Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет. Он потребит 1 кВт*ч. Поэтому и советую вам пересмотерть свой расчет.
Потребяемую мощность умножайте на часы. Тогда за сутки ОП на куаждые 100 Вт потребит 24*100 = 2400 Вт*ч или 2,4 кВт*ч электроэнергии. В месяц это будет 2,4*30=72 кВт*ч. (повторюсь - это на каждые 100 Вт)

 

Все верно. Изначально я так и считал. Но Вы сами написали, что:

Я и разделил получившиеся цифры пополам.

 

Я понимаю проблему и вижу несколько путей ее решения. Во-первых, между вентом и заслонкой можно установить клапан-бабочку. Во-вторых, все воздуховоды и фасонку утеплить кофлексом. Это решит проблему как дополнительных теплопотерь, так и конденсата/обмерзания. И, наконец, в-третьих, я могу отказаться от схемы комбинированного воздуховода и установить два вентканала. Тогда в вытяжной со стороны улицы можно будет воткнуть еще решетку-хлопушку, чтобы еще больше уменьшить теплопотери и промерзание.

 

Канальный вентилятор естественную вентиляцию перекрывает, поэтому когда он выключен, тяги в канале нет. Вы собираетесь его держать включенным круглосуточно? Отключить свой последний работающий ВК в санузле?
И ещё он периодически засоряется и требует прочистки.
Был у меня забавный случай. В кухонном канале одного клиента работал канальный вентилятор и создавал при этом скорость воздушного потока 0,7 м/с (при его выключении тяга была нулевой). Когда этот канальник вынули из отверстия, естественная тяга оказалась более 1 м/с. Вот так люди за свои же деньги портят экологию в своём жилище- не позволяют естественной вентитляции работать бесплатно и креглосуточно, а вентиляруют квартиру только платно и только во время включения вентилятора.

 

Я вас по правил по поводу неверного расчета затрат на отопление при вводе в расчет неправильную единицу измерения (Вт/ч, которой не существует).

 

Возможно, это применимо для ТП внутри квартиры с керамическим покрытием пола. А не для лоджии через ламинат.
Да и приукрасить данные для своего продукта для них не грех, если клиент готов им поверить или не имеет возможности разоблачить.

 

Да не, здесь они навряд ли что приукрашивают. Вроде любой перевод электроэнергии в тепловую имеет высокий КПД. Это не газ, где часть тепла улетает в трубу.
Просто путаница в понятиях немного. Выработка тепла тэном не равна поступлению тепла в помещение.

 

Если тен непосредственно греет воздух или воду, тогда да - КПД такого нагревателя близок к 100%. А когда обогреватель ТП сначала должен нагреть плитку и стяжку. под ней, то часть тепла по-любому теряется, нагревая детали конструкций, которые с ними соприкасаются. Проверить подлинность заявленных показателей можно только с помощью специальных документально подтвержденных измерений. А в слова можно верить или не верить. Но в общем, достижение КПД 90-95%, думаю, что реально.

 

Какая разница, старый дом или новый? От серии дома зависит, устройства системы естественной вентиляции и ее состояния. Могу сравнить серию П-3 и II-68-01/16.
В П-3 на кухне нормально, а в санузле считай, что и нет её. Не забита, по проекту маломощная.

В II-68-01/16 коробов вентиляционных вообще нет, вентканалы в стенах между квартирой и коридором. Зимой на 11 этаже тянет так, что голубя засосет, улететь не сможет. И никакой канальный вентилятор этой тяге не помеха, раскручивает их как винт вертолета при авторотации. Два канальных на приточке через лоджию и один в санузле над душевой кабиной. Зачем он, при нормальной естественной вентиляции? Датчик влажности за решеткой висит, включил душ, через минуту вентилятор заработал. Конденсата на зеркале никогда нет.

 

Это для вас разницы нет.

 

Если система вентиляции спроектирована удачно и находится в исправном состоянии, то неважно, 500 лет дому или 2-3 года.

