Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да.

Под весом чего? Лаги имеют такой большой вес?
Можете порепетировать: уложите на пол листы ЭППС (для пола лучше применять листы плотностью 35), положите на низ лаги, а сверху фанеру и походите по этому полу. "Репетировать" не обязательно на лоджии - можно на любой ровной площадке.

Это для стен или для пола?

А зачем она там нужна?

 

Класс!
Не будут ли эти места мостиками холода?
Потом сразу фанеру, или поверх ещё лаги поперёк?

 

В лагах я не силён. Был один опыт устройства деревянного пола лет 15 назад.)
Но если просто лечь на ЭППС то на нём отлично остаются следы от коленей и локтей. Поэтому я делаю вывод, что точечная нагрузка для него не очень хорошо. А если мне выравнивать лаги по ЭППСу, то может получиться как раз точечная нагрузка.

Это общая технология. Возможно для пола по другому. Поэтому я здесь.

 

Сопоставьте площадь контакта коленей с локтями и площадь брусков, разложенных на полу. Цифры будут отличаться, думаю, на 2 порядка. А значит, удельная нагрузка (кг/м2) тела при одинаковом весе уменьшится во столько же раз.
А вообще, ЭППС 35 плотности кладут под стяжку пола, по которому не только ходят, но и на который ставят тяжёлую мебель.

 

Я обещал показать продолжение утепления лоджии. Начало здесь:
https://www.forumhouse.ru/posts/19676222/
Прежде чем приступить к доработке, предстояло разобраться, как была устроена лоджия по проекту и что было изменено на утепляемой лоджии до нашего прихода. Нашёл на том же фасаде лоджию, соответствующую проекту.

Очевидно, что имеющиеся проектные конструкции совсем не приспособлены не только под утепление, но и даже под простое остекление. Лоджия - это просто площадка под навесом, огороженная ж/б плитой и перилами. Чтобы торцы перекрытий не размывало дождями, на них были установлены козырьки. Незастеклённая лоджия - типичный вариант 70-80 годов прошлого века.
Попутно даю более полную картинку фасада. Состояние люков и лестниц в комментариях не нуждается.

На застеклённых лоджиях нижних этажей этого же стояка люки задраены и лестницы ликвидированы. Так что, покинуть горящий дом, пробираясь через люки сверху вниз у жителей верхних этажей возможности не будет. И об этом все знают.

Очевидно, что все, кто свою лоджию стеклил, железные перила срезал, нижний зазор между ограждением и полом закладывал кирпичом, парапет кто-то наращивал, а кто-то оставлял на прежней высоте. Признаков, по которым распознаются присоединённые лоджии на этом фасаде не обнаружено.
Ещё раз дам изначальный вид лоджии, которую предстояло утеплить:

Нижний зазор заложили кирпичами, которые снаружи выпирали за плоскость ограждения. Перила срезали, парапет нарастили пеноблоками, которые потом закрыли стальными листами с полиэтиленовым слоем (материал, из которого делаются подоконные отливы), в образовавшийся проём установили двойные стеклопакеты, крайние створки окна состоят из сэндвич-панелей, изнутри парапет утеплили 7 см ЭППС и обшили пластиком, аналогично поступили с боковыми стенами и потолком, но толщина ЭППС там была меньше (4 или 5 см - хозяева точно не помнят). Пол утеплили керамзитом и тонким слоем ЭППС (3 или 4 см - хозяева это тоже точно не помнят), поверх утеплителя - доски и линолеум.
На этом "хорошие исполнители" утепление лоджии сочли законченным.
Добавлю, что квартира однокомнатная, между комнатой и лоджией дверь и окно хозяева не демонтировали. Между кухней и лоджией было только окно - хозяева оконный блок полностью сняли. Возле кухонного окна на лоджии оборудовали рабочий столик с компьютером. Электрообогрева на лоджии не делали. Радиатор отопления на лоджию не выносили. Зимою лоджия обогревалась теплом через открытую дверь из комнаты и через пустой оконный проём из кухни.
Итог: зимой сидеть за компьютером на лоджии было холодно.
Стали искать возможность утеплить лоджию снаружи. Обратились ко мне.
В следующий пост покажу, какие меры были приняты для дальнейшего утепления.

 

Продолжим. Сначала подготовили поверхность парапета к утеплению: сняли с неё облицовочные листы, откололи от кирпичной кладки в нижнем зазоре куски, выступающие наружу, срезали с верхнего и нижнего перекрытия штатные козырьки, все обнаруженные зазоры заполнили монтажной пеной.

