Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

Всем привет! Друзья нужна помощь.
Давным давно, когда-то зашел на этот форум, увлекся и построил дом. С тех пор прошло много времени... Дом пришлось продать из-за переезда в другой город. Теперь здесь новые приключения. Привез сюда семью. Доча сразу заняла комнату. Мне с женой пришлось жить на кухне). Сказала как мне балкон сделаете перееду туда.
Что ж... делать нечего. Обшил пенопластом, пол поднял... Очередь за ОСБ, и ламинатом.
Завтра поеду покупать ОСБ.
Так вот в чем мне нужна помощь. Так как буду обшивать все ламинатом, то посоветуйте чем углы закрывать?
Ламинат выбрали самый дешевый 6мм (еще не купили). Думаю дороже не стоит. На 2 года эксплуатации хватит. Через 2 года доча поедет в Красноярск поступать в институт. А пока нужно при минимальных расходах сделать конфетку моей принцессе.
На одном видео смотрел где мужчина ставил ПФХ внутренние галтели. В продаже не могу найти (Киров). Да и в интернете не известно как они называются. Скидываю несколько примеров. Хотелось бы найти как на первом фото, только хвост не загнутый, а прямой как будь то стрелка.

 

@Anatoliy1000, раскладка для плитки

 

resergel Спасибо. Посмотрел в интернете, нет 6мм. Ламинат именно 6мм, самый дешевый. Где такую раскладку найти?

 

Подскажите про пирог на балконе как лучше сделать. Про точку росы и то что внутри балкон нельзя утеплять неинтересно.
Делаю так: стена балкона - пенопласт с рейками
Как дальше лучше сделать, при условии что пол будет с подогревом ИК (инфракрасный)?
Вар. 1: стена балкона - пенопласт с рейками - ОСБ - изолон (фольгированный) - ламинат
Вар. 2: стена балкона - пенопласт с рейками - изолон - ОСБ - ламинат
и на полу там где будет ИК
Вар. 1: пол - пенопласт с рейками - ОСБ - изолон - ИК - ламинат
Вар. 2: пол - пенопласт с рейками - изолон - ОСБ - ИК - пленка (полиэтилен) - ламинат

 

Добрый день, в контексте утепления присоединенной лоджии гложет меня такой вопрос:
Во многих видео на ютубе производится укладка паронепроницаемых утеплителей (pir в фольге, пеноплекс) поверх кирпичной кладки (например )
Разве наличие незамкнутых пустот за внешним контуром паронепроницаемого утеплителя не приводит к риску появления конденсата в этих пространствах?

 

Подскажите, пожалуйста:
1. Какую толщину утеплителя (как я понимаю, "Руспанели") Вы использовали на потолке?
2. Неужели хватило всего 20 мм утеплителя на боковые стены и ничего не подмерзало у стыка с остеклением? Просто часто только монтажный шов окна бывает шире. А нужно еще усилителем на раму зайти хотя бы на пару сантиметров.
3. Почему Вы изначально решили не делать пароизоляцию (фольга или пенофол)? Откуда была уверенность, что штукатурка+шпатлевка+обои выполнят ее функции?
4. Почему для крепежа утеплителя Вы использовали плиточный клей, а не "грибы/парашюты"? Я много где читал, что клей со временем высыхает и начинает отваливаться.
5. Какова у Вас получилась толщина каждого из наливных полов? Укрепляли ли вы его арматурой?
6. Почему вы решили не класть теплый пол под кварц-винил?
7. Отапливаете ли вы чем-то лоджию, кроме открытой двери в комнату?
Заранее большое спасибо.

 

Ребенок увлекся моделированием (собирает корабли, самолеты, и. т. д.). Дело это полезное, но грязное и крайне пахучее. Краски вонючие, клей акриловый, и. т. д. Летом на даче он занимался всем этим на террасе. Но в квартире террасы нет. Поэтому я решил сделать ему мастерскую на небольшой лоджии (длина 280 см, ширина 85 см, высота 270 см; парапет (внешняя стенка) высотой 120 см и толщиной в кирпич). Но так как зимой в Петербурге у нас не очень жарко, то эту лоджию нужно застеклить и утеплить. И если касательно остекления присутствует полное понимание (двухкамерное, с напылением, толщина рамы около 7 см), то по утеплению (и обогреву) есть несколько вопросов:

1. Стены (как боковые, так и парапет) и потолок я планирую утеплить панелями из ЭППСа (в народе его еще называют «пеноплексом») с нанесенной на одну сторону сеткой, проклеенной полимер-цементом (т.н. панели «Teplofom», «Европанель», «Руспанель», и др). Дальше я собираюсь эти панели оштукатурить, проклеить флизелином, зашпаклевать Шитроком и покрасить. Ни панели ПВХ, ни вагонку ставить не хочу, поскольку они не только съедают место, но и гораздо труднее реставрируются в случае каких-либо повреждений (попадание краски, удар молотком, и. т. д.).

