Расчет отопления на коттедж 350 м

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Всем огромное спасибо!
Вернулся из отпуска, почитал очень много полезного.
Дом пока не купил, в процессе. Как выйду на сделку, начну считать и рисовать систему отопления.
По поводу теплого пола моя позиция обывательская. Все у кого есть теплый пол говорят ставь его везде. Ставь и не морочь себе голову. Из серии "заткнись и заплати деньги". От этого я и отталкиваюсь)
Техусловия от газовщиков будут, жду.

Для теплого пола склоняюсь к использованию конденсационного котла. На низко температурных режимах его КПД больше конвекционных. Как физика по образованию, меня конечно ставит в тупик цифра в 107 % КПД, т. к. никакие расчеты не могут объяснить, почему максимальные 100% тепла от сгорания газа умудряются нагреть теплоноситель на 107% и еще нагреть при этом газ в дымоходе, который я выпущу на улицу... Но оставлю это на совести маркетинга. Наверное там есть какие то госты.
Мне не понятен смысл запускать конденсационный котел в высоко температурный режим, где он будет работать неэффективно, а потом использовать узел смешения для понижения температуры для ТП. Но я пока не изучал схему подключения котлов в каскаде, может вы мне подскажете правильное направление.

Согласен полностью! Никакая утепленная стена не спасет от щелей и тонких стеклопакетах в окнах и дверях. Это отдельная тема, которой займусь после приобретения дома.

 

Совесть ни при чем - там элементарная физика. Если поинтересоваться что такое высшая и низшая теплота сгорания, то станет понятно как получается "КПД" выше 100% (а он реально получается).

 

@iliagri, рассматривайте конденсационный котел, как агрегат "обычный котел + экономайзер". У каждой из составляющих этот "агрегат" - свой КПД. А при сложении их и получится КПД выше 100%

 

А вот теперь понятно)

 

Чтобы не морочить людям голову, правильнее было бы называть не КПД котла, а КИТ - коэффициент использования тепла. Так в методичках Вайланта и Виссмана и называют. КПД не может быть 100% и тем более выше. А вот КИТ может, если учитывать энергию конденсации водяных паров (высшая теплота сгорания топлива).

Если использовать теплоноситель в режиме 50/30 в радиаторной части отопления, то радиаторы нужно будет ставить чуть ли не в 10 раз мощнее, чем в режиме 80/60. Т. к. никто не хочет все стены подряд увешать радиаторами, потому и используют высокотемпературный режим.

Допустим рассчитали режим 75/45 для холодной пятидневки. Но котел уже будет работать с конденсацией. А в более теплую погоду, котел будет понижать температуру теплоносителя автоматически по данным уличного датчика температуры.

 

Примерно в три раза, не в десять.

 

Да. Это если сравнивать режим 80/60 и 50/30, то в три с небольшим раза.
А если сравнить паспортную мощность при напоре 70 градусов, и в режиме 50/30, то в 6,1 раза.

Но не в десять, согласен. Это я уж страшилку просто рассказал. Но ведь писал "чуть ли". Так что не ошибся.

 

Ну все, наконец то я его забрал! Ипотека от сбербанка на незавершенное строительство еще тот квест) Но все получилось!

Недавно подписал договор на газификацию. Дали 6,84 м3, ничего доплачивать не пришлось. Сейчас занимаюсь котельной. Буду задавать много глупых вопросов, т. к. хочу разобраться)

Изначально в доме планировали устанавливать судя по 2-м дымоходам 2 котла в цоколе без отдельного помещения. Дом строили 10 лет назад, предполагаю, что тогда были другие нормативы. Поэтому решил разместить котельную в цокольном этаже, в самой низкой точке, т. к. там выводы воды и канализации. Высота помещения 2,3 м, окон пока нет (сделаю с 0,8м2 остекления), отгорожу кусок как на схеме стеной из ГВЛ (надеюсь никаких требований к стене нет ?). Потолок на уровне 60 см выше уровня земли.
Буду ставить 2 котла Baxi:
DUO-TEC COMPACT 28 GA, конденсационный на контур теплого пола (расчетная мощность полов 24 квт, но я не планирую постоянно греть часть помещений).
BAXI ECO Nova 18 F на 18 КВт обычный на контур батарей, включение по необходимости (скорее всего от погодозависимой автоматики.
ГВС от второго контура котла.
Т. к. сам умею варить трубы, рассматриваю схему как временную, быструю и самую недорогую. В последствии скорее всего ее переделаю, благо за границу переварки труб в котельной выходить не придется.
Сейчас встал вопрос по проектированию котельной, в частности по дымоходу. Т. к. помещение почти все под землей, проектировщик говорит, что не может вывести коаксиальный дымоход прямо на улицу (говорит должно быть от земли до вывода дымохода не менее 2 м и через другое помещение его выводить нельзя, а сверху у меня прихожая).
Существующие дымоходы представляют из себя 2 асбестоцементные трубы диаметром 250 мм в стене, метров 15 в высоту (уточню на неделе), поднимающиеся на 1-1,5 м над коньком здания (в коробе с крышей над коньком, разумеется).
На сколько я понимаю есть 3 законных способа подключения котлов в этом случае:
1. Использовать существующий дымоход для выводов газов, воздух для горения забирать из помещения через специальный разделитель. Данный вариант мне не нравится из за того, что будет естественная тяга и тепло из дома будет улетать в дымоход. Я не очень понял, есть ли какая то система борьбы с этим процессом в котлах.
2. Вставить внутри существующего дымохода трубу меньшего диаметра и сделать по сути коаксиальный дымоход до крыши. По внутренней пустить газы, воздух забирать из внешней. Проектировщик пока думает можно ли так сделать, а я думаю, как закрепить внутреннюю трубу.
3. И третий вариант, который пришел мне в голову, пока писал два предыдущих Стена, где дымоходы не несущая и довольно толстая (2 кирпича). Может заглушить существующий дымоходы и заштробить коаксиальные дымоходы от котлов в стену вместо них и вывести на уровень 2-2,5 м от земли ? Можно так делать? Длина будет не большой, единственное придется сделать 3-4 поворота на 90 (а можно некоторые на 45) градусов.

