Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы утепляли лоджию пеноплексом. пол -потолок 15 см, стены по 10 см. У нас панарамное окно практически - от пола около 40 см и почти до потолка, почти во всю ширину лоджии. как раз по 10 см на утепление. Потом обрешетка и ГКЛ, поверх обои. У нас электрический ТП. для пола выше крыши... но было бы лучше если бы или внутрипольный конвектор был бы под окном, или маленький под окном - т. к. он не перекрывает такое большое остекленение. Если закрыть дверь то будет холодно. Когда убрали дверь - нормально. в комнате 25, там где то 22-23.

 

"Правильных" технологий утепления присоединённых лоджий в природе не существует. Каждый лепит, как считает нужным, и по своему усмотрению может заявить, что делает всё "правильно" - т. е. каким-то правилам. А в строительстве существует целый свод правил под названием СНиП, и ни в одном СНиПе вы ничего не найдёте о "правильном" утеплении лоджии.
Когда мы зимой одеваемся в тёплую одежду (себя утепляем), то в одной и той же одежде нам будет либо комфортно, либо жарко, либо холодно, в зависимости от уличной температуры. Отсюда вывод: под каждую температуру можно подобрать одёжку определённой толщины. Так ли это? Некоторые, так называющие себя "специалисты-практики", именно так и рассуждают при подборе толщины материала (утеплителя) для утепления лоджии. Но это ошибочное убеждение.
В моей практике обследования квартир в Подмосковье встречались случаи, когда утепляли слоем 3 см ЭППС и проблем не было, а бывали случаи 5 см ЭППС + 1 см пенофола, но на присоединённой лоджии в сильные морозы было холодно и в комнате было так некомфортно, что отгораживались от лоджии занавеской. И проветривать комнату старались реже. Ещё интересное наблюдение было в Ялте, где температура зимой очень редко бывает ниже нуля и крайне редко (не каждый год) ниже -5. Были случаи, когда при 5 см слое утеплителя и плюсовой температуре на улице на присоединённой лоджии были проблемы - конденсат на стенах и окнах, сырость, низкая температура.
Значит, дело не только в толщине слоя. В одной и той же одёжке и при одной и той же температуре нам может быть и жарко, и холодно, и комфортно в зависимости от того что мы делаем на улице: сидим на скамейке, гуляем или бегаем. От того, сколько тепла выделяет тело.
Поэтому при утеплении лоджии нужно учитывать всю совокупность факторов, влияющих на микроклимат, главными из которых являются теплоизоляция стен и мощность отопления.
При очень хорошем отоплении (это называется перетоп) может и 3 см ЭППС хватить, а при недотопе и 10 см будет мало.
Если у вас в квартире индивидуальное отопление, то всё зависит от того, хватит ли для обогрева лоджии мощности вашего котла. Если отопление включить на полную мощность, но этого не хватает для нормального прогрева лоджии, то выход один - усилить теплоизоляцию (толщину слоя утеплителя). А если у вас центральное отопление, то вы не можете регулировать обогрев своей квартиры в сторону его повышения. Поэтому нужен дополнительный источник обогрева. А какая у него должна быть мощность и сколько вы будете за этот обогрев платить - заранее вам никто не скажет. В каждом доме центральное отопление может работать по-разному. Вот почему при одинаковой толщине слоя утеплителя результаты могут быть диаметрально противоположенными.

 

Уточните, пожалуйста, некоторые детали. После закрывания двери на лоджии было холодно при включённом или выключенном тёплом поле (ТП)?
"Убрали дверь" - это значит полностью демонтировали или закрыли? На лоджии, после того, как "убали" (или открыли?) дверь стало 22-23 при включённом или включённом ТП? И какую мощность имеет ваш ТП?

 

Пароизоляция нужна - я график с фольгой и без фольги уже приводил. Утеплением пола не занимаюсь, поэтому ничего нового не посоветую. Ваш вариант со стяжкой поверх Рокувл Флор с точки зрения теплозащиты тоже неплохой. Как этот вариант проявит себя при эксплуатации - не знаю.

И ещё вы должны понимать, что присоединение лоджии к жилому помещению - это перепланировка, требующая обязательного согласования. Несогласованная перепланировка противозаконна.