Подскажите, пожалуйста, хватит ли толщины этих ЭППС-панелей 30-50 мм для утепления или нужно толще (так как остекление буду заказывать изначально, то доборы с боков и сверху могу заказать хоть 100 мм)? И требуется ли при такой схеме отдельная пароизоляция или штукатурка+флизелин+шпатлевка+краска выполнят ее функцию? Или все-таки надо будет добавить слой фольги/пенофола или какую-нибудь ветро-влагозащитную мембрану (особенно со стороны парапета)?

2. Что касается пола, то планирую туда положить как минимум 50-мм ЭППС (возможно, даже 80-100 мм; перепад высоты пола в комнате и на балконе позволяет), а сверху оба моих строителя советуют сделать 50 мм-стяжку. Затем пенофол, слой ровнителя и кабельный теплый пол. Либо пленочный пол (тогда без ровнителя). И уже сверху либо ламинат, либо кварц-винил. Кафель не хочу, так как его дольше прогревать и гораздо труднее заменять при повреждении (типа, упал молоток).

Подскажите, пожалуйста, можно ли вместо стяжки обойтись 15-20-мм фанерой (уложенной прямо на ЭППС или на лаги с ЭППСом между ними) или еще чем-то (наливной пол)? Особенно, если взять ЭППС повышенной прочности? И, если да, какой теплый пол лучше положить (кабель или пленку) и есть ли разница, что будет сверху (ламинат или кварц-винил)?

3. Поскольку на лоджии предполагаются пахучие работы, то я планирую сделать там принудительную вытяжку, которую буду включать по мере необходимости. Для чего, думаю, либо сразу заказать один из стеклопакетов (или часть стеклопакета) с отверстием, либо тупо пробурить дырку во внешней стене лоджии. Далее к этому отверстию я планирую подвести воздуховод, установить над рабочим столом «зонт» c вентилятором и поставить пару обратных клапанов (скажем, «бабочку» и «хлопушку»), чтобы при отключении вентиляции холодный воздух не шел внутрь помещения. Приток воздуха будет происходить из комнаты через отверстие в сэндвиче существующей балконной двери (уже сделано).

Подскажите, пожалуйста, какой лучше использовать диаметр воздуховода? Хватит ли 100-125 мм, или лучше будет 150-160 мм? И нет ли риска, что разряжение, возникающее при включении такой вытяжки, может «перевернуть» вентиляцию в санузле (затянуть ее ко мне в квартиру)? Я живу на 8-м этаже 11-этажного дома. То есть, надо мной, как минимум, еще 10+ метров трубы.

4. С учетом планируемого непостоянного использования лоджии (ребенок ночью спит, а первую половину дня - в школе) и ограниченности электрической мощности в квартире, я планирую отапливать лоджию комбинацией теплого пола и потолочного ИК-обогревателя. Ну и, разумеется, открыванием балконной двери, когда на лоджии не будет происходить никаких активных работ. Я предполагаю, что даже при закрытой двери, постоянно работающего теплого пола (мощностью 150-200 Вт/м2) будет достаточно, чтобы в зимнее время поддерживать на лоджии плюсовую температуру (чтобы краски с клеями не замерзли). А далее, во время производства работ (когда балконная дверь будет закрыта), в дополнение к теплому полу комфортная температура будет быстро достигаться (и поддерживаться) потолочным ИК-обогревателем. Да и вытяжка будет затягивать из комнаты на лоджию теплый воздух.

Подскажите, пожалуйста, какой мощности ИК-обогреватель надо будет установить? Площадь остекления, грубо, 4 - 4,5 м2. Размеры лоджии и тип утепления парапета, стен, пола и потолка описаны выше. Мне критично, чтобы обогреватель был без свечения (чтобы не мешал спать ребенку, если лоджию понадобится нагреть ночью), низкотемпературный (пожаробезопасность), с терморегулятором и, очень желательно, изменяемой мощности. По всем параметрам, кроме последнего, подходят обогреватели Balluсерий GTWи GSW (есть модели от 0,5 до 1,3 КВт). Возможно есть что-то подобное и у конкурентов, но я найти не смог.

Насколько я понимаю, чем больше мощность обогревателя, тем быстрее он нагреет требуемый объем. Но насколько комфортно в этот момент будет под ним находиться? Если я правильно понимаю, термостат выключает обогреватель при достижении заданной температуры и снова включает при ее падении. А мощность обогревателя влияет лишь на то, как быстро эта заданная температура будет достигнута. Поэтому, казалось бы, можно взять самый мощный обогреватель и не заморачиваться. Но, как мне видится, проблема будет в том, что в момент интенсивного нагрева под ним может быть слишком жарко находиться. Существует ли возможность регулировать мощность керамического ИК обогревателя. Чтобы он изначально нагревал лоджию на номинале, а потом ПОДОгревал уже на меньшей мощности?

Заранее спасибо за помощь.