Dixi

 

Как я уже писал ранее, во время производства вонючих работ, ПРИТОК воздуха на лоджию будет идти из комнаты через круглое отверстие (диаметром около 15 см) в нижнем сэндвиче балконной двери (см фото). То есть, в этот момент, за исключением этого отверстия, лоджия будет герметично отделена от комнаты и остальной квартиры. Как вы понимаете, размер данного отверстия вполне сравним с вентканалами на кухне и в санузлах. Поэтому, я не совсем понимаю, каким образом при закрытой двери и окне и работающей вытяжке запахи с лоджии смогут попасть в квартиру? Особенно, если вытяжной вентилятор создаст скорость воздуха больше чем 1,5 м/с.

 

Я имел в виду ПРИТОЧНЫЙ канальный вентилятор. Поэтому и писал про ПОДПОР. Этот вентилятор будет нагнетать воздух в квартиру (через КИВ). Соответственно, он только улучшит работу существующих вентканалов засчет создания избыточного давления.

 

Еще раз большое спасибо, что Вы подали мне идею по поводу вентканала на кухне. Раньше я думал, что если зонт над плитой соединен воздуховодом с отверстием вентканала, то величина тяги (скорость воздушного потока) при выключенном вентиляторе остается той же. Меняется только место всасывания (не под потолком, а под зонтом).
Сейчас же я задумался над тем, чтобы установить некую гравитационную заслонку в месте примыкания воздуховода к отверстию вентканала (см. фото). При выключенном вентиляторе зонта заслонка будет открыта, и вентканал будет функционировать так, как и было задумано по проекту. При включенном же зонте, мощный поток воздуха будет закрывать заслонку, и все запахи готовки будут уходить напрямую в вентканал.
Рабочая идея?
Скажите, а почему зонт над плитой без принудительного вентилятора не выполняет функцию естественной вытяжки? Это вызвано только наличием вентилятора в канале или также сопротивлением воздуховода? Кстати, как видно на фото, под точкой примыкания воздуховода к вентиляционному отверстию в заглушке есть несколько прорезей. Как вы думаете, выполняют ли они свою функцию, когда вентилятор зонта выключен? Небольшая тяга рядом с ними есть, но сечение явно маловато.

 

Я бы с удовольствием положил на лоджии кафель/плитку вместо ламината, но меня смущает один момент. По опыту своей дачи я знаю, что плитка обладает значительной инерционностью. Условно, я приехал вечером в пятницу, включил теплый пол на максимум, а кафель нагрелся только к утру субботы. Да, остывает плитка так же медленно, но мне это не так актуально. Как вы помните, после того, как сын придет из школы и захочет клеить, мне нужно будет как можно быстрее прогреть лоджию до комфортной температуры. Причем это относится не только к температуре воздуха, но и поверхностей. Чтобы ему не пришлось работать в валенках из-за ледяного пола. При этом, ламинат, в отличие от плитки, при включении теплого пола станет теплым очень быстро.
Да, я понимаю, что если обогрев лоджии работает постоянно, то даже керамический пол будет теплым бОльшую часть времени. Но, во-первых, есть лето и межсезонье, когда обогрев еще/уже не нужен, а керамика без подогрева будет холодить ноги. А, во-вторых, регулятор теплого пола работает по принципу "вкл-выкл". То есть, когда достигнута нужная температура, теплый пол отключается и потихоньку остывает. И если лоджию понадобится максимально быстро прогреть в нижней точке этого остывания, то инерционность станет проблемой.
И еще один момент. Под плитку надо класть кабельный теплый пол. Его обязательно надо заливать ровнителем/наливным полом, хотя бы 1,5-2 см толщиной. Это значит, что часть энергии будет тратиться на прогрев этого слоя. В свою очередь, пленочный теплый пол можно положить прямо на фанеру. И если добавить фольгированную подложку (пенофол), то практически вся энергия будет уходить вверх, минимизируя потери.
Давайте, пойдем в другую сторону. Возможно, получится убить одним выстрелом двух зайцев. Скажите, если я положу на пол лоджии плитку и повешу под потолком керамический ИК-обогреватель мощностью 1+ КВт, то, при имеющихся вводных (площадь лоджии, утепление, и. т. д.), какое время (грубо) понадобится, чтобы кафель на полу прогрелся до такой степени, чтобы было комфортно стоять на нем босиком?