 

У нас 0,5 кв. пол, самый экономичный. мы практически не замечаем сколько он тратит электричества. Общая площадь лоджии 3 кв. метра где то после утепления.
Мы не выключаем пол вообще, он настроен на опред. время он поднимает температуру где то до 30, в остальнео время около 26 держит. Правда у нас линолеум на войлоке лежит. просто что осталось то и положили пока. Но для ног комфортно. Друзья поставили еще вот тепловой конвектор небольшой - вот вообще красота.
Если закрыть дверь, не могу сказать сколько там будет. муж вроде проверял. может около 20 гр. за ночь опустилось. Мы напротив реки живем, хоть у нас и окно утолщенный профиль и зазор между стеклами больше стандартного, но все же ощущается холод от окна. Мы планировали сидеть на подоконнике - он широкий... но нет. не судьба. холодновато попе надо было тоже с подогревом делать подоконник

Чтобы не было перепланировки, просто вынули дверь. Окно пока не демонтировали - хотели понять, насколько тепло останется в комнате зимой, все таки панорамное окно во всю стену фасадную - это сильно усложняет нам задачу.

 

@e_senin, Я знаю что это незаконно. Опять же, знаю много случаев когда люди согласовывали это с Жилинспекцией. Для этого разрабатывался проект утепления, обогрев и т. д. (всё это стоит от 100 т. р.) Знаю что в этих проектам утеплителя в 10 см ЭППС "выше крыши" если делать тёплый пол или вешать электрический конвектор на 0,25 кВт.
@e_senin, Можно я тогда перефразирую вопрос? Чем бы Вы сами себе утепляли бы лоджию? (какие материалы, толщина, какой оконный профиль и т. д.) Я уже готов даже к лагам на пол лоджии вернуться, так как перепад пола между комнатой и лоджией всё равно ощущаться не будет, так как они не в одной плоскости и разделены несущей стеной. Отапливать лоджию планирую конвектором Nobo 0,25 кВт. Опять же, я только делаю задел, чтобы потом если я всё-таки надумаю снести окно, чтобы не переделывать весь ремонт.

 

У родителей мы делали по лагам утепление пола, без стяжки и теплого пола, просто доски положили. У них не панорамное остекленение и не было задачи утепление чтоб там находиться. Но у них южная сторона, зимой так прогревалась, что можно спокойно открывать дверь на лоджию - разницы нет в температуре. (стеклопакет такой же толстый как у нас), про лето вообще молчу. Хотя у них утеплено пенопластом в 10 см все стены и потоло/пол. У нас северная сторона.

 

Если я правильно понял, заложенная мощность вашего тёплого пола 0,5 киловатт (кВт) на 1 кв. м, а на 3 кв. м общая мощность составила бы 1,5 кВт. А если этот обогреватель с такой мощностью тратит так мало электроэнергии, что вы этих затрат не замечаете, значит он бОльшую часть времени простаивает (выключен). Посчитайте, какое количество тепловой энергии он может выработать в режиме непрерывной работы: 1,5*24=36 кВт*ч в сутки или 36*30=1080 кВт*ч в месяц. При стоимости 4,5 руб это в месяц составило бы 1080*4,5=4860 рублей. Это только плата за отопление лоджии. А сколько вы реально платите в месяц за электроэнергию? В общем, задействован этот ваш обогреватель, полагаю, не более чем на 1 % (это 50 рублей в месяц). Или на 2% (тогда это 100 рублей в месяц). Принцип подсчёта поняли - можете сами более точно посчитать, если вам это интересно. Но не это главное.
Главное, что при такой мощности он не может самостоятельно (при закрытой двери в комнату) прогреть лоджию 3 кв. м до нормальной температуры. Значит, вы где-то что-то не учли, раз в помощь тёплому полу ещё конвектор решили добавить.

Насколько "зазор между стеклами больше стандартного"? Величину его приблизительно можете сказать?
Дело в том, что увеличение зазора между стёклами стеклопакета более 16 мм уже не улучшает теплозащитные характеристики окна. Перемудрили где-то ваши изготовители окна. Наверное, хотели как лучше, а получили ...

