Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

в полы нужно в любом случае тот материал, который не боится влаги. Вариант с лагами рабочий вполне у техноплекса он описан в альбомах, иногда на пол XPS вообще без лаг укладывают свободно, сверху в два слоя гипсокартон с разбежкой швов. Стяжка вариант - но затратный по работам и по ресурсам, да и по времени, к тому же дополнительная нагрузка.

 

Добрый день!
Планирую утеплять лоджию и отделывать, отсюда возникло несколько вопросов.
Проживаю в Пензе в панельном доме на 8 этаже.
Лоджия ширина 300, глубина 140. Сверху, снизу - застекленные лоджии соседей не утепленные (как мне кажется). Имеется бетонный парапет толщиной примерно 10-12 см на котором установлено оконные рамы 70мм с двойным стеклопакетом. Боковые стены уличные (бетонная плита). Из отопления планируется либо конвектор либо теплые полы.
Вопрос как лучше утеплить:
- пеноплэкс (5см потолок и боковые стены, 10 см фасадная) + изофлекс 3мм+ QUICK DECK 11 мм (получается без воздушной прослойки)
- пеноплэкс (5см потолок и боковые стены, 10 см фасадная) + изофлекс 3мм+ гипсокортон мм (получается без воздушной прослойки)
- пеноплэкс (5см потолок и боковые стены, 10 см фасадная) + его штукатурка

Пол планируется лаги и пеноплекс 10 см + панели quckdeck 15-16 мм.

Вопрос можно ли устанавливать панели quckdeck или гипсокартон без воздушной прослойки сразу на изофлекс? Просто рамы были установлены уже давно и его заменять не планируется а до степлопакета от стены 7-8 см.

Кто что посоветует? Будет ли достаточно данного утепления для использования лоджии в качестве кабинета с открытым окном и дверью.

 

Будет, но при условии, что вы обеспечите достаточную мощность отопления на лоджии. Чтобы рассчитать необходимую мощность, необходимо рассчитать теплопотери лоджии. Но для этого у вас нет необходимых данных.
Могу только сказать, что теплопотери комнаты после её объединения с утепленной лоджией возрастут в 3-4 раза. Вот примерно во столько же раз необходимо будет увеличить мощность отопления.
Поэтому реально вижу такой вариант использования лоджии. Когда при сильном похолодании температура в вашем "кабинете" или в комнате снизится ниже комфортного уровня, а мощности дополнительного источника отопления не будет хватать, либо отапливать лоджию станет накладно, то в этом случае лучше будет дверь и окна на лоджию закрыть, отопление на лоджии отключить и не пользоваться лоджией до потепления.
И ещё будет разумно закрывать дверь и отключать отопление лоджии во время вашего отсутствия.

 

Квик деск материал не очень. Хромает геометрия. Личное общение с ним не вызвало у меня восторга. Возможно есть и хороший. Рекомендую перед покупкой попробовать состыковать панелей 5-6 в шахматном порядке и проверить безупречность соединения.
Изоляционных материалов достаточно. На парапет можно 8 см (4+4 с перехлёстом швов). Для комфортной температуры, обязательно надо будет использовать доп. обогрев на территории лоджии. Желательно и полы и конвектор.
Остекление или утепление у соседей вас волновать не должно. Это на вас никак не повлияет.
Непосредственно на изофлекс прилепить ничего не получиться. Если лепить вплотную, то тогда сразу к пеноплэксу, вообще без изофлекса. Все равно, без воздушной прослойки от него толку ноль.
Гипсокартон вполне подойдет. Можно крепить на полиуретановый клей (по типу пены в баллонах). Надёжно, не оторвёшь.

 

Друзья, покритикуйте пожалуйста или может совет кто даст

Ульяновск, и панельный дом 90й серии
Имеем лоджию 2х2,5, за левой стеной кухня соседей, за правой балкон других соседей. Передняя 5 см железобетона.
Пластиковые окна профиль 70мм, 2х камерный энергосберегающий стеклопакет.

Цель убрать входную группу из комнаты и сделать круглогодичный кабинет.

Хочу утеплить 10см XPS потолок, пол, наружную стену, боковые - 5 см.
Через вент зазор ГКЛ.

Отопление центральное, подача с чердака, я на 8м из 9ти этажей. Радиатор будет биметалл.
Дополнительно на пол лоджии хочу положить тёплый пол плёночный

Вопросы:
Нужно ли в пирог стены что-то ещё?
Достаточно ли толщины?

 

Площадь остекления не указали, а от неё во многом зависит конечный результат.

Что именно вы включаете во "входную группу" (что собираетесь ломать)?

Где он будет установлен? На старом месте, или подоконный блок будет снесен?

