Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Если вы подразумеваете, что дверь из комнаты на лоджию будет закрыта, то вряд ли такой проект будет работать. Чтобы протопить помещение лоджии одним только электрообогревателем без "подпитки" теплом из квартиры, требуемое для этого количество электроэнергии может оказаться выше разрешенного для квартиры в многоквартирном доме (а вы уже где-то упоминали о существующих ограничениях в её потреблении). А если ещё сделать отопление с принудительной вентиляцией, то нагреваемый воздух будет вылетать через трубу на улицу не успевая даже нагреться до заданной температуры.

Определяющим показателем вентиляционной системы является скорость воздухообмена - количество кубов воздуха в единицу времени. Рассчитать этот показатель можно путем умножения площади сечения воздуховода на скорость воздушного потока. Зависит он от мощности вытяжки. Приведенные вами показатели диаметра отверстия пригодны для вентиляции целой квартиры. Для лоджии они слишком велики. Выбор в такой ситуации при минусовых уличных температурах тоже небогатый: либо на лоджии тепло (относительно), но неполезный для здоровья по качеству воздух (при выключенной вентиляции), либо (относительно) свежий воздух с низкой температурой, на какие-то несколько градусов выше уличной (при включенной вентиляции). Полагаю, вас ни тот, ни другой вариант не устроят.
И да, при любом их этих режимов отопления лоджии в совокупности с вентиляцией пребывание в комнате тоже может оказаться некомфортным.

Есть такой риск. Принудительная тяга в разы превышает естественную. И нет гарантии, что упомянутые вами "10+ метров трубы" эту принудительную тягу пересилят. Всё будет зависеть от мощности вытяжки.

Откуда у вас такие оптимистические предположения? А расчет не пробовали сделать? Проект строится на расчете, а на предположениях. А предположения могут побудить вас выдавать желаемое за действительное.

Это далеко не все контраргументы к вашему проекту. Попытайтесь для начала в этом объёме их осмыслить. Что непонятно, спрашивайте. А потом я ещё могу накидать, если будет такая необходимсть.

 

Большое спасибо за ответ. Хотел бы обратить внимание, что у меня подразумевается три режима функционирования лоджии:

1. Ночной и утренний - ребенок либо спит, либо в школе, вентиляция отключена, лоджия закрыта, требуется лишь поддержание на ней плюсовой температуры, чтобы не замерзали клеи и краски.

2. Интенсивный прогрев - ребенок вернулся домой и планирует поработать на лоджии. Требуется максимально быстро нагреть ее до комфортной температуры (минимум 18-20 градусов). При этом, вентиляция по-прежнему отключена.

3. Использование - ребенок работает на лоджии. Требуется поддержание все той же комфортной температуры с учетом работающей вытяжки.

На лоджии у меня будут пленочные теплые полы, общей мощностью 400-500 Вт. Размеры лоджии (уже с учетом утепления) 270 х 270 х 80 см. Площадь пола 216 см2. Объем лоджии около 6 м3. Площадь остекления (двухкамерное (толщина 70 мм, стеклопакет 42 мм) 260 х 160 см.

По первому пункту, а не совсем понимаю как при вышеуказанных вводных посчитать, хватит ли (а, точнее, до какой температуры "за бортом" хватит) 500 Вт теплых полов для поддержания плюсовой температуры на вышеуказанной лоджии.

По второму пункту, что лучше для максимально быстрого нагрева (и последующей комфортной работы) лоджии: ИК-излучатель под потолком, мощностью 1-1,5 Квт или масляный обогреватель той же мощности?

 

Касательно третьего пункта я честно попытался прикинуть. Объем лоджии 6м3. Допустим, нужен 5-10-кратный воздухообмен. Это 30-60 м3/час. Объем всей квартиры 180-200 м3. То есть, если брать воздух из квартиры (в нижем сэндвиче балконной двери уже проделано отверстие 130 мм диаметром), то, по идее, вентиляция в санузле "перевернуться" не должна. Особенно, если приоткрыть окна в других комнатах (или дверь на лестницу). Таким образом, воздух на лоджию будет изначально попадать теплый, и не надо будет тратить энергию на его дополнительный подогрев.

