Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А зачем весь этот гемор с лагами? Стяжку или наливной пол гораздо технологичнее и долговечнее.

 

Разбираем по порядку.

Если решили превратить лоджию в отапливаемое помещение, то уровень теплозащиты окон и стен, отделяющих отапливаемое помещение от улицы, должен быть не меньше, чем у фасадных стен и окон вашего дома. 100 мм ЭППС такую теплозащиту не создаст. Теплопотери через такую конструкцию будут выше, чем через штатные стены дома. В результате ваши затраты на отопление возрастут. 150 мм лучше, чем 100.

Ещё бы неплохо утеплить со стороны улицы торец перегородки, разделяющий вашу и соседскую лоджии.

Линолеум или ламинат имеют низкую теплопроводность, поэтому они снизят эффективность работы теплого пола. Для поверхности теплого пола лучший вариант - плитка. А вниз лучше 100 мм ЭППС, а не 50. Каждая проигнорированная вами мелочь будет менять стоимость затрат на отопление не в вашу пользу.

Никчёмная затея. Потолок вашей лоджии - это нижняя плита техэтажа. Техэтаж утеплили снизу для защиты его отапливаемого пространства от низкой уличной температуры, которая, как предполагал проектировщик, должна быть на вашей лоджии. А если над вашей лоджией находится тёплое помещение - зачем от него отгораживаться лишним теплоизоляционным слоем?

Можно обойтись без грибков.

Если только штукатурка будет держаться на этой латексной поверхности...
Об адгезии этого материала со штукатурными (клеевыми) смесями у производителя не спрашивали?

ЭППС не нужен - выше уже ответил.

Если пол с подогревом, то пароизоляция не нужна.

По смежной стене с комнатой можно оставить 50 мм.
Не понял взаимосвязи конструкции окна и выбранной толщины ЭППС 50 мм на стену, смежную с соседской лоджией. Можете пояснить?

1. Специальной клеевой смесью, предназначенной для штукатурки утеплителя и с предварительным зашкуриванием поверхности ЭППС.
2. Можно и так, если на полезной площади лоджии это сильно не отразится.
3. Будет ли штукатурный слой держаться на поверхности изоспана - не знаю, не пробовал.

Логично.

 

Считал сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций тут https://www.smartcalc.ru
От застройщика: фасадная стена один силикатный кирпич + мин вата ~120 мм получаем сопротивление теплопередаче = 3.03
На лоджии: 1/2 кирпича + ЭППС 100 мм получаем сопротивление теплопередаче = 3.23

Тут вроде всё хорошо.

Это уже фасад здания, не трогаем.

На пол ЭППС будет 100 мм тоже, решили по максимуму везде где можно.
Нужен ли тёплый пол, возможно напольный конвектор под окном будет более эффективным?

Я понимаю, что утеплитель здесь лишнее, основная идея - пароизоляция стекловаты, скорее всего тут правильнее наклеить пароизоляцию сразу, вопрос какую?
Прикрепил картинку для пояснения.

Отказался от этой затеи, у неё средняя паропроницаемость, производитель ошибся при первом общении со мной.

Рама окна примыкает к этой стене, соответственно толщину утеплителя диктует размер рамы до стекла, расширитель тут не поставили.
Возможно на этой стене стоит закрепить PIR утеплитель? у него теплопроводность ниже чем ЭППС

Пока на 1-м варианте остановился.

Посчитал паропроницаемость тут https://www.project-house.by
Получил паропроницаемость для ЭППС толщиной 100 мм = 0,14 мг и, для сравнения, целлофан толщиной 0.16 мм = 0,137 мг
т. е. значения примерно одинаковые, это я к вопросу о необходимости пароизоляции поверх ЭППС.

 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто в курсе вопроса:
Квартира в новостройке, основная лоджия присоединена (средний этаж, у соседей тоже так сделано) и радиатор установлен на основной лоджии (индивидуальное отопление, узаконено). Но вопрос по примыкающей лоджии, она изначально была без остекленения и утеплена минватой 100мм по стене примыкающей жилой комнате (полосы с крестиком вдоль стены на плане). Между лоджиями установлена дверь, такая же как и оконный профиль.
Сейчас она застеклена хорошим профилем с двойным энергосберегающем пакетом, утеплена снаружи пенопластом 100мм (красным показано на картинке), радиатора на ней не будет, будет теплый пол с мощностью 210Вт м2, балкон планируется использовать как технический, бельё сушить, ящик с инструментом и т. д., теплым полом не буду допускать минусовой температуры на нем.
Вопрос - стоит убирать минвату внутри балкона? Она будет препятствовать отдаче тепла с квартиры на балкон. Если бы балкон постоянно отапливался, убрал бы однозначно, а так лоджия утеплена снаружи есть смысл в этой мин вате изнутри? Спасибо за ответы!

 

Получается что ЭППС достаточно для утепления и пароизоляции.
Подсказали что можно еще дополнительно плиту OSB на ЭППС прикрутить, после гипсокартон для того чтобы на стены можно было вешать полки и т. п.
Вот только непонятно как всю эту конструкцию крепить друг с другом, если саморезами, то мостики холода образуются... На клей как то ненадежно...

