Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Прежде чем положить ОСБ, я вырежу в ЭППС на ростоянии 400-500 мм квадратное углубление мм70, и 50-50мм порежу колышки, вокруг пеной, на них и будет опираться плиты в основном, и не просядет ЭППС. Я думаю это для меня лучше чем лаги, обрешетка, на куски резать ЭППС и пеной вокруг, как на Ютубе показывают. 500мм и 30 мм на пол, поднять не 80мм. А лоджия у меня застеклена, тяп ляп утеплена уже 9 лет. Земсков А я смотрю (ему гранату бы шутка), Спасибо.

 

С учётом поправок:
R = 1/8,7 + 0,1/0,03 + 0,02/0,03 + 0,28/1,5 + 0,02/0,15 +1/12 = 10,51 м2*оС/Вт.
Q = 8,91*50/10,51 = 42,3 Вт.
(Сопротивление теплоусвоению, всё-таки, надо брать 1/8,7. 1/7,6 - в предыдущем комменте #468 ошибся. Но на конечный результат это не сильно повлияет).

Пока я доберусь до расчёта теплопотерь через пол, Вам предложу выполнить ещё одно "домашнее задание".
Величина термического сопротивление многослойной конструкции равна сумме термических сопротивлений каждого из слоёв. А теперь попробуем определить, есть ли разница, с какой стороны крепить утеплитель - снаружи или изнутри кирпичной стены. Для этого нам понадобится рассмотреть здесь те самые картинки и графики, выполненные с помощью калькулятора для теплорасчёта.
Сделайте и выложите сюда 4 варианта:
1. 37 см кирпич + 10 см ЭППС с наружной стороны;
2. 37 см кирпич + 10 см ЭППС с внутренней стороны;
3. 37 см кирпич + 15 см ПСБ с наружной стороны;
4. 37 см кирпич + 15 см ПСБ с внутренней стороны.
Значение сопротивления теплопередаче будет везде должно получиться одинаковым. А графики температур внутри материалов и графики точки росы будут отличаться. И я попробую эти графики прокомментировать.

 

Какая страна? Вы сами откуда будете?

 

Выбрал свой регион и температуру внутри помещения + 24, а снаружи минус 20

 

У меня в Крыму я не встречал двухкамерный чтоб ставили.

 

Для пола из ж/б плиты 20 см с 10 см ЭППС
R = 1/8,7 + 0,1/0,03 + 0,2/1,5 +1/17 = 3,6 м2*оС/Вт. (1/17 - согл. табл. 6 СП50.13330.2012 "Тепловая защита зданий").
Q = 8,91*50/3,6 = 124 Вт. Это для dT=50, когда веранда под лоджией не имеет остекления и температура на её территории равна уличной.
Если веранда под лоджией будет утеплена, а в проёмы будут вставлены теплосберегающие окна, но при этом присоединения к жилому помещению и отопления на ней не будет, то температура на этой веранде будет несколько выше уличной. Подогрев будет за счёт утечки тепла из отапливаемого помещения с окном.
Процесс теплообмена выглядит так. Сначала dT имеет максимальное значение, но затем, по мере роста температуры на веранде, эта разница снижается, и теплопотери из помещения на веранду снижаются тоже, в прямой пропорции. Но не до нуля. Потому что, по мере роста температуры на веранде, возрастает разница dT между температурами воздуха веранды и улицы. В результате растут утечки тепла из веранды на улицу. Когда величины утечек тепла помещение-веранда и веранда-улица сравняются, наступает равновесие и на веранде устанавливается какая-то постоянная температура (до тех пор, пока на улице не потеплеет и не похолодает) - что-то между температурой в доме и температурой на улице. Но не обязательно среднее арифметическое.
Поэтому для расчёта теплопотерь через перекрытие между лоджией 2 этажа и верандой 1 этажа лучше взять разницу dT побольше. Например, в доме +20, на улице -30, а на веранде -20.
Тогда между лоджией и верандой dT=40, а Q = 8,91*40/3,6 = 99 Вт.

 

Я уже указывал, что нижняя веранда у меня будет утепляться по такой же технологии, что и лоджия. Просто температуру зимой я там буду держать не +22, а в районе плюс 10-15.

 

Оперативно графики выдали. Сами теперь можете что-то сказать, в чём разница между утеплением изнутри и утеплением снаружи?

 

@e_senin, вижу, что если утепление внутри, то зона конденсации идет по всей толщине кирпичной кладки с заходом на утеплитель, что наверное не есть хорошо (все кирпичи находятся в отрицательной зоне).
При утеплении снаружи зоны конденсации в кирпиче - нет, ну и наружная стенка кирпичной кладки - начинается с положительной температуры (с +15).

 

По нормативам теплозащиты в южных регионах, где в самое холодное время года среднесуточная температура обычно выше нуля, установки одинарных стеклопакетов достаточно. Но такой тёплый климат у нас имеет место только на 5% территории страны. А на остальных 95% климат "немного" другой. И требования к теплозащитным свойствам стеклопакетов (и не только их) тоже другие.

 

Поэтому я и писал, что лоджия у меня застеклена. И меня интересует, как не дорого утеплить, вот я и набросал то, что с интернета прочитал. Со стенами я разобрался, а вод с полом нет. Спасибо.

 

Каким образом будете держать на веранде такую температуру? На веранде будет отопление?

А относительно зон конденсации, в общем, правильно поняли. Очевидно, что в таком виде утепление изнутри что с ПСБ, что с ЭППС будет ущербным (см. вложение). Наружное утепление - самый эффективный способ. Вы уже приняли решение, что стены будете утеплять снаружи? Или это надо с кем-то согласовывать?

 

@e_senin,
1) да, на веранду заведу отопление через водяной теплый пол (так что под трубой появится ЭППС 7-10см)
2) буду делать ПСБ или ЭППС снаружи в таком случае ... думаю по дизайну выправим этот вариант (просто декоративный камень придется еще клеить на ПСБ... не знаю, насколько надежно эта приклейка получится)

 

Пол можно утеплить, как вы уже высказались в #50. И стены тоже. ЭППС для пола возьмите плотностью 45. Для вашего климата такое утепление сойдёт. Не забудьте на стены, пол и потолок поверх утеплителя уложить пароизоляционный слой. А обогревать лоджию зимой, если будет в этом необходимость, можно с помощью электрического масляного радиатора или тепловентилятора.

 

Есть ещё нюанс. Потолок по-любому утепляется изнутри. А для предотвращения конденсата утеплитель со стороны помещения защищают пароизоляционной плёнкой. Вы можете на калькуляторе к внутреннему слою 10 см ЭППС добавить пароизоляционную плёнку?