Под окном поверхность парапета вместе с торцом плиты нижнего перекрытия утеплили плитами ППС 100 мм, над окном утеплили торец верхнего перекрытия и кладку зазора соседней лоджии. Высота слоя утеплителя над окном получилась 0,5 м по той причине, что над этим слоем необходимо установить козырёк. Поверхность кладки нижнего зазора верхней лоджии была неровной и местами утопленной под плиту парапета, поэтому крепить к ней козырёк было бы не надёжно. В результате козырёк крепили к поверхности ограждения верхней лоджии. Боковые оконные откосы утеплили ППС 50 мм. Горизонтальный откос, как я показывал выше, утеплять не стали, т. к. этому помешал козырёк над окном.
Поверхность ППС армировали по сетке смесью "Кнауф Севенер". Съемку на стадии монтажа ППС не делал. Есть только вид после армирования:

Далее, через неделю (так рекомендует технология) поверхность утеплителя покрыли декоративной штукатуркой "Диамант". Предварительно установили новый подоконный отлив под окном и козырёк над слоем утеплителя сверху.

Вот такое утепление лоджии уже больше напоминает стену квартиры. Окно получилось хорошо утопленным, как и окна жилых комнат. От козырька над окном теперь пользы никакой - больше вреда, т. к. козырёк, прикреплённый к потолку является мостиком холода, отнимающим от лоджии дополнительное тепло. И ещё козырёк очень мешает верхний горизонтальный зазор нормально заполнить монтажной пеной при установке окна. Но для оконщиков такой способ крепления козырька является наиболее простым. Поэтому они делают так, как удобно им, а не клиенту. В ущерб клиенту. Крепить его правильно было бы к стене над окном, а не к потолку внутри лоджии. Тогда бы и не было никаких мостиков холода.
Зимой обещал своим клиентам сделать тепловизионную съёмку лоджии для определения слабых мест теплоизоляции (мостиков холода). Самое ожидаемое место максимальной утески тепла - линия примыкания окна к потолку лоджии. Если по результатам обследования утечка тепла в этом месте окажется критичной, можно будет козырёк демонтировать и верхний откос утеплить как на этой схеме:

Не хочется его отпиливать - лучше отсоединить крепёж от потолка лоджии. Но для этого надо будет разобрать обшивку потолка. Поэтому пока решили вопрос отложить до зимы.

P. S. Ещё более эффективного результата можно было бы достичь, если бы простенки по бокам оконного проёма заложили кирпичом. Но это надо было делать до того, как заказывали окно. В следующий пост выложу фотки подобных вариантов.

 

e_senin, добрый день, можете пожалуйста чуть подробнее про ..."Ещё более эффективного результата можно было бы достичь, если бы простенки по бокам оконного проёма заложили кирпичом."
1. Простенки это имеете ввиду боковые стены лоджии ?
2. Материал - кирпич? А пено- и газоблоки не подходят?
3. Устанавливать от пола до потолка?
4. Толщина - четверть кирпича, т. е. на ребро?

 

Да, стенки по бокам окна - это сужение оконного проёма. Картинки позже выложу, как обещал.

ПБ и ГБ ещё лучше, чем кирпич, т. к. их теплопроводность гораздо ниже.

От парапета до потолка.

Чем больше толщина кладки, тем лучше.

 

Даю фото утеплённых лоджий с сооружением простенков. К данным работам отношения не имею, мои комментарии являются только предположениями.
Каждая пара состоит из общего снимка и его фрагмента в более крупном масштабе.

Первая пара.

На верхнем этаже, скорее всего, 6-метровую лоджию разделили пополам. Слева соорудили полноценный оконный проём, низ которого опустили ниже уровня штатного парапета (верх парапета опустили на 2 кирпича ниже). Левую половину, вероятно, присоединили к комнате, правую оставили в виде утеплённой неприсоединённой лоджии.
На лоджии предпоследнего этажа сделали просто с двух сторон простенки из кирпичной кладки. Похоже, кладка сделано одними и теми же руками и из одного материала.

Вторая пара.

Правая лоджия верхнего этажа разделена аналогично лоджии, о которой речь шла выше. Справа простенок делать не стали - ограничились сэндвич-панелью. Кстати, на некоторых других лоджиях, попавших в кадр тоже по краям оконной рамы вместо стеклопакетов установлены сэндвич-панели.
Левая лоджия с простенками, похоже, не присоединена, а просто утеплена.
Кирпич, использованный для простенков, на левой и правой лоджии отличается.

Третья пара.

На верхнем этаже присоединение и превращение площади лоджии в жилое помещение очевидно. Даже некоторые детали интерьера хорошо просматриваются.

