Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@e_senin, вобщем, вы все размеры поняли правильно... по окну только есть неточности
Вот на картинке размеры даю:


Насчет окон, на совет Руслана и купился, выбирая этот профиль. (долго обсуждали здесь) ... типа, что он покруче ПВХ будет и там внутри термоставка из вспененного материала (поэтому у него характеристики выше).
да...еще по потолку и полу лоджии.
На потолке монолитная плита 20 см, сверху которой 20 см. ЭППС.
Пол - это потолок (монолитная плита 20 см) нижней веранды, которая также будет утепляться по этой же технологии, что и лоджия, и в которой будут витражи из ТПТ95+отопление (только эта веранды НЕ будет присоединяться к жилой комнате).

 

Опять не всё сходится. Ширина лоджии 3м или 3,3м?

В общем, к полученному результату порядка 10% надо будет накинуть. Будем считать Wш=400 Вт.
И сразу попутный вопрос: порог у балконной двери есть? Какой он высоты?

 

Посчитаем теплопотери передней, фронтальной ОК. Она состоит из 3 участков:
1. Парапет площадью 2,7*0,3=0,81 м2, толщина 0,25 м, λ=0,5.
2. Боковой простенок площадью 3*0,6=1,8 м2, толщина 0,37м, λ=0,5.
3. Окно площадью 2,7*2,7=7,29 м2, R=1,38 м2С/Вт.
Расчёт R лучше сразу делать с учётом конкретного утеплителя.
Определим термическое сопротивление:
для 15 см ПСБ: Rт=0,15/0,045=3,3 м2С/Вт
для 10 см ЭППС: Rт=0,1/0,03=3,3 м2С/Вт
Порядок цифр имеем.
Для наружного утепления лучше брать ПСБ, для внутреннего - ЭППС. Потом выберем.

1. Парапет. Для кладки Rт=0,25/0,5=0,5. Со слоем утеплителя в сумме Rт=0,5+3,3=3,8.
Сопротивление теплопередаче: R = 1/8,7 + 3,8 +1/23 = 3,9
Теплопотери: W=(0,81/3,9)*50=10,4 Вт

2. Простенок. Для кладки Rт=0,37/0,5=0,74. Со слоем утеплителя в сумме Rт=0,74+3,3=4,04.
Сопротивление теплопередаче: R = 1/8,7 + 4,04 +1/23 = 4,2
Теплопотери: W=(1,8/4,2)*50=21,4 Вт

3. Окно. Теплопотери: W=(7,29/1,38)*50=264 Вт

В итоге для фронтальной ОК теплопотери составят: Wфр. = 10,4 + 21,4 + 264 = 295,4 Вт. С учётом возможной погрешности эту величину можно округлить до 300 Вт.

Теперь предлагаю Вам проверить свою готовность делать расчёты самостоятельно. Попробуйте посчитать теплопотери каждой из боковых стенок. Просто поставьте цифры в готовые формулы. Если ошибётесь - я поправлю.
А потом я скажу, как посчитать теплопотери пола и потолка.

 

3.3 м. на лоджии получается.
3 м. внутри комнаты- это я погорячился. Конечно внутри комнаты размер больше.

 

@e_senin, если в формуле Сопротивление теплопередаче: R = 1/8,7 + Х +1/23 остается неизменным 8,7 и 23, то для стены с окном 2,7х2,1 теплопотери составят 234 Вт, а для глухой стены 2,7х3 - 102 Вт.

 

Всё правильно посчитали. Но достоверность полученных результатов зависит ещё и от того, насколько мы правильно ввели в эти формулы значение теплопроводности λ. Если, например, у кирпича эта величина равнялась бы не 0,5, а 0,8, то расчётные величины теплопотерь были бы выше. Может быть, для большей достоверности (чтобы уменьшить вероятность ошибки при выборе мощности источника обогрева), не помешало бы всё пересчитать по тем же формулам, но ввести λ=0,8. Вы теперь это сможете сделать самостоятельно - формулы знаете.
Ещё нюанс. Справочные данные значения λ обычно берутся для сухого материала. В реальных условиях в материале всегда присутствует влага, которая способствует повышению теплопроводности. Поэтому, когда мы будем оценивать суммарные теплопотери, то округлять результаты лучше в бОльшую сторону.
Мощность источника обогрева должна превышать величину суммарных теплопотерь. Иначе не получится поддерживать в помещению заданную температуру. Мы задали dT=50, но это было бы корректно только при условии, что в вашей климатической зоне зимой температура ниже -30 не опускается. Если температура опустится, например, до -40, то теплопотери уже надо рассчитывать при значении dT=60 (разница между +20 и -40). И, если источник отопления не сможет выдать количество тепла, превышающие суммарные теплопотери лоджии в условиях dT=60, то при похолодании до -40 температура воздуха в помещении нагреется только до +10 (сохранится разница dT=50оС)
Насколько мне известно, в Казани ниже -30 бывает крайне редко и не каждую зиму (поправьте меня, если ошибаюсь). Поэтому я делал расчёты исходя из dT=50 как максимально возможного этого показателя для Казани. А для Восточной Сибири и Крайнего Севера, где -40 и -50 бывает регулярно, при расчёте теплопотерь вводится своё значение dT.

