Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

У меня пол будет практически такой же. Единственное, здесь изображена схема кабельного пола под кафель. То есть, сэндвич выглядит (снизу веерх) как плита перекрытия, ЭППС, кабельный теплый пол, залитый ровнителем/наливным полом, кафель. В моем же случае будет плита перекрытия, ЭППС со слоем ОСБ или фанеры сверху, пенофол (фольгой вверх), пленочный теплый пол, ламинат (или кварцвинил).
Вот такие интересные сэндвичи можно купить, чтобы не морочиться с монтажом чего-то сверху ЭППСа:

 

Предлагаю вам самостоятельно оценить теплопотери вашей лоджии.
Упрощенная формула для расчета теплопотерь: Q= S*dT/R.
Тепло с лоджии уходит через пол, потолок, боковые стенки, часть фронтальной стены (под оконным блоком и через окно. Каждая из перечисленных конструкций имеет свою площадь в кв. метрах.
dT зададим 40оС, чтобы при -20оС на улице поддерживалось +20оС на лоджии.
Для стен, пола и потолка, утепленных слоем 10 см ЭППС, возьмем R=3. Для окна R= 0,5. Посчитайте Q для каждой конструкции, просуммируйте результаты и получите суммарную величину теплопотерь через лоджию. Результаты сюда выложите для проверки. А затем я покажу, какие ещё поправки следует внести в полученный расчет.
А мощность отопительного прибора должна быть такой, чтобы перекрыть теплопотери.

 

Первое, что бросается в глаза на схеме, это керамическая плитка, а не ламинат.

Вы, полагаю, представляете, как происходит обогрев окружающего воздуха от прибора отопления. Радиатор отопления или керамическая плитка имеет более высокую температуру, чем окружающий воздух. В этом случае воздух получает тепло от материала, температура поверхности которого выше, чем температура самого воздуха. Чем выше разница температур нагретого тела и воздуха, тем лучше теплоотдача и тем эффективнее прогревается воздух. Общее у материала радиатора (как правило, металла) и керамической плитки в том, что оба материала имеют высокую теплопроводность и высокий коэффициент теплоотдачи. Чего не скажешь о ламинате. Если вы найдете данные о теплопроводности ващего ламината и сравните этот показатель с теплопроводностью металла или плитки, тогда можно будет прикинуть, наскольно (точнее, во сколько раз) эффективнее происходит обогрев воздуха при испаользовании того или другого материала.
Как вы представляете, до какой температуры должден нагреться ламинат, чтобы воздух получал от него тепло? И будет ли вообще воздух получать тепло от нагретого ламината так же эффективно как от нагретой керамики? Я это как-то не очень представляю. Вам кто посоветовал такую конструкцию? Продавцы ламината? Или производители ТП?

 

Для остекления Q у меня получился равным (округленно) 330, для всего остального - 150. Всего 480. Насколько я понимаю, это в ваттах и в час.

 

Нет это просто в ваттах.
Вт - единица измерения мощности.
Вт*час - единица измерения энергии.
Как видите, мощности ОП в 500 Вт могло бы быть достаточным для вашего случая. Но есть одно НО: в расчет не включены потери на вентиляцию. Если отопление и вентиляция лоджии будут работать в "автономном" режиме (дверь из комнаты на лоджию закрыта), то нагреваемый воздух, забирающий тепло от вашего ОП, будет вместе с этим теплом улетать на улицу, а взамен улетевшего на лоджию будет поступать холодный уличный воздух. И тогда мощности 500 Вт для обогрева лоджии не хватит.
Другими словами, ОП мощностью 500 Вт сможет поддерживать на лоджии заданную температуру только при отсутствии вентиляции. Что противоречит условиям поставленной задачи (чтобы на лоджии было и тепло, и вредный воздух своевременено замещался менее вредным).
И ещё один минус. Комната с лоджией в таком режиме тоже не будет полноценно вентилироваться. Именно это я подразумевал, когда упоминал, что в пребывание в этой комнатие может оказаться некомфортным.
И вернемся конструкции вашего ТП. Распространение теплового потока внутри твердого тела обратно пропорционально величине R (сопротивление теплопередаче) Так вот, если слой утеплителя под вашим пленочным ТП (10 см экструдера плюс пенофол) имеет R=4, а слой ламината поверх обогревателя имеет R=1, то при соотношении величин R 1 к 4 теплоотдача от ТП в обе стороны (вверх и вниз) будет в такой же пропорции: 80% тепла будет уходить в помещение на обогрев воздуха, а 20% через нижний слой в плиту перекрытия лоджии и на улицу. Как я уже выше об этом упоминал. Сразу оговорюсь, что приведенные числа условные. Потому что точную величину R для ламината мы можем вычислить только когда известна его теполопроводность и толщина. Но теплопроводность ламината точно в разы ниже, чем у металла или керамики. Отсюда и следует, что КПД вашего ТП будет занижен. В общем, вас кто-то обманул с выбором конструкции ТП. Либо вы сами обманулись.
Кстати, теперь вы можете оценить, как изменилась бы ваша ситуация, если бы вы утеплили лоджию листами ЭППС 2 см вместо 10. Подставьте в формулу расчета R=0,6 (вместо 3) и сами увидите, насколько в этом случае величина теплопотреь через лоджию будет выше. При этом на лоджии всё равно реально удержать желаемую температуру. Просто мощность отопления надо будет повысить. В этом и состоит разгадка, почему у вашего собеседника при толщине утеплителя 2 см на лоджии комфортно. Теперь поняли почему?

