Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Да не, здесь они навряд ли что приукрашивают. Вроде любой перевод электроэнергии в тепловую имеет высокий КПД. Это не газ, где часть тепла улетает в трубу.
Просто путаница в понятиях немного. Выработка тепла тэном не равна поступлению тепла в помещение.

 

Если тен непосредственно греет воздух или воду, тогда да - КПД такого нагревателя близок к 100%. А когда обогреватель ТП сначала должен нагреть плитку и стяжку. под ней, то часть тепла по-любому теряется, нагревая детали конструкций, которые с ними соприкасаются. Проверить подлинность заявленных показателей можно только с помощью специальных документально подтвержденных измерений. А в слова можно верить или не верить. Но в общем, достижение КПД 90-95%, думаю, что реально.

 

Какая разница, старый дом или новый? От серии дома зависит, устройства системы естественной вентиляции и ее состояния. Могу сравнить серию П-3 и II-68-01/16.
В П-3 на кухне нормально, а в санузле считай, что и нет её. Не забита, по проекту маломощная.

В II-68-01/16 коробов вентиляционных вообще нет, вентканалы в стенах между квартирой и коридором. Зимой на 11 этаже тянет так, что голубя засосет, улететь не сможет. И никакой канальный вентилятор этой тяге не помеха, раскручивает их как винт вертолета при авторотации. Два канальных на приточке через лоджию и один в санузле над душевой кабиной. Зачем он, при нормальной естественной вентиляции? Датчик влажности за решеткой висит, включил душ, через минуту вентилятор заработал. Конденсата на зеркале никогда нет.

 

Это для вас разницы нет.

 

Если система вентиляции спроектирована удачно и находится в исправном состоянии, то неважно, 500 лет дому или 2-3 года.

Dixi

 

Как я уже писал ранее, во время производства вонючих работ, ПРИТОК воздуха на лоджию будет идти из комнаты через круглое отверстие (диаметром около 15 см) в нижнем сэндвиче балконной двери (см фото). То есть, в этот момент, за исключением этого отверстия, лоджия будет герметично отделена от комнаты и остальной квартиры. Как вы понимаете, размер данного отверстия вполне сравним с вентканалами на кухне и в санузлах. Поэтому, я не совсем понимаю, каким образом при закрытой двери и окне и работающей вытяжке запахи с лоджии смогут попасть в квартиру? Особенно, если вытяжной вентилятор создаст скорость воздуха больше чем 1,5 м/с.

 

Я имел в виду ПРИТОЧНЫЙ канальный вентилятор. Поэтому и писал про ПОДПОР. Этот вентилятор будет нагнетать воздух в квартиру (через КИВ). Соответственно, он только улучшит работу существующих вентканалов засчет создания избыточного давления.

 

Еще раз большое спасибо, что Вы подали мне идею по поводу вентканала на кухне. Раньше я думал, что если зонт над плитой соединен воздуховодом с отверстием вентканала, то величина тяги (скорость воздушного потока) при выключенном вентиляторе остается той же. Меняется только место всасывания (не под потолком, а под зонтом).
Сейчас же я задумался над тем, чтобы установить некую гравитационную заслонку в месте примыкания воздуховода к отверстию вентканала (см. фото). При выключенном вентиляторе зонта заслонка будет открыта, и вентканал будет функционировать так, как и было задумано по проекту. При включенном же зонте, мощный поток воздуха будет закрывать заслонку, и все запахи готовки будут уходить напрямую в вентканал.
Рабочая идея?
Скажите, а почему зонт над плитой без принудительного вентилятора не выполняет функцию естественной вытяжки? Это вызвано только наличием вентилятора в канале или также сопротивлением воздуховода? Кстати, как видно на фото, под точкой примыкания воздуховода к вентиляционному отверстию в заглушке есть несколько прорезей. Как вы думаете, выполняют ли они свою функцию, когда вентилятор зонта выключен? Небольшая тяга рядом с ними есть, но сечение явно маловато.

 