Теперь оценим промежуточные результаты. Теплопотери штатной конструкции (между комнатой и лоджией) составили 400 Вт. А новые стены в сумме набрали 300+234+102= 636 Вт. Это уже заметно выше, чем для штатной ОК. И эта сумма возрастёт после расчёта теплопотерь через пол и потолок.

Я уже упоминал (#430), что утечки тепла из комнаты после присоединении лоджии возрастут не менее чем вдвое. Веду я к тому, что ваши расчёты R на калькуляторе, и тем более, оценка этого значения (#415 - "всё соответствует норме") никакого отношения к утеплению лоджии не имеет (cм. моё высказывание #426). R - это лишь один из сомножителей, поэтому решающего значения он не имеет, и поэтому не стоит зацикливаться на его расчёте с помощью калькулятора. "Нормальное" R при присоединении лоджии не поможет, потому что площадь F возросла в разы. Увеличить R в той же пропорции не реально. Его всегда будет не хватать. Поэтому необходим дополнительный обогрев, расчётом мощности которого мы и занимаемся.

Теперь нам осталось прикинуть теплопотери через пол и потолок. Тут уже будут свои особенности. Но об этом в другой раз.

 

Максимально вкладывайтесь в окна. Берите самые теплые. + качественная установка.
Утепление контура делайте после установки окон, желательно в холодную погоду.
Я утеплялся зимой, сразу видно, откуда идет холод.
Сейчас бы сделал так:
Ветро-гидрозащита по кругу.
На стены - ЭППС внахлест, ГВЛ или ГКЛ, электроподогрев, клей, плитка.
На пол - ЭППС внахлест, ГВЛ, электроподогрев, стяжка, клей, плитка.

 

Электро подогрев я делать не буду, и гипсокартон тоже.
Я по простому, на стены ЭППС 50мм, на пену клей, сетка, шпаклёвка, обои. Что значит Ветро-гидрозащита по кругу. На пол, ЭППС, и ОСБ, линолеум. Мне не понятно, зачем обрешетка, лаги, почему н нельзя сделать как я написал, ведь жёсткость тоже будет не хуже, да и ЭППС не надо резать, и пены уйдет меньше. Спасибо.

 

И сколько они окупаться будут ?

 

Чтобы рассчитать теплопотери через потолок (крышу), необходимо знать, из каких материалов эта крыша состоит. Основа крыши здания - монолитная ж/б плита. Над квартирами её должны были утеплить до величины R=4,91 м2*оС/Вт (см. стр. 41 вложения #461, для Казани). "Пирог" кровли обычно, помимо ж/б основания, состоит из слоя керамзита и, возможно, ещё какого-либо эффективного утеплителя (например, ЭППС), стяжки и и слоя гидроизоляционного покрытия (гидростеклоизол). Точно найти эту информацию можно в конструкторской документации или узнать у застройщика. Без этого утверждать, что над лоджиями был создан такой же теплоизоляционный слой, мы не можем, т. к. над неотапливаемыми помещениями создавать такую теплоизоляцию было бы не рационально.

Если, всё же, предположить, что этот "пирог" над лоджией имеется и произвести расчёт теплопотерь, то получим: Q = (3,3*2,7)*50/4,91 = 90 (Вт) - теплопотери через кровлю будут меньше, чем через любую из других ОК, рассмотренных ранее. Но большой ошибкой было бы утепление потолка "упростить" или вовсе от него отказаться. Потому что ж/б плита своим торцом непосредственно граничит с улицей, и, нагреваясь всей своей нижней поверхностью (площадью 8,91 м2) отопительными приборами на лоджии, плита будет отдавать бОльшую часть тепла на улицу через поверхность торца. Поэтому потолок лоджии нуждается в тех же самых, как минимум, 10 см ЭППС не менее, чем стены. И для ещё большего снижения теплопотерь через торец перекрытия снаружи этот торец по периметру тоже следует покрыть слоем теплоизоляции (ЭППС или ПСБ).

