бы.

Просто эту специфику домов из ж/б панелей следует учитывать и решать на этапе проектирования и монтажа, а не зимой в морозы.

_
PS Ну если уж в монолите "трещинки пойдут", то я даже боюсь представить ваши требования к конструкционным материалам) не иначе как адамантин нужен)

 

Залили второй этаж. Прошелся по первому этажу с дальномером, лазерным нивелиром и 3-метровым правилом.
Перепад высот по полу около 1,5 см. У стен расхождения от параллели по основанию 3-4 мм. Завалы не более 1 см. Вогнутости/выпуклости в пределах 1,5 см. В целом геометрия монолита скорее радует.
Для правильного микроклимата буду штукатурить смесью с содержанием извести, а там как раз 1,5-2 см. оптимальный слой нужен.
Для дальнейшего монтажа водоснабжения и отопления в котельной нужно оштукатурить стены и положить плитку. Попробую это сделать сам, раньше никогда такого не делал)

Тут кто-то спрашивали есть ли раковины. В основном стена выглядит так:


готовый первый этаж и опалубка второго этажа


тут видны готовые закладные, вырезать их было бы муторно


вид опалубки изнутри


лестница, ступени 15х30

 

До чего кнопки маленькие- хотел плюсануть и промахнулся

 

Разумно было бы сразу пенопласт в опалубку заложить. Опалубка та же, бетон тот же, зато сразу готовое утепление. Ну это Ваш выбор...
... а так конечно хорошо выглядит

 

Да, согласен, такое решение выглядело бы красивее. Тоже про это думал.
Но застройщик говорит что пробовали такой вариант, не получается нормально закрепить эппс, его рвет и корежит, слишком большое давление на 3-х метрах высоты жидкого бетона.
И еще задачу усложняет отсутствие эппс 150 мм. Получается надо делать из двух листов 50 и 100, что не добавляет прочности конструкции во вовремя заливки

 

А вот и косяк. Картина маслом после дождя. Судя по всему места установки шпилек заделали абы как и абы чем, в итоге они дали протечку.


Это не смертельно, т. к. снаружи будет слой эппс и кирпичная стена и осадки в принципе не смогут попасть на стену. Но в этих местах очевидно будет высокая паропроницаемость из помещения на улицу, а это не очень хорошо. Буду думать что с этим делать. И буду рад советам форумчан.

 

@Vasya2007, а почему на этом участке стены такое огромное количество отверстий от шпилек, на других фото гораздо меньше

 

Это наверное я так неудачно фотографию сделал, что выглядит как будто их много. На самом деле там как и на всех стенах 50 см между шпильками, и по горизонтали и по вертикали.

 

Позволено ли дилетанту, собирающемуся строить монолитный дом, высказать свое мнение?
Спасибо!
КМК, Ваш фундамент излишняя (неправильная) перестраховка.
На сколько я понял, у Вас глубина промерзания по СНИПу 170 см.
Значит, либо закапываться ниже 170, либо не закапываться (в случае с плитой) совсем. Я планирую (юг Воронежской области, грунт - от поверхности 30 см. плодородка (читай -супесь), дальше суглинок (глины %%20, не более), грунтовые воды около 7-8 м.) снять плодородку, залить ребристую плиту 30 см. без утепления и сделать утепленную отмостку шириной в 1-1,5 м с вертикальным по внешнему периметру вкапыванием плоского шифера (дабы не допустить верховую воду под фундамент) на глубину 50 см (ширина листа и использования его, как внешней несъемной опалубки для отмостки). Думается мне, в Вашем случае - такой вариант тоже мог бы быть совершенно спокойно использован.
Далее. Канализация без подогрева на глубине 50 см. при промерзании в 170 см - ахтунг!
Утеплитель в стене ЭППС 15 см в Вашем климате КМК, маловато. Нужно хотя бы 17 см.
И фраза о кручении и ломании в опалубке листов ЭППС бетоном толщиной 10 см - кмк. фигня!
Забор воздуха для камина, (видел как сделаны дымоходы) на сайте производителя каминов), я бы организовал из чердачного пр-ва (срез трубы для притока, ессно, ниже среза, дымохода (дымоход то сверху.) Так холодный воздух не шел бы под полом к камину через весь дом, а попадал бы сразу в топку камина (себе буду делать так).
Остается у меня вопрос: почему не сделали сразу в плите водяные теплые полы?
Простите, если я тут ереси строительной наплел...

