Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если по утеплителю со стороны жилого помещения установить пароизоляционный слой, это предотвратит проникновение водяного пара вовнутрь стены, и тогда конденсата между стеной и утеплителем не будет. Потому что там нечему будет конденсироваться. Образование конденсата исключено именно при отсутствии влаги внутри конструкции, а не при отсутствии там воздушных пустот, как тут пытался декларировать мой недавний собеседник.

Нет, он не летает с места на место. Влага из воздуха конденсируется на более холодные поверхности. Если вы откроете таблицу точки росы, можете увидеть, при каком сочетании влажности воздуха и температур воздуха и поверхности происходит конденсация.

 

Большое спасибо. Может ли комбинация штукатурки + флизелина + шитрока + краски рассматриваться в качестве описываемого Вами пароизоляционного слоя?

 

Сначала мне надо с вашей ситуацией ознакомиться. Поверх чего будете наносить штукатурку?

 

Там я же писал ранее. На кирпичные стены в качестве утеплителя планирую прикрепить панели из ЭППСа (т.н. "пеноплекса") с покрытием из полимерцемента и сетки с одной (или, при необходимости, с двух) сторон (панели типа Teploform, Руспанель, и. т. д.). Крепить эти панели к кирпичным стенам планирую либо на плиточный клей, либо на полиуретановый. И дополнительно, для надежности, прихвачу их еще пластиковыми "грибами"/"парашютами". Затем проклею швы лентой Knauf. И поверх нанесу шпаклевку Vetonit LR, чтобы сгладить неровности, образовавшиеся от вышеуказанной ленты и "грибов" / "парашютов". После чего наклею флизелин, окончательно выровняю его финишной шпаклевкой "шитрок" и покрашу в белый цвет.
Скажите. пожалуйста, подобный пирог (поверх плит из ЭППСа) из штукатурки Vetonit LR, флизелина, шитрока и краски сработает как пароизоляция?

 

Да, посмотрел ваши посты, начинающиеся 2 недели назад, вспомнил, о чем речь. Прежде чем обсуждать эти детали, сначала выскажусь по вашему проекту в целом. Возможно, вы поймете его бесперспективность, внесете в свои задумки изменения, и тогда вопросы по пароизоляционному слою потеряют свою значимость.
Вернемся к вашему проекту чуть позже, когда у меня будет свободное для этого время.

 

Большое спасибо. Буду ждать

 

Если вы подразумеваете, что дверь из комнаты на лоджию будет закрыта, то вряд ли такой проект будет работать. Чтобы протопить помещение лоджии одним только электрообогревателем без "подпитки" теплом из квартиры, требуемое для этого количество электроэнергии может оказаться выше разрешенного для квартиры в многоквартирном доме (а вы уже где-то упоминали о существующих ограничениях в её потреблении). А если ещё сделать отопление с принудительной вентиляцией, то нагреваемый воздух будет вылетать через трубу на улицу не успевая даже нагреться до заданной температуры.

Определяющим показателем вентиляционной системы является скорость воздухообмена - количество кубов воздуха в единицу времени. Рассчитать этот показатель можно путем умножения площади сечения воздуховода на скорость воздушного потока. Зависит он от мощности вытяжки. Приведенные вами показатели диаметра отверстия пригодны для вентиляции целой квартиры. Для лоджии они слишком велики. Выбор в такой ситуации при минусовых уличных температурах тоже небогатый: либо на лоджии тепло (относительно), но неполезный для здоровья по качеству воздух (при выключенной вентиляции), либо (относительно) свежий воздух с низкой температурой, на какие-то несколько градусов выше уличной (при включенной вентиляции). Полагаю, вас ни тот, ни другой вариант не устроят.
И да, при любом их этих режимов отопления лоджии в совокупности с вентиляцией пребывание в комнате тоже может оказаться некомфортным.

Есть такой риск. Принудительная тяга в разы превышает естественную. И нет гарантии, что упомянутые вами "10+ метров трубы" эту принудительную тягу пересилят. Всё будет зависеть от мощности вытяжки.

Откуда у вас такие оптимистические предположения? А расчет не пробовали сделать? Проект строится на расчете, а на предположениях. А предположения могут побудить вас выдавать желаемое за действительное.

Это далеко не все контраргументы к вашему проекту. Попытайтесь для начала в этом объёме их осмыслить. Что непонятно, спрашивайте. А потом я ещё могу накидать, если будет такая необходимсть.