Я бы с удовольствием положил на лоджии кафель/плитку вместо ламината, но меня смущает один момент. По опыту своей дачи я знаю, что плитка обладает значительной инерционностью. Условно, я приехал вечером в пятницу, включил теплый пол на максимум, а кафель нагрелся только к утру субботы. Да, остывает плитка так же медленно, но мне это не так актуально. Как вы помните, после того, как сын придет из школы и захочет клеить, мне нужно будет как можно быстрее прогреть лоджию до комфортной температуры. Причем это относится не только к температуре воздуха, но и поверхностей. Чтобы ему не пришлось работать в валенках из-за ледяного пола. При этом, ламинат, в отличие от плитки, при включении теплого пола станет теплым очень быстро.
Да, я понимаю, что если обогрев лоджии работает постоянно, то даже керамический пол будет теплым бОльшую часть времени. Но, во-первых, есть лето и межсезонье, когда обогрев еще/уже не нужен, а керамика без подогрева будет холодить ноги. А, во-вторых, регулятор теплого пола работает по принципу "вкл-выкл". То есть, когда достигнута нужная температура, теплый пол отключается и потихоньку остывает. И если лоджию понадобится максимально быстро прогреть в нижней точке этого остывания, то инерционность станет проблемой.
И еще один момент. Под плитку надо класть кабельный теплый пол. Его обязательно надо заливать ровнителем/наливным полом, хотя бы 1,5-2 см толщиной. Это значит, что часть энергии будет тратиться на прогрев этого слоя. В свою очередь, пленочный теплый пол можно положить прямо на фанеру. И если добавить фольгированную подложку (пенофол), то практически вся энергия будет уходить вверх, минимизируя потери.
Давайте, пойдем в другую сторону. Возможно, получится убить одним выстрелом двух зайцев. Скажите, если я положу на пол лоджии плитку и повешу под потолком керамический ИК-обогреватель мощностью 1+ КВт, то, при имеющихся вводных (площадь лоджии, утепление, и. т. д.), какое время (грубо) понадобится, чтобы кафель на полу прогрелся до такой степени, чтобы было комфортно стоять на нем босиком?

 

@Greakly, фольгированные материалы экранируют исключительно инфракрасное тепло (лучи). Обычной теплопередаче не препятствуют. Т е утепление будет равно толщине пенофола, а характеристики его сопоставимы с минватой. Будет ли греть 3-10 мм ваты, нетрудно догадаться.
Даже если будет использоваться ИК обогреватель на потолке (кстати, минимум до предметов вроде 2 метра от него, нет? А голова человека ближе окажется..), то все равно фольга не сможет вернуть тепло обратно, т к будет экранирована ламинатом, который поглотит лучи тепла, и начнёт теплопередачу привычными способами, в т ч через конвекцию. Для препятствия потерь такой теплопередачи опять же фольга имеет нулевую эффективность.

 

@Greakly, и еще, ламинат имеет зато плохую теплопроводность, кмк, нет? Если я прав, то он будет препятствовать проходу тепла от теплого пола в помещение балкона.

 

Если квартира, условно говоря, герметична. Хоть одно окно открыто на щелевое проветривание или дверь входная плохо подогнана - вот и кончилось избыточное давление.

Да, реализована в двух квартирах.

Коврик толстый, войлочный, постелите под ноги. Или шкуру мохнатую. Или электроковрик. Электротапочек купите.
Всё это проще, чем огород городить с разными режимами обогрева. Или греть постоянно, или греть воздух при необходимости, а ножки утеплять обувью или точечным обогревом.

 

Тут есть варианты. Почитайте, например, про SPC ламинат. У него теплопроводность почти как у кафельной плитки, при этом по нему тепло ходить.

 

Я имел ввиду попадание запахов с лоджии при открытой двери из комнаты.(прочтите еще раз мой пост, который процитировали). Потому что скорость воздушного потока по всей площади открытой двери будет практически равна нулю и воздух лоджии начнет смешиваться с воздухом комнаты в процессе диффузии.
Если сообщение лоджии и комнаты будет только через окошко в двери, и на лоджии будет включена вытяжка, то воздух с лоджии в комнату не пойдет. Но тогда и на тепло из комнаты, которое будет дополнительно (к ОП на лоджии) подогревать воздух на лоджии вам тоже рассчитывать не приходится. Потому что площадь теплообмена будет в таком режиме очень маленькой. Тепла на улицу будет уходить гораздо больше, чем поступать из комнаты. И температура на лоджии будет поддерживаться в основном имеющимся на ней ОП. Помощь от квартирного тепла будет несущественной.

 

Если бы внутри была просто пустая труба, тогда она могла работать от естественной тяги. При условии, что сила естественной тяги преодолеет воздушное сопроотивление горизонтального участка воздуховода. Потеря силы тяги в горизонтальной трубе пропорциональна её длине. А ещё внутри зонта установлены фильтры, которые никакая естественная тяга не преодолеет.
А уровень места всасывания тоже имеет значение. Все испарения, которые поднялись выше нижней плоскости зонта вытяжкой уже всасываться не будут, на какой бы мощности они ни работала. Вот по этой причине отверстие вентканала проектируется на максимально возможной высоте, обычно под потолком. А в идеале было бы в потолке. Если там нет жилого помещения.
Так что, экология квартиры от вытяжки в большей степени ухудшается, чем улучшается. Но мало кто об этом знает. Менеджеры от продаж и производители этого прибора уже вдолбили в массовое сознание, что вытяжка - это просто необходимый для кухни аксессуар. Обратно массы уже не переубедить.

Идея рабочая. Важно только соорудить конструкцию так, чтобы можно было контролировать возможные сбои.

Если эти прорези проецируются не в стену, а в отверстие вентканала, то тяга будет. Воздухообмен будет ниже расчетного в той же пропорции, в какой площадь этих прорезей меньше площади входного отверстия вентканала.