Общие недостатки в утеплении, характерные для приведённых примеров:
1. Стены, полы и потолки этих лоджий утеплены изнутри со всеми вытекающими последствиями.
2. Плоскости окон не утоплены относительно поверхности фасадов.
3. Козырьки над окнами мешают обеспечить более качественное утепление стыка рамы с оконным проёмом.
4. Над оконными проёмами отсутствуют перемычки. В лучшем случае, возможно, что там присутствуют расширительные профили. В связи с этим полноценная теплоизоляция окна не обеспечена.

Достоинства показанного способа утепления:
1. Площадь остекления уменьшена до разумного минимума, позволяющего значительно снизить теплопотери.
2. Имеется возможность наружного утепления стен, которое позволили бы теплопотери снизить до такого же уровня, что и в штатных отапливаемых помещениях (жилых комнатах и кухнях).

P. S. Добавлю, что для полноценного превращения площади лоджии в жилое помещение необходима установка под окнами радиаторов отопления, а вынос радиатора на территорию лоджии запрещён. Оценить качество утепления лоджии и, особенно её окон можно с помощью тепловизионной съёмки. В следующих постах приведу примеры такой съёмки.

 

Утепляют ли снаружи, если фасад вентилируемый?

 

Смысла нет, т. к. утеплитель поверх облицовки, под которой есть вентилируемый воздушный зазор, работать не будет.

 

Всем доброго времени суток. Заказал остекление на балконе в хрущевке, низ будет обшит сайдингом. Утепление планирую делать сам. Я полагаю что будет зазор между обшивкой из сайдинга и старой решеткой балкона и в последствии листы пеноплекса туда не просунуть, наверно придется набивать пространство минватой, затем на решетку крепить фольгированную пароизоляцию, затем обрешетка из брусков на расстоянии и на нее стеновые панели. У меня вопрос, не сползет ли мой утеплитель вниз набрав влаги, может дополнительно еще пеноплекс вставить вторым слоем внутри после металлической обрешетки баокона? Может оставить этот зазор в покое и начать утепляться после металлич. обрешетки?

 

В нашем доме фасад кирпич, на некотором расстоянии от него установлены толи металлические, толи какие-то композитные плитки. Я имел ввиду, если снять эти плитки, на кирпичный фасад нанести утепление, затем установить обратно плитки. Так можно делать, или это бред?

 

Надо ещё уточнить, что это за "плитки" - просто декоративная облицовка или вентилируемый фасад. Если под облицовкой уже есть утеплитель (минвата), то это, вероятно, вентилируемый фасад, и тогда что-то здесь самостоятельно трогать не советую. А если это просто облицовка, а под ней кирпичная стена, то от крепления на эту стену плит утеплителя положительный эффект будет.

 

Теперь приведу несколько примеров по оценке качества утеплённой лоджии с помощью тепловизионной съёмки.
Тепловизор, помимо инфракрасной камеры имеет ещё цифровую (фотоаппарат), что позволяет одним нажатием кнопки делать синхронные снимки в видимом и инфракрасном спектре. Вот пример такого снимка фасада дома:

Снимок производился в тёмное время суток, поэтому на цифровом снимке фонарь "засветил" значительную часть фасада. Зеленая рамка на фотоснимке показывает область, попавшую в поле зрения тепловизора. Справа от фотографии размещён снимок фасада в инфракрасном спектре (термограмма) - та самая зона, что на фото ограничена зелёной рамкой. Цифровой снимок, таким образом, позволяет более точно определить область инфракрасной съёмки - сделать "привязку" термограммы к месту снимка.
На термограмме цвет каждой точки соответствует определённой температуре. Справа имеется температурная шкала, дающая представление о том, какой цвет какой температуре поверхности соответствует. Самые "холодные" зоны (с более низкой температурой) на термограмме имеют тёмно-фиолетовый цвет, самые "горячие" (с более высокой температурой) - ярко-жёлтый цвет.
Окна дома на термограмме имеют жёлтый цвет вне зависимости от того, включен или выключен в соответствующих комнатах цвет - на фотоснимке хорошо видно, в каких окнах свет горит, а в каких нет. Тепловизор искусственного освещения не видит - он фиксирует только температуры, а на поверхности стекла они более высокие. Поэтому наиболее горячими областями на термограмме являются окна, особенно те, у которых открыта створка или форточка. После окон наиболее высокую температуру на поверхности фасада имеют линии торцов межэтажных перекрытий. Чем выше температура поверхности той или иной зоны фасада, тем больше она отдаёт тепла в окружающее пространство ("греет улицу").
Думаю, многим теперь не составит труда "вычислить" на фасаде лоджию с наиболее высокой температурой поверхности. По какой причине эта лоджия "горячее" других - догадайтесь сами.