 

Чем больше диаметр воздуховода, тем на меньшей скорости будет работать вентилятор, чтобы "протянуть" требуемое количество воздуха. А, значит, тем меньше шума он будет издавать и тем комфортнее будет находиться рядом. Именно поэтому я и планирую именно такие диаметры отверстий/воздуховодов.

Почему? Если воздух из комнаты будет засасываться на лоджию максимально тихим вентилятором (скажем. Soller & Palau), то что именно вызовет дискомфорт? Ведь я планирую использовать всю квартиру как некий аккумулятор теплого воздуха.

 

Допустим, я поставлю Soler Palau TD-160/100 N Silent. На самой тихой скорости он выдает максимум 150 м3/час. По факту, с учетом падения давления, максимум около 100 м3/час. Как считаете, такой вент может перевернуть вентиляцию в санузле?

 

Чтобы оценить вероятность опрокидывания вентиляции, уточните, в каком состоянии у вас вентканал на кухне, который предназначен именно для воздухообмена во всей квартире. (Вентканал в с/у предназначен, прежде всего, для вентилирования самого с/у, а квартиру он вентилирует по остаточному принципу). Кухонный вентканал открыт, или у вас над кухонной плитой вытяжка, воздуховод которой перекрывает отверстие кухонного вентканала?

 

На кухне зонт с вытяжкой над плитой.

 

Мощность, генерируемая отопительным прибором (ОП), измеряется в Вт, теплопотери - тоже в Вт. В момент, когда мощность ОП и мощность теплопотерь равны, на лоджии устанавливается постоянная температура. При снижении уличной температуры требуется увеличение мощности ОП, иначе температура внутреннего воздуха снизится. И наоборот, при более высокой уличной температуре для поддержания на лоджии комфортной температуры требуется меньшая мощность.
Теплопотери прямо пропорциональны разнице температур наружного и внутреннего воздуха. Поэтому вопрос о требуемой мощности отопления без привязки к температуре на улице и к степени теплозащиты ответа не имеет. Требуемая мощность ОП будет постоянно меняться с измененим уличной температуры.
Если мощность ОП (отопительногго прпибора) на лоджиии известна, то он может поддерживать заданную температуру до определенной разницы dT (дельта - разница уличной и внутренней температурами). Например, если (условно) ОП компенсирует теплопотери лоджии до разницы дельта в 20оС, то при нуле на улице он поддерживает на лоджии +20оС, при -10оС на улице уже только +10оС, при -20оС на улице 0оС на лоджии и т. д.

 

Вспомните кабинет химии в школе и сделайте ребенку над столом вытяжной шкаф.

 

Большое спасибо. Скажите, до какой температуры за бортом 500-ваттный теплый пол сможет поддерживать постоянную плюсовую температуру (без привлечения дополнительного ОП) на лоджии, параметры которой я описал выше, и утепление которой составит 10 см ЭППСа с каждой стороны (пол, потолок, боковые стены, парапет)?

 

Дело не только в запахе, но и в ассоциированными с ним грязи и бардаке. Хочется убрать это из комнаты и локализовать где-то в одном месте.

 

Имел ввиду шкаф над столом на балконе, с целью упростить вопрос организации вентиляции.

 

Аа. Я так и планирую сделать. Но это не отменяет вопроса утепления и обогрева лоджии.

 

Отложите работы до конца января, если терпит. Специально для вас положу на неотапливаемой лоджии градусник с памятью на max и min и сообщу результаты. Двери там будут закрыты, кроме тех случаев, когда надо выйти что-то положить или взять. Всякие-разные банки с компотами с дачи там не замерзают, так что не ниже околонулевой температуры там точно, без всякого отопления и при закрытой двери.

 

Увы, не терпит. Сил нет как надоело дышать акрилом. Но если Вы говорите, что компоты у Вас не замерзают совсем без отопления, значит у меня с 400-500 Вт теплого пола точно будет норм.