 

Копирование чужого проекта совсем не гарантирует одинаковый результат в разных условиях. У вас отсутствует информация по проекту теплозащиты и отопления дома того человека, у которого вы намереваетесь перенять опыт. И отсустсвует аналогичная информация о вашем доме. Одинаковый проект утепления лоджии в разных домах может дать заметно отличающиеся результаты.
У меня есть опыт наблюдения как в одном и том же доме (новостройке), в одном и том же подъезде в квартирах, расположенных одна под другой, но на несколько этажей ниже, одни и те же строители сделали одинаковый ремонт и одинаково утеплили лоджии. А результат сильно отличался. Потому что радиаторы отопления в верхней квартире (самой верхней на этаже) имели более высокую температуру, чем в нижней.
Объяснение здесь простое. После присоединение лоджии к отапливаемому помещению потребление тепла в квартире всегода становится выше, чем предусмотрено проектом. Верхняя квартира получает тепло, поступающее сверху (с техэтажа) в самую первую очередь. Но т. к. теплопотери этой квартиры стали более высокими, то эта квартира забирает больше тепла, чем ей выделено по проекту, а количество тепла, поступающее в стояк остается прежним. Поэтому вода в радиаторе, которая идет из неё далее в нижние квартиры, имеет более низкую температуру, и нижним соседним квартирам с каждым этажом тепла достаётся всё меньше и меньше. И соответственно для квартиры, которая расположена пятью этажами ниже, утепления точно такого же, как для лоджии на верхнем этаже, оказалось недостаточно. В итоге жители верхнего этажа не имеют проблем за счет того, что жители нижних этажей проблемы имеют.

 

Там плита сложной формы, пеной утеплил и натяжной потолок.

Не подмерзает.

Из здравого смысла и информации, что эти панели в хамамах используют. Швы между панелями проклеивал лентой Кнауф.

Чтобы единое целое получилось, без прослойки воздушной даже минимальной.
Почему должны отвалиться легкие панели, если в ванной на плиточном клее керамогранит 1200х600, весом килограмм 15 примерно, держится?

Первый от 4 до 6 сантиметров примерно, пол с наклоном, точно не замерял, без интереса. Второй минимальный, сантиметр-два. Не укреплял.

Нет

Мне не нужно, чтобы там было тепло. При согласовании перепланировки мне почему-то разрешили объединить лоджию с комнатой, хотя это теперь редко проходит. Я отказался и поставил остекление. Там цветы зимуют, им нужна прохлада.

 

Я не пытаюсь копировать чужой проект. В частности, у Heinrich_II на лоджии нет никаких источников отопления. А я как раз их планирую. И не один. И пытаюсь сделать все (утепление + отопление) наилучшим образом. Для чего и задал несколько вопросов.

 

Большое спасибо за ответы.

Интересная идея. А какова получилась толщина пены?

Какой именно лентой? Проклеивали снаружи и уже прямо по ней штукатурили?

Насколько я понимаю, именно в месте стыка панелей ЭППС и стены лоджии может часто образовываться точка росы. И, кроме того, именно здесь же будет частый переход через ноль (от плюса к минусу и обратно). Эти нюансы создают разное воздействие на плиточный клей на лоджии и в ванной.

То есть первый слой пола (4-6 см) понадобился, чтобы выровнять неровный пол, доставшийся от строителей? А почему не сделали обычную стяжку? При такой толщине она получилась бы гораздо дешевле.

 

Вы же спрашивали, какой толщины использовался у него утеплитель, почему он не делал паропизоляцию и т. п. Вот это я и называю копированием (или взятием на вооружение) чужого опыта. Который для вашего случая может оказатьсмя непригодным.
Чтобы быть уверенным в желаемом результате, необходим профессиональный расчет в привязке к проекту вашего дома. В противном случае - это лотерея. Желаемый результат в большей степени будет зависеть не от ваших заранее продуманных действий, а от того, в какой степени вам повезёт. Или не повезёт.

 

Тут ситуация обратная. Я изначально планировал что-то подобное, а потом, читая форум, наткнулся на описание близкого к моим идеям проекта у Heinrich_II и задал ему дополнительные вопросы. Но мой проект уже был к этому моменту практически готов. Поэтому я задал по нему конкретные вопросы практически сразу же, после уточнений у Heinrich_II. Был бы очень благодарен, если бы Вы смогли на них ответить.

 

Не знаю, не тыкал туда для замера. Десять баллонов пены ушло на 6м2

Кнауф какой-то, точно не помню. По ней шпаклевали. Сперва штукатурил по маякам, потом панели на плиточный клей, лента по швам, шпаклевка, обои.

Да и фиг с ней, там воздуха нет, росе не из чего взяться.

Может и так, жизнь покажет. На домах обложенных облицовочным кирпичом это происходит постоянно, однако качественная кладка держится десятилетиями.

Да. Так быстрее и проще. На такой площади пофиг.

 

Это не совсем так. Появление конденсата на стыке плоскостей утеплителя и стены вполне реально. Как и появление плесени. И вы это без вскрытия не проверите.