 

Большое спасибо за ответ. Хотел бы обратить внимание, что у меня подразумевается три режима функционирования лоджии:

1. Ночной и утренний - ребенок либо спит, либо в школе, вентиляция отключена, лоджия закрыта, требуется лишь поддержание на ней плюсовой температуры, чтобы не замерзали клеи и краски.

2. Интенсивный прогрев - ребенок вернулся домой и планирует поработать на лоджии. Требуется максимально быстро нагреть ее до комфортной температуры (минимум 18-20 градусов). При этом, вентиляция по-прежнему отключена.

3. Использование - ребенок работает на лоджии. Требуется поддержание все той же комфортной температуры с учетом работающей вытяжки.

На лоджии у меня будут пленочные теплые полы, общей мощностью 400-500 Вт. Размеры лоджии (уже с учетом утепления) 270 х 270 х 80 см. Площадь пола 216 см2. Объем лоджии около 6 м3. Площадь остекления (двухкамерное (толщина 70 мм, стеклопакет 42 мм) 260 х 160 см.

По первому пункту, а не совсем понимаю как при вышеуказанных вводных посчитать, хватит ли (а, точнее, до какой температуры "за бортом" хватит) 500 Вт теплых полов для поддержания плюсовой температуры на вышеуказанной лоджии.

По второму пункту, что лучше для максимально быстрого нагрева (и последующей комфортной работы) лоджии: ИК-излучатель под потолком, мощностью 1-1,5 Квт или масляный обогреватель той же мощности?

 

Касательно третьего пункта я честно попытался прикинуть. Объем лоджии 6м3. Допустим, нужен 5-10-кратный воздухообмен. Это 30-60 м3/час. Объем всей квартиры 180-200 м3. То есть, если брать воздух из квартиры (в нижем сэндвиче балконной двери уже проделано отверстие 130 мм диаметром), то, по идее, вентиляция в санузле "перевернуться" не должна. Особенно, если приоткрыть окна в других комнатах (или дверь на лестницу). Таким образом, воздух на лоджию будет изначально попадать теплый, и не надо будет тратить энергию на его дополнительный подогрев.

 

Чем больше диаметр воздуховода, тем на меньшей скорости будет работать вентилятор, чтобы "протянуть" требуемое количество воздуха. А, значит, тем меньше шума он будет издавать и тем комфортнее будет находиться рядом. Именно поэтому я и планирую именно такие диаметры отверстий/воздуховодов.

Почему? Если воздух из комнаты будет засасываться на лоджию максимально тихим вентилятором (скажем. Soller & Palau), то что именно вызовет дискомфорт? Ведь я планирую использовать всю квартиру как некий аккумулятор теплого воздуха.

 

Допустим, я поставлю Soler Palau TD-160/100 N Silent. На самой тихой скорости он выдает максимум 150 м3/час. По факту, с учетом падения давления, максимум около 100 м3/час. Как считаете, такой вент может перевернуть вентиляцию в санузле?

 

Чтобы оценить вероятность опрокидывания вентиляции, уточните, в каком состоянии у вас вентканал на кухне, который предназначен именно для воздухообмена во всей квартире. (Вентканал в с/у предназначен, прежде всего, для вентилирования самого с/у, а квартиру он вентилирует по остаточному принципу). Кухонный вентканал открыт, или у вас над кухонной плитой вытяжка, воздуховод которой перекрывает отверстие кухонного вентканала?

 

На кухне зонт с вытяжкой над плитой.

 

Мощность, генерируемая отопительным прибором (ОП), измеряется в Вт, теплопотери - тоже в Вт. В момент, когда мощность ОП и мощность теплопотерь равны, на лоджии устанавливается постоянная температура. При снижении уличной температуры требуется увеличение мощности ОП, иначе температура внутреннего воздуха снизится. И наоборот, при более высокой уличной температуре для поддержания на лоджии комфортной температуры требуется меньшая мощность.
Теплопотери прямо пропорциональны разнице температур наружного и внутреннего воздуха. Поэтому вопрос о требуемой мощности отопления без привязки к температуре на улице и к степени теплозащиты ответа не имеет. Требуемая мощность ОП будет постоянно меняться с измененим уличной температуры.
Если мощность ОП (отопительногго прпибора) на лоджиии известна, то он может поддерживать заданную температуру до определенной разницы dT (дельта - разница уличной и внутренней температурами). Например, если (условно) ОП компенсирует теплопотери лоджии до разницы дельта в 20оС, то при нуле на улице он поддерживает на лоджии +20оС, при -10оС на улице уже только +10оС, при -20оС на улице 0оС на лоджии и т. д.

 

Вспомните кабинет химии в школе и сделайте ребенку над столом вытяжной шкаф.