Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А почему не выровнять пол до ЭППС стяжкой и кнауф-суперпол положить на ЭППС сразу?

 

Вы свой город в Поволжье конкретно не указали. Я ориентировался наугад на местность с более жестким климатом, где норматив Rо порядка 3,3-3,4 (м2*оС/Вт). Ещё надо учесть, что штатный радиатор отопления под окном лоджии отсутствует. Поэтому запас в виде дополнительно слоя теплоизоляции не помешал бы. Впрочем, дело ваше: сэкономите на утеплении - потеряете на отоплении.

Выступающую полоску толщиной 5 см на торце плиты, покрашенную в соответствующий цвет, на последнем этаже с земли и в бинокль не разглядишь.

Конвектор эффективнее ТП. Покрытие пола выбирайте в зависимости от системы электрообогрева.

Пенофол фольгою вовнутрь.

Заменой ЭППС на ПИР много в теплозащите не выиграете. Полоска даст больший эффект.

Не понял, что вы считали и по какой формуле. Единицы измерения и термины приведены неверно. Покажите расчёт.

 

г. Самара, требуемое сопротивление теплопередачи = 3.19

Значения паропроницаемости полиэтилена взял в с сайта https://www.project-house.by, там удобный вариант для сравнения, для ЭППС взял из данных производителя = 0.014 мг (м*ч*Па)
Далее пересчитал на реальную толщину материала, т. к. паропроницаемость указывается для толщины материала в 1м.
Соответственно для ЭППС 100мм она в 10 раз больше чем для толщины в 1м и равна 0.014*10=0.14. Для полиэтилена аналогично, толщина полиэтилена 0.16 мм, паропроницаемость 1 метра = 0,00002192 мг (м*ч*Па), пересчитываем на толщину 0.16 мм и получаем 0,00002192*6250=0,137

 

Ответьте плз на мой вопрос? ↑

 

Сопротивление теплопередаче. О том, почему стену желательно утеплить с запасом, объяснил выше.

Кто-то из вас что-то не так понял (вы или "производитель"). Паропроницаемость - это свойство материала, не зависящее от его количества (толщины, объема и т. п.). Такого показателя, как "паропроницаемость для толщины материала в 1м" в учебниках не встречал.
Для ЭППС µ =0,005 мг/ (м*ч*Па).
Для расчёта защиты от переувлажнения вычисляется показатель сопротивление паропроницанию:
Rп = δ/ µ, где δ – толщина слоя, µ - коэффициент паропроницаемости.
Для слоя ЭППС толщиной 100 мм: Rп = 0,1/0,005 = 20 м2*ч*Па/мг.
Для полиэтилена 0,16 мм тоже лажу какую-то написали - комментировать не буду.
Добывайте знания из учебника, а не с сайтов хз каких авторов и не из википедии.

 

Если необходимо поддерживать на площади "3.72" плюсовую температуру при "минусе" на улице, необходимо понимать, из какого источника туда будет поступать тепло. Насколько я понял, там будет теплый пол. Если при сильных морозах тепла от ТП окажется недостаточно, то для дополнительного обогрева лучше использовать открытую дверь из помещения "6.12", имеющего радиатор отопления.
Демонтаж слоя минваты со штатной стены смысла не имеет, т. к. количество тепла, поступающего из комнаты через стену, регулированию не поддаётся.

 

Вопрос по утеплению пола на балконе
Регион Тюмень, балкон застекленный будет теплым (без окон в квартиру, одно пространство).
Рассматриваю два варианта утепления:

• лаги из пропитанного бруска 60х40 между ними эппс 50мм
• точно так-же, но перепндикулярно первому слою
• фанера 15мм
• пленочный теплый пол
• линолеум

второй вариант

• ЭППС 100мм
• фанера 15мм
• пленочный теплый пол
• линолеум

вопросы:
второй вариант нравится больше, но как поведет себя фанера уложенная на ЭППС? достаточно ли будет приклеить ее полиуретановым клеем?
нужна ли пароизоляция?
нужно ли покрывать основание чем-нибудь (железобетонная плита)?

 

Он более технологичен: проще уложить материал в 1 слой и никаких лаг городить не надо.

Когда-нибудь прогнется. Лучше будет заштукатурить поверхность ЭППС клеевой смесью по сетке.

Не нужна.

Не нужно.

По теплому полу разумно класть только плитку.

 

этим мне и нравится этот вариант, тем более плита достаточно ровная

чем лучше? это в случае если потом плитку укладывать или для фанеры тоже?

теплый пол пленочный, то есть не в стяжку. плитка очень не желательна.

в случае использования эппс без лаг: есть варианты с плотностью 28/35/40 кг/м³ тут как я понимаю 40 лучше, однако насколько прочный материал? не прожмуться ли углы фанеры?