Для вас это хорошо, т. к. в ваши радиаторы поступает самая горячая вода после верхнего этажа. Для нижних соседей это может оказаться плохо, т. к после присоединения лоджии ваша комната будет потреблять тепла гораздо больше и, следовательно, вода к нижним соседям от вас пойдёт более холодная, чем до присоединения лоджии (чем предусмотрено проектом). Если окажется, что нижние соседи из-за вас начнут мерзнуть, не знаю, что они предпримут. Но это 7 квартир - значит, у них против вас будет численный перевес.

Боковую стену с соседней лоджией тогда тоже 10 см. На левой стене можно оставить 5 см.

Вентзазор не нужен. Да и не сделаете вы его. Просто воздушный зазор теплоизоляцию улучшит и теплопотери снизит.

Любая подобная перепланировка требует согласования, т. к. все изменения должны быть внесены в паспорт квартиры. Без согласования ваши действия будут незаконны. А в согласовании вам могут отказать.

 

2,3 x 1,3

убирать планирую только дверь и окно (размер окна 1х1,4) из комнаты на лоджию, немного подровнять плиту, но не более.

Установлен на прежнем месте, ломать буду по минимуму, только подровнять.
Подоконный выступ останется на месте

Поэтому тут и советуюсь, т. к. и хочу сделать так, что бы на соседях сказалось по минимуму.
Поставить дополнительное электрическое отопления в качестве меры по минимизации влияния

Спасибо, знаю

 

В идеале надо бы рассчитать, на сколько Вт возрастут теплопотери комнаты после присоединения лоджии и полученная величина будет той самой мощностью, которую должен иметь дополнительный источник отопления. Ещё надо будет соблюдать условие - держать не этот электрообогреватель включенным непрерывно и круглосуточно весь отопительный сезон (даже если дома никого нет), а это более 200 дней в году. И счета за потребленную дополнительную электроэнергию вас могут потом огорчить.
У вас нет точных начальных данных для подобного расчёта. Но порядок величин прикинуть можно. Могу дать формулу для расчёта, если хотите посчитать самостоятельно.

 

По опыту трёхлетнй эксплатации ровно такого же балкона, но одна стена - внешняя, могу сказать.
Вы что-то понапридумывали и сильно преувеличили.
Балконный блок демонтирован (стало теплее на балконе).
Два явных косяка - первый, не утеплен подоконник под выносом, откровенно плохо утеплён козырёк над выносом (25мм ЭПС, пластковые панели). Несмотря на это, электрообогреватель стоит включать при температуре исключительно ниже -27 С, всё остальное время на балконе температура +16...+18 С, днём на солнце выше +24 С.
Балкон обшит утеплителем - пол 50 мм ППС + 50 мм ЭПС, стены, 50 мм ЭПС, потолок 25 мм ЭПС (мало, но по-другому не получилось).
При этом площадь остекления даже выше, чем у Andrey_73rus так как примерно на 1,2 м2 квартира - угловая.
И это не в Ульяновске, это вполне в Челябинске.

Именно он у меня и получился. Вполне вменяемый, достаточно просторный и светлый. ЗЫ фотов нет, после развода бывшая его в спальню "переоборудовала", так что успешный опыт эксплуатации - на лицо ;-)
Если надо, могу сфотографировать.

 

По одному примеру не стоит делать подобных обобщающих вводов. Одинаковые действия в разных домах и разных городах (климатических зонах) могут привести к противоположенным результатам.
У меня есть пример из практики, когда результаты присоединения лоджии отличались в двух одинаковых квартирах, расположенных в одном доме и в одном стояке (одна под другой) и работа была выполнена одной и той же бригадой в обеих квартирах "под копирку". Отличие состояло лишь в том, что одна квартира бала на 16-м этаже из 17, а другая - на 9-м этаже. В верхней квартире было всё хорошо, а в более нижней на окнах лоджии постоянно выпадал конденсат, и пребывание в комнате с лоджией было менее комфортно, чем в других комнатах той же квартиры.
(Именно по этой причине меня пригласили и попросили разобраться в причинах таких "странных" отличий).

 

А вот тут хитрость, которую я не упомянул.
В бетонной стене были две ниши (для уменьшения расхода бетона?) так при монтаже панелей я эти ниши "забил" обрезками пенопласта. По калькулятору в воздушной полости должен был образовываться конденсат. Для пресечения непотребства я пробурлил по два отверстия D10 на улицу в каждой нише и закрыл их противомоскитной сеткой, от проникновения ос.
Может по этому ни какого конденсата? 4-й этаж.