 

Все, что Вы пишете, абсолютно верно, но Вы не учли условия задачи. Как я писал ранее, у лоджии будет три режима использования. И основной (часов 18 из 24) - ребенок спит/в школе, а на лоджии необходимо поддержание минимальной плюсовой температуры, чтобы не замерзали краски и клеи. Вентиляция (воздухообмен) при этом не требуется, так как на лоджии никого не будет. То есть, с поддержанием плюсовой температуры на лоджии ПРИ ОТСУТСТВИИ ВЕНТИЛЯЦИИ теплый пол мощностью 400-500 Вт прекрасно справится даже в январские морозы (в СПб), верно?

 

Здесь я тоже с вами не соглашусь. Схемы прикладываю ниже. На вытяжку на лоджии можно поставить гравитационную заслонку. Когда она (вытяжка) будет работать, воздух с лоджии будет уходить на улицу. А забор воздуха (теплого !) будет осуществляться из комнаты (вы же помните, что я писал, что снизу балконной двери (в сэндвиче) есть отверстие диаметром 150 мм). При выключенной же вытяжке воздуховод будет работать как обычный КИВ (тягу дадут вентканалы в санузлах), и пребывание в комнате будет вполне комфортным.

 

Я и тогда понимал. Значительная часть теплого воздуха берется из квартиры. Но я планирую делать то же самое. Даже при десятикратном воздухообмене на лоджии, эта величина будет 60м3/час. А объем моей квартиры 180-200 м3. Такое соотношение естественную вытяжку точно не перевернет. То есть, я планирую использовать квартиру как некий аккумулятор теплого воздуха. В более теплую погоду расход будет компенсироваться щелевым проветриванием в дальних комнатах. А когда станет похолоднее, то можно будет и входную дверь открыть. На общедомовой лестнице с избытком хватает воздуха с температурой 16-18 градусов)

 

@Greakly, читал только последнюю страницу.
Но вот это зацепило:

Вы это серьёзно? Засасывать в квартиру грязный воздух с испарениями нечистот, испарениями из подвала, где часто протекает канализация, где шляется толпа людей, болеющих не ковидом, так туберкулёзом, где часто курят, куда поступает воздух из мусоропровода с подгузниками, кошачьим наполнителем для туалета и ртутью от разбитых градусников, где на полу уличная пыль с остатками фекалий животных с глистами и т д...?

 

Тоже планировал прокомментировать эту идею - вместо замещения отработанного квартирного воздуха свежим уличным сделать замещение воздухом с лестничной клетки сомнительного состава и точно не содержащего кислорода в том количестве, что содержится в уличном вроздухе.
В этом проекте содержится ещё много ляпов, которые я пока не затронул. Но и до них дойдем, если дискуссия будет продолжена.

 

Всё я учел. Режим "18 из 24" уже был мною "одобрен" по умолчанию. Плюсовую температуру (относительно 0оС) на лоджии при неработающей вентиляции можно поддерживать с помощью ОП мощностью до 500 Вт. Потребление электорознергии вашим ОП будет даже меньше. Полная нагрузка прибора потребуется, например, если на лоджии держать приемлемые для вас +5 при -35 на улице (дельта равна 40), что в ваших краях практически не случается. Поэтому, скорее всего, ОП будет нагружен наполовину. Думаю, что и краски, если они не на водной основе, даже при более низких температурах не замерзнут.
Минусы такого режима.
1. Комната с лоджией в полноценном воздухообмене (обьновлении отработанного воздуха свежим уличным) участвовать не будет. Всё, что вы там надышите, будет вами же вдыхаться повторно. Поэтому спать в этой комнате я бы точно не советовал.
2. Не исключено проникновение в комнату летучих веществ от клеев, хранящихся на лоджии. Всё зависит от того, насколько герметично закрываютсяч окна и двери из комнаты на лоджию.
3. Какая будет цена вопроса круглосуточной работы ОП на лоджии, можете подсчитать самостоятельно. Либо увидите её в счёте за электороэнергию. Главное, чтобы эта цена вас устраивала.