А теперь о причинах ощущения холода от окна. Окно прозрачно не только для света, которого мы хотим получить больше, но и для холода, от которого мы пытаемся защититься. Окно с каждого кв. метра впускает в квартиру холода в 4-6 раз больше, чем наружная стена дома. Фронтальную часть лоджии обычно застекляют только наполовину, а другая половина (подоконная часть стены) - это стена, которую при желании можно дополнительно утеплить. А если вы эту стену заменили на остекление (почти всю стену сделали стеклянной), то этим самым увеличили количество квадратных метров, усиленно доставляющих холод в ваше жилище. Разумные люди с целью сохранения тепла, наоборот, стараются уменьшить площадь остекления.
Вот пример более грамотного подхода к утеплению лоджии:

Стены лоджии утеплены снаружи, площадь остекления уменьшили, заменив оконные створки по бокам на сэндвич-панели, которые тепла с 1 кв. м пропускают гораздо меньше, чем окно. И ещё одна деталь: верхняя панель перекрытия тоже утеплена снаружи. Это даёт заметный эффект по теплосбережению, но мало кто такой вариант использует на практике.

Как видите, в вашем варианте, сколько бы вы ни старались более тщательно утеплить стены и использовать более мощные обогреватели отопления, добиться желаемого эффекта оказалось не так просто. А всё из-за большой площади остекления.
Поясню на бытовом примере. Когда мы собираемся выйти на улицу в холодную погоду, то стараемся своё туловище утеплить максимально по всей его площади. Если вы оденете в морозную погоду сверху только лёгкий свитер, а снизу тёплую обувь и тёплые штаны, то вам это не поможет достичь комфортного самочувствия. И если вы будете продолжать утеплять только нижнюю часть туловища (оденете трое штанов) а вверху всё оставите без изменения (тот же свитер), то всё равно замёрзнете. Потому что половина площади вашего туловища останется неутеплённой. Аналогично и с утеплением лоджии: сколько бы вы ни утепляли боковые стены и потолок (хоть 10, хоть 20 см ЭППС) количество холода, проникающего через окно от этого не уменьшится. Пока вы не замените часть площади окна на более тёплые стены.

 

По толщине ЭППС вы сами на свой вопрос ответили: 10 см обычно хватает.
Судя по тому, что у вас есть все признаки перетопа (если соседи, действительно, регулируют своё отопление в сторону снижения), то и 5 см может хватить.
Но есть один нюанс: со временем что-то может измениться. Мощность работы системы отопления всего дома могут снизить именно с целью устранить перетопа - это если жители выступят с такой инициативой. Перетоп выгоден поставщику тепла, потому что если жители от избытка тепла избавляются путём открывания форточек, то за выброшенное тепло они всё равно заплатят из своего кармана (по показаниям общедомового счётчика, если он в вашем доме имеется). И поставщик тепла добровольно от своей прибыли не откажется. И второе. Если другие ваши соседи по стояку тоже захотят присоединить лоджии, то вы уже будете меньше получать тепла от стояка отопления. Потому что, согласно проекту, общее количество тепловой энергии от стояка распределяется равномерно между всеми квартирами, расположенными одна под другой. После присоединения лоджии (увеличения отапливаемой площади) ваша квартира начинает потреблять (выбрасывать на улицу) большее количество тепла, чем было предусмотрено проектом. Стало быть, другим квартирам этого тепла достанется уже несколько меньше. А если все присоединят лоджии, вода в стояке заметно остынет, и в комнатах уже не будет так жарко, как сейчас, а, скорее, наоборот, тепла будет не хватать. Поэтому лучше сделать теплоизоляцию с запасом (10 см) - тогда будете более подготовленными к таким возможным изменениям.

Окно выбирайте по параметру "сопротивление теплопередаче" не менее 0,7 (м2*оС/Вт). Этот параметр должен быть в паспорте на окно. Чем он выше, тем лучше.

Мощность отопления без теплотехнического расчёта придётся выбирать наугад. Попробуйте 0,25 кВт - если не хватит, ещё один нагреватель добавите. Чем лучше теплоизоляция (10 см лучше 5 см), тем меньше будете тратиться на отопление - это в любом случае. Тёплый пол в этом отношении - наименее рациональный вариант, т. к. если его мощности не хватит, резерва для увеличения этой мощности у него нет. И КПД его ниже, в отличие от других обогревателей (электрорадиатора, конвектора, тепловентилятора), т. к. часть его тепла будет теряться - уходить через торец плиты перекрытия на улицу и через нижнюю поверхность к нижним соседям. Его преимущество - только комфорт. Но обойдётся вам этот комфорт несколько дороже - за