 

В случае с мелкозаглубленной лентой глубина в том числе определяется несущей способностью грунта и весом здания. В моем случае тугопластичные суглинки начинаются на 60-80 см, на эту глубину и сделали ленту. Лишние 20-30 см высоты ленты не так уж заметно экономят бюджет, а надежность повышается заметно.

У вас ребристая плита будет опираться все-таки на ребра, т. е. расчет нагрузок для нее должен быть такой же, как для ленты. И мне кажется, что глубины 30 см все-таки маловато, обычно на такой глубине грунты еще не обладают достаточной несущей способностью. Но тут вам решать.

Производители септиков говорят, что если труба проложена правильно и соблюден уклон, то ничего не будет замерзать даже если трубу проложить по поверхности. К тому же если трубу сделать ниже, то соответственно ниже уйдет и септик, что усложняет его эксплуатацию. Но если вдруг замерзнет, следующим летом закопаю глубже, это не фатально.

По действующим нормам 15 см более чем достаточно. По-моему, даже 10 см проходит по нормам. Где брали цифру 17 см?

Тут дело не в толщине бетона, а в высоте столба жидкости. Давление будет одинаковым при любой толщине. На первый взгляд это кажется странным, но учебник физики утверждает, что это так . А для столба в 3 метра давление развивается довольно серьезное.

У меня подвод идет в насыпном грунте цоколя, под утеплителем. Т. е. охлаждать пол он будет минимально.

В вашем варианте с чердака холодный воздух тоже как-то надо подвести через жилое пространство к камину, и этот подвод будет холодным, точно так же надо будет утеплять.

Но на мой взгляд тут все же основной аргумент против такого решения заключается в том, что тяга будет гораздо хуже, т. к. перепад высот небольшой. Сложнее будет разжигать камин.

У меня монолитом и инженеркой занимаются разные подрядчики, поэтому даже не рассматривал такой вариант. Хотя это, наверное, возможно, но технически сложнее и думаю по цене особого выигрыша не даст. Но надо конечно считать.

Всегда пожалуйста) Мы тут все периодически ересь плетем)

 

Любой калькулятор выдает при +23 внутри и -35 снаружи - минимальный слой ПСБ-35Ф в 17 см. Это, чтобы потери были не более 15 Вт с м2

 

У вас вокруг подвода воздуха получается тепло земли (+4) а воздух снаружи может быть и -30...
Если над камином сделать кожух из кирпича, по центру дымоход камина, а вокруг него - поступающий к камину воздух, то все должно быть здорово! Во время топки камина - это будет забор воздуха, а когда каминная заслонка закрыта - вытяжная вентиляция... И ничего утеплять не надо.
И еще по камину...излишняя тяга в камине не нужна...Дрова будут просто вылетать в трубу... Я открываю заслонку примерно %% на 30 от проходного сечения дымохода И все здорово: огонь горит "медленно", дров хватает очень надолго...

 

не знаю насчет любого, вот смарткалк выдает 13,04

 

Весьма спорная конструкция, я бы такое не рискнул делать. Поизучайте посты Алексей Телегина тут на форуме или у него на ютуб канале, в части где он рассказывает как и почему разрушаются кирпичные печные трубы.

Тяга лишней не бывает, она легко регулируется или подачей воздуха, или механизмом камина или шибером в трубе или всем сразу.
А вот недостаток тяги это плохо и с этим уже ничего не поделать.