 

Микроклимат в комнате с утепленной и присоединенной лоджией от всех мыслимых и немыслимых "хитростей" зависит процентов на 50-70. А есть ещё такие факторы влияния на микроклимат, как температура воды в радиаторе отопления и работа вентиляционной системы. Если в доме отопление центральное, то увеличение температуры воды в радиаторе жильцам не подвластно. И останется только один надежный способ удаления конденсата с окна - обогрев окна электронагревательными приборами. И это не всегда дёшево обходится. А другие "хитрости" нужного эффекта не приносят.

Конденсат образуется не в воздушной полости, а на поверхности. Похоже, вы неверно истолковали показания калькулятора.

 

Тут ведь даже не с чем спорить ;-)
И ни кто не спорит.

Или улучшение вентиляции непосредственно на балконе - лоджии.
Суть в том, что тёплый воздух поднимается вверх. Над демонтированным балконным блоком - перегородка, сантиметров тридцать. По нормам и правилам на пожарную сигнализацию балкон из-за потолочной перегородки считается "замкнутым объёмом". То есть дым не поступает на датчик из-за перегородки и пожарка не срабатывает. Так же и с тёплым воздухом. Скапливаясь под потолкком он не поступает на балкон из-за перегородки. Я как демонтировал балконный блок выиграл где-то сантиметров десять по высоте перегородки выиграл, то есть тёплому воздуху стало меньше препятствий "перетекать" на балкон. На балконе заметно потеплело ;-)
Так что "лайвхак" - ставте вентилятор в верхнюю часть оконного проёма. Вентилятор будет, во первых, принудительно загонять тёплый воздух, поднимающийся от батареи отопления на балкон, во вторых, заметно улучшит микроклимат на том же балконе (*), в третьих, потребная мощность нагревателя на балконе - киловатт, а то и больше, а вентилятора порядка десяти ватт.
* я как то купил дорогой вытяжной вентилятор в в санузел, так он у меня шесть лет проработал непрерывно аж с двумя остановками - чистил от пыли, с учётом того, что курили в туалете вдвоём.

Положа руку на сердце, конденсат ообразуется в воздухе, который находится в некотором объёме. Нет воздуха, нет конденсата в принципе. У объёма есть площадь поверхности, и конденсат не образуется, он выпадает на поверхность. Так что я всё правильно понял и интерпритировал.
Если в стеновом "пироге" плита ОСБ, 50 мм ЭПС, воздушная камера миллиметров 200, стена бетонная 50 мм конденсат там образуется гарантированно. И по этому устраивал и полость, забитую ломаным ППС, и вентиляцию в ней устроил.
ЗЫ, мы все отлично друг друг апоняли, мудрствовать в филигранности формулировок, от Лукавого.

 

Есть разделы физики, которые вы не проходили.

А это, похоже, раздел тригонометрии, который я не проходил...

Обязательно запатентуйте это изобретение, пока вашу идею с "ломаным ППС" не украли...

 

Вы будете отрицать, что конденсат образуется из воздуха?

Вы бутете отрицать, что объём ограничен поверхностью, которая имеет площадь?

Ох, люблю я "физиков" чес слово, точнее людей претендующих на звание "физиков".
Внутри стены полость, верно? Значит в этой полости будет воздух, ибо она не герметична и не вакуумирована, верно? В воздухе - влага, тоже верно? Из влаги что образуется (при определённых условия)? Конденсат, который выпадет на поверхность объёма, верно? Как уменьшить колличество конденсата? Просто. Уменьшить колличество воздуха в полости. Например, "забив" его ломаным ППС с ближайшей стройки. Бесплатно, кстати. Что получаем? ППС занимет примерно 80 % объёма полости, значит колличество воздуха в полости сократится в пять раз, занчит, даже если конденсат таки выпадет, то его будет в пять раз меньше, чем без ломаного ППС, верно? Ему неоткуда будет взятся.
Далее, чем определяется колличество влаги в воздухе закрытой полости? Паропроницаемостью стен. Я ошибаюсь? При выпадении конденсата влажность воздуха в полости падает, значит, что бы соблюсти баланс, вода, в виде пара, проникающая сквозь стены, будет там накапливаться, верно? Как избежать накопления воды в жидком виде? Вентиляцией. Два маленьких отверстия, одно в верхней части полости, другое в нижней. Что это даёт?
Разница температур внешней и внутренней стены даст расширение - подъём нагретого воздуха, который будет входить в нижнее отверстие, выходить из верхнего, то есть влажность в полости будет определяться не паропроницаемостью стены, а влажностью уличного воздуха.
То есть, уменьшаем возможное колличество конденсата в пять раз, исключаем накопление влаги в полости вентиляцией. Бинго! Верно?
ЗЫ знание физики, и умение пользоваться её законами, немного разные вещи.
ЗЗЫ с объёмами работает не тригонометрия, а стереометрия.