Если вы не раздобудете информацию о том, имеется ли над лоджией теплоизоляционный слой, такой же, как над жилыми помещениями, то при расчёте лучше исходить из того, что его там нет, и что над лоджией бетонная плита со стяжкой толщиной 30 см, покрытой гидростеклоизолом в 2 слоя (по 1 см на слой). Теплопроводность бетона возьмём самую высокую "худшую" λ=1,5. Теплопроводность гидроизола найти довольно трудно. Есть неофициальная цифра: λ=0,15. Думаю, если эта величина немного другая, на расчёте конечной величины R это сильно не отразится. Считаем, что для 10 см ЭППС, 30 см бетона и 2 см гидростеклоизола
R = 1/7,6 + 0,1/0,03 + 0,3/1,5 + 0,02/0,15 +1/12 = 3,84 м2*оС/Вт.
1/7,6 и 1/12 - это величины сопротивлений теплоусвоению и теплоотдачи внутренней и наружной поверхности соответственно при расчете сопротивления теплопередаче для перекрытий. (Для стен, напоминаю, брались другие величины: 1/8,7 и 1/23). Все перечисленные параметры приведены в таблицах 4,6 СП50.13330.2012 "Тепловая защита зданий".
Теперь рассчитаем теплопотери через кровлю:
Q = 8,91*50/3,84 = 116 Вт. Напоминаю: это по "худшей" ситуации, если над кровлей лоджии не был предусмотрен теплоизоляционный слой.
В следующем сообщении посчитаем теплопотери через пол (нижнее перекрытие).

 

Года 4 назад утеплял балкон для размещения комнатных цветов.
Утепление: минвата 10 см, ППС 10 см, стыки/щели запенил, ДСП, плитка на пену. На полу двойная обрешетка, в первой ППС 10 см, во второй минвата 10 см., ДСП, гидроизоляция, линолеум. Балконную дверь и окно снял.
В первую зиму не продувало. Сейчас где то продувает, я думаю пена на стыках отходит, поэтому советую ветро гидро изоляцию, а потом утепление.
Что толку делать теплый балкон без хороших теплых окон? Я на окнах сэкономил, (одинарный пакет и рамы хз какой фирмы) и от них весь холод.

 

А как узнать, которые окна являются "самыми тёплыми"? И что значит "качественная установка"? Разве нам какие-либо фирмы могут предложить другую установку - некачественную?

 

Вся страна живет на одинарных, и нечего, а что значит не качественная установка, пришли, поставили, закрепили, запенили, все. А два стекла, и пластик, он и в Африки пластик. У меня рядом завод, делал профиль, в том числе и в Европу, и что, у меня знакомые по окнам делают за 4000 тр стандарт, другие от 5500 и выше. А если пару замерщиков припрутся, то и до 8000тр. А профиль то тот же. Я сенвич поставил заместь ст. пакета, так мне вырезали за 1700р, 776 на 1560мм, а в других фирм от 2200 просили. Есть такое понятия как реклама. Пока я сам не увижу, что есть разница в пластике, именно в профиле, а не в фурнитуре, не поверю. У меня трёх камерный, у соседа 5, что у него потеют осенью, что у меня.
Ну это ладно, что мне делать с полом (не с половым - шутка) пойдут такой пирог.(На пол, ЭППС, и ОСБ, линолеум. Мне не понятно, зачем обрешетка, лаги, почему н нельзя сделать как я написал, ведь жёсткость тоже будет не хуже, да и ЭППС не надо резать, и пены уйдет меньше.) А радиатор, будет ли сильно разница, если не под окном поставить, а с боку, с правой, или левой стен. Спасибо.

 

ТС хочет присоединить балкон к комнате, типа кабинета, с одинарным пакетом будет не комфортно + теплопотери. Насчет установки окон лучше посмотрите youtube Земсков А. (кажется так) про установку окон на лоджию рассказывал.
ОСБ на ЭППС... если ОСБ одним куском сможете уложить, думаю будет нормально.

 

@e_senin,
над лоджией:
1) на плите (20 см) лежит пароизоляция
2) ЭППС 20 см.
3) еще одна плита 8 см. для разуклонки
4) гидроизоляция (в 2 слоя по 1 см)
торец лоджии, судя по фото, торчит на улицу, но он и будет прикрываться снаружи каким-то ПСБ, о чем мы и рассуждаем здесь