Есть ли еще варианты?

Прошу активно кидать тухлыми яйцами и помидорами. Можно и камнями, только не в лицо

 

А почему решили, что это 2а дымохода, а не дымоход+вентиляция?

 

Потому, что есть еще 3-й вент канал из кирпича, причем отдельный из цоколя.
А эти оба из азбестоцементной трубы.

 

Средняя температура отопительного периода в Твери примерно -3 градусов Цельсия. Предположим в доме должно быть около 22 градусов. Получается средняя разница температур 25 градусов. 1 градус от 25 градусов ровно 4 процента. По моему опыту (тёплый пол в доме имеется) ниже 22 градусов холодно если ходить в лёгкой одежде и без носков. О снижении температуры на 6 градусов при наличии тёплого пола не может быть речи. Максимальная экономия при снижении на 2 градуса составит 8 %. Даже эта цифра под вопросом. О большей экономии сообщают производители комплектующих для тёплого пола, чтобы больше продавать...

Р. S. Рекламмная информация о большой экономии от тёплого пола могла прийти к нам в результате перевода европейской рекламмы без пересчёта на наши морозы. Ести в Европе например средняя температура отопительного периода +7 градусов и разница внутри и снаружи 15 градусов то 1 градус от 15 градусов составит почти 7 процентов. В Европе тёплый пол выгоднее чем у нас.

 

На мой взгляд теплый пол это не про экономию от слова "совсем". Я вот рву волосы на всех местах от ценников, которые мне за него выставляют. Скорее всего буду делать сам, что бы хоть как то сэкономить. С точки зрения затрат на отопление тоже не думаю, что много сэкономлю. Давайте закроем эту тему)
Я потом чеки выложу за газ, на том и посмотрим)

 

Так писал не про стоимость изготовления теплых полов.

А про экономию энергоносителей и комфортность проживания.

Если у вас денег на теплый пол, он от этого не становится ни некомфортным, ни неэкономичным.

Если смотреть только на ТЭ обоснование, то конечно нужно сравнить сколько вы бы потратили на ТП, какую экономию получили в расходе топлива. А потом бы подсчитали за какое количество лет у вас бы окупились теплые полы. Результаты могут сильно отличаться в зависимости от стоимости топлива.

Но ТП делают не только для того, чтобы экономить энергоносители. Но и для комфортного и здорового проживания.

 

Вы не указываете, температуру чего именно вы измеряли и где и как измеряли. То ли температуру воздуха (и неизвестно на какой высоте), то ли температуру поверхностей (и неизвестно на какой высоте), то ли температуру внутренней поверхности стеклопакета.
Также неизвестно какая у вас скорость воздуха в помещении.

Поэтому говорить о температуре вообще без привязки к конкретике - это сферический конь в вакууме.

Вот в стеклопакетах у вас сколько стекол? Сколько из них являются энергосберегающими? Какая величина газовых зазоров между стеклами? Т. е. какая у вас формула стеклопакета? 4-10-4-10-4? Какой процент площади остекления в стенах?

Т. е. ваше высказывание и ни верное и не неверное. Оно просто необъективно, так как не даёт информации для анализа.

Вот даю расчет для теплопотерь одного и того же помещения в одном и том же доме.

Первый вариант. Теплопотери для средней температуры воздуха - +19 градусов с напольно-конвекционным (смешанным) отоплением.

Второй вариант. Для температуры воздуха +23 градуса с конвекционным отоплением.




Первый вариант теплопотери - 1109 Вт.
Второй вариант - 936 Вт.

936/1109=0,844 т. е. в варианте с теплыми полами энергоносителей расходуется на 15% меньше.

При чём в случае с теплыми полами, человеку будет теплее. Потому, что при конвекционном отоплении температура поверхности пола будет +18+19 (и это в самом лучшем случае), а при отоплении еще и ТП - температура поверхности пола будет +26

Вот вы возьмите пирометр и измерьте температуры поверхностей, а не воздуха. Думаю, что вас удивят результаты.

 

У соседа из подвала/цоколя коаксиал выведен примерно в полуметре от земли (перекрытие выше не позволяет). Потом снаружи идет вверх вдоль стены метра на полтора и загибается буквой "Г".
Получается выхлоп, как и "положено" метрах в двух (немного больше) от грунта. Внизу слив конденсата.
На мой взгляд, оптимальный вариант - и коаксиал и длина минимально возможная (затраты относительно небольшие).