 

Бетонный пол (стяжка) в неотапливаемом (частично, нерегулярно отапливаемом) помещении ледяной. ламинат сверху не спасёт. Плитка ацки ледяная. В технологичную стяжку надо монтировать полноценный электрический пол. Сверху плитка - ламинат в этом случае бессмысленно. Комфортна стяжка с плиткой только когда греет. В остальное время бетонная масса превращается в хороший аккумулятор холода. Настенный конвертер воздух согреет, но комфорта не прибавит. Ради редких моментов включения эл. пола или настенного конвертера (пока не решила что) я не готова терпеть кафель в остальное время.
Насчет технологичности момент двоякий. Бетонная стяжка (правильно сделанная с арматурной сеткой где ей положено быть, а не "на дне") трудоёмка и дёшева - хороша для заработка. Лаги с суперпол гвл (или фанера) - дороже. Однако своими руками, без найма рабочих, выгодна. С этим даже женщина в одиночку справится - видела примеры. Ну а мы вдвоём с супругом.
Потому спрашиваю насчет продавливаемости 35-го пеноплекса под лагами или подставочками.

 

А почему не выровнять пол до ЭППС стяжкой и кнауф-суперпол положить на ЭППС сразу?

 

Вы свой город в Поволжье конкретно не указали. Я ориентировался наугад на местность с более жестким климатом, где норматив Rо порядка 3,3-3,4 (м2*оС/Вт). Ещё надо учесть, что штатный радиатор отопления под окном лоджии отсутствует. Поэтому запас в виде дополнительно слоя теплоизоляции не помешал бы. Впрочем, дело ваше: сэкономите на утеплении - потеряете на отоплении.

Выступающую полоску толщиной 5 см на торце плиты, покрашенную в соответствующий цвет, на последнем этаже с земли и в бинокль не разглядишь.

Конвектор эффективнее ТП. Покрытие пола выбирайте в зависимости от системы электрообогрева.

Пенофол фольгою вовнутрь.

Заменой ЭППС на ПИР много в теплозащите не выиграете. Полоска даст больший эффект.

Не понял, что вы считали и по какой формуле. Единицы измерения и термины приведены неверно. Покажите расчёт.

 

г. Самара, требуемое сопротивление теплопередачи = 3.19

Значения паропроницаемости полиэтилена взял в с сайта https://www.project-house.by, там удобный вариант для сравнения, для ЭППС взял из данных производителя = 0.014 мг (м*ч*Па)
Далее пересчитал на реальную толщину материала, т. к. паропроницаемость указывается для толщины материала в 1м.
Соответственно для ЭППС 100мм она в 10 раз больше чем для толщины в 1м и равна 0.014*10=0.14. Для полиэтилена аналогично, толщина полиэтилена 0.16 мм, паропроницаемость 1 метра = 0,00002192 мг (м*ч*Па), пересчитываем на толщину 0.16 мм и получаем 0,00002192*6250=0,137

 

Ответьте плз на мой вопрос? ↑

 

Сопротивление теплопередаче. О том, почему стену желательно утеплить с запасом, объяснил выше.

Кто-то из вас что-то не так понял (вы или "производитель"). Паропроницаемость - это свойство материала, не зависящее от его количества (толщины, объема и т. п.). Такого показателя, как "паропроницаемость для толщины материала в 1м" в учебниках не встречал.
Для ЭППС µ =0,005 мг/ (м*ч*Па).
Для расчёта защиты от переувлажнения вычисляется показатель сопротивление паропроницанию:
Rп = δ/ µ, где δ – толщина слоя, µ - коэффициент паропроницаемости.
Для слоя ЭППС толщиной 100 мм: Rп = 0,1/0,005 = 20 м2*ч*Па/мг.
Для полиэтилена 0,16 мм тоже лажу какую-то написали - комментировать не буду.
Добывайте знания из учебника, а не с сайтов хз каких авторов и не из википедии.

 

Если необходимо поддерживать на площади "3.72" плюсовую температуру при "минусе" на улице, необходимо понимать, из какого источника туда будет поступать тепло. Насколько я понял, там будет теплый пол. Если при сильных морозах тепла от ТП окажется недостаточно, то для дополнительного обогрева лучше использовать открытую дверь из помещения "6.12", имеющего радиатор отопления.
Демонтаж слоя минваты со штатной стены смысла не имеет, т. к. количество тепла, поступающего из комнаты через стену, регулированию не поддаётся.

 

Вопрос по утеплению пола на балконе
Регион Тюмень, балкон застекленный будет теплым (без окон в квартиру, одно пространство).
Рассматриваю два варианта утепления:

• лаги из пропитанного бруска 60х40 между ними эппс 50мм
• точно так-же, но перепндикулярно первому слою
• фанера 15мм
• пленочный теплый пол
• линолеум

второй вариант

• ЭППС 100мм
• фанера 15мм
• пленочный теплый пол
• линолеум

вопросы:
второй вариант нравится больше, но как поведет себя фанера уложенная на ЭППС? достаточно ли будет приклеить ее полиуретановым клеем?
нужна ли пароизоляция?
нужно ли покрывать основание чем-нибудь (железобетонная плита)?

 

Он более технологичен: проще уложить материал в 1 слой и никаких лаг городить не надо.

Когда-нибудь прогнется. Лучше будет заштукатурить поверхность ЭППС клеевой смесью по сетке.

Не нужна.

Не нужно.

По теплому полу разумно класть только плитку.

 

этим мне и нравится этот вариант, тем более плита достаточно ровная

чем лучше? это в случае если потом плитку укладывать или для фанеры тоже?

теплый пол пленочный, то есть не в стяжку. плитка очень не желательна.

в случае использования эппс без лаг: есть варианты с плотностью 28/35/40 кг/м³ тут как я понимаю 40 лучше, однако насколько прочный материал? не прожмуться ли углы фанеры?