 

У вас, на мой взгляд, завышенные ожидания от эффективности работы вентканала с/у. Который рассчитан на вентиляцию только лишь самого с/у. И пропускная способность этоко ВК ниже, чем у штатного кухонного, который вы отсекли от работы кухоной вытяжкой. И тем самым уже ухудшили экологию квартиры. Потому что площадь квартира у вас большая, в сравнении с площадью санузла. И одним только вентканалом с/у нормативный воздухообмен всей квартиры не обеспечится.
И ещё надо учесть, что заслонка вентканала лоджии, отделяющая воздух на лоджии от воздуха на улице, в наш с вами предварительный расчет теплопотерь лоджии не принималась. А потери тепла сквозь эту заслонку будут сопоставимы с теплопотерями при открытой на улицу форточкой.
И еще при минусовых уличных температурах на поверхности этой заслонки возможен конденсат. И скорее, в виде льда. Что может помешать её работе в своевременном переключкении режимов вентилирования. Так что, четкая работа такой заслонки в открывании и закрывании вентканала в морозную погоду не гарантирована.
Может, я и преувеличиваю что-то насчет конденсата, т. к. руководствуюсь только вашей схемой на салфетке, а саму конструкцию не видел. Тогда дайте ссылку на описание такого устройства вентиляции.

 

Схема с вентиляцией комнаты через лоджию рабочая, у меня так сделано, только добавлены канальные вентиляторы с регуляторами оборотов, для теплого времени года. С оговоркой, что тяга в санузлах частенько никакая и кухонную вытяжку надо модернизировать, чтобы была естественная тяга, когда она выключена.

И полностью выключить из работы вашу и так придушенную систему естественной вентиляции. Про остальное уже высказались.

 

У вас, видимо, квартира 3-комнатная. Если так, то она отапливается 4 штатными радиаторами отопления, и тогда при открытой двери на лоджию дополнительного тепла от этих радиаторов может хватить для поддержания на лоджии комфортной темпрературы. Но для вашего особого случая это, скорее, не подойдет.
Информация для справки. Обычно кухонный вентканал в МКД (многоквартирном доме) при хорошей естественной тяге со скоростью воздушного потока 1,5 м/с обеспечивает воздухообмен квартиры порядка 30 м3/час (сам замерял скорость воздушного потока и сам подсчитывал воздухообмен). В большинстве случаев моих проверок в разных квартирах даже такой скорости движения воздуха на входе в вентканал достигнуто не было. Согласно рекомендациям по нормативам воздухообмена 30 м3/час - это нома на 1 человека. Вентканал санузла может что-то ещё к этому добавить и увеличить воздухообмен, но не боее, чем вдвое. (И это не про вас, т. к. с учетом неработающего вашего кухонного вентканала у вас ситуация хуже).
Теперь сопоставим такие величины. Допустим, через отверстие кухонного канала площадью порядка 0,03 м2 (это 300 см2), скорость воздушного потока равна 1,5 м/с. При кратном увеличении площади, через которую происходит воздухообмен, скорость воздушного потока уменьшается в той же пропорции. Сравните теперь площадь входного отверстия ветнканала 0,03 м2 и площадь открытой двери на лоджию 2 м2. Это сравнение я привожу к тому, что скорость естественного воздушного потока из комнаты на лоджию многократно снизится и будет никакая. Даже если вытяжка из лоджии на улицу будет откачивать воздуха вдвое больше, чем кухонный канал, т. е. 60 м3/час. И тогда нежелательные запахи с лоджии в квартиру попадать будут. Диффузию газов никто не отменял.
Устроит ли вас такая ситуация (запахи красок и лаков в квартире), можно будет проверить только на практике, когда вся система будет установлена и затраты на её установку будет уже не вернуть. Жалко будет потом всё это ломать, если что-то пойдет не так.

 

Я утеплял лоджию пенофолом 10 мм в один слой. Пытался греть радиатором масляным, держать +5 для картошки и т п. В итоге у потолка +25, а на полу картошка примерзала. В ход пошли решетки из дерева, чтоб приподнять и обеспечить циркуляцию воздуха под картошкой, держать шкафы открытыми. Но все равно, результат не понравился, идея провалилась. Была куплена шипованная резина, и пришлось учиться ездить по зимним дорогам, а овощи хранить в погребе деревенском.
Ну да, выбор утеплителя был ошибочным, но принцип обогрева (конвекции) в любом случае был бы тот же.