 

Печально...
Почитайте СНИПы и ГОСТы, откроете для себя новый мир.
"ГОСТ 25898-2012 Материалы и изделия строительные. Методы определения паропроницаемости и сопротивления паропроницанию"
"2.3 паропроницаемость: Величина, численно равная количеству водяного пара в миллиграммах, проходящего за 1 ч через слой материала площадью 1 м и толщиной 1 м при условии, что температура воздуха у противоположных сторон слоя одинаковая, а разность парциальных давлений водяного пара равна 1 Па."

Откуда вы взяли это число, в Википендии?)
Все производители указывают 0.014 мг/ (м*ч*Па).

А разве я рассчитывал сопротивление паропроницаемости ограждающих конструкций? Я сравнивал два материала по характеристике паропроницаемость при их реальной толщине.
Слышать и слушать других вы не умеете.

Лажа написана выше.

 

Имел ввиду штукатурку вместо фанеры.
Назначение фанеры мне вообще не понятно. Почему нельзя без неё обойтись?

ЭППС достаточно плотный, чтобы по нему можно было ходить. Слой стяжки сделает его ещё прочнее. Плитка поверх стяжки - дальнейшее упрочнение поверхности пола.

Будет фанера - промнутся. Не будет фанеры - ничего не промнется.

 

Проциртировали верно. Теперь поясните, что вы подразумевали здесь:

Но сначала правильно назовите единицу измерения паропроницаемости, т. к. вы её уже по-разному здесь "озвучивали".

Читайте внимательно мои посты, если решили подискутировать:

Я не пользуюсь в таких случаях википедией. А величину эту взял из СНиПа (СП). Ещё до того, как вы мне посоветовали его почитать.)

Откройте любую таблицу паропроницаемости строительных материалов:
http://www.homeideal.ru/data/partable.html
http://www.homeideal.ru/data/partable.html
И приведите пример, чтобы один и тот же материал имел различные значения паропроницаемости в зависимости от его "реальной" толщины.)

 

для получения ровного прочного основания под напольное покрытие. все таки штукатурка эппс представляется мне процессом более сложным чем укладка брусков, это если про технологичность.

вопрос про количество утеплителя, на пол слой эппс слой 100мм, на стены и потолок 100мм эппс и фольгированный вспененный полиэтилен 10мм
получается теплопередача стен 3.68 (м²×˚С)/Вт, пола 3.31 (м²•˚С)/Вт, стеклопакеты планируются 4М1-14-4М1-14-4МF и у него теплопередача 0,51 всего. Достаточно будет такой изоляции стен потолка? Представляется логичным получить одинаковые значения для всех поверхностей, для окон это невозможно, нужно ли увеличивать слой эппс на полу для приближения значения к теплопередаче стен или из за низкого значения на окнах смысла нет?

 

Выравнивать значения сопротивления теплопередече Rо пола, стен и потолка смысла нет.

Прогреть можно любое помещение, даже если его стены, пол и потолок не утеплены. Всё зависит от количества сожженных дров.
Заданная (желаемая) температура внутри помещения будет обеспечена при условии, что мощность отопления превышает суммарные теплопотери через ограждающие конструкции лоджии (стены, окна, пол, потолок).
Формула для расчёта теплопотерь (Вт):
Q=S*dT/Ro, где S - площадь поверхности, dT- разница внутренней (заданной) и внешей (уличной) температурами, Ro - сопротивление теплопередаче. Чем выше будет Rо, тем ниже теплопотери, а следовательно, ниже будут затраты на отопление.
Прикиньте количество тепла, уходящее через каждую конструкцию (окно, стены, пол, потолок): Ro знаете, площадь можно измерить, dT возьмите 60оС, сложите полученные числа - тогда получите значение мощности отопления, которой будет достаточно для обогрева вашего помещения.

Маловато, но прогреть помещение можно. Попробуйте сравнить теплопотери окна с Ro = 0,7 и 0,5 (м2*оС/Вт) - увидите разницу в затратах на отопление. Теплопотери через окно можно сократить, если уменьшить его площадь. Например по краям оконного проёма можно соорудить простенки из пеноблока, утеплив их пенопластом. Или в крайние створки окна установить вместо стеклопакетов сэндвич-панели, имеющие Ro не менее 2 (м2*оС/Вт).

 

спасибо! посчитал приблизительные потери, получается ~ 1200Вт, с учетом мощности теплого пола ~ 1050Вт и того что лоджия будет объединена с жилой комнатой прогреть и поддерживать тепло получится ~1740р в самый холодный месяц.

так и планировалось, правда из соображений рационального использования пространства, а не утепления.

считая калькулятором теплопотери на полу получается зона конденсации (основание там жб плита, указал ее как железобетон 150мм) на парапете например при планируемом утеплении ее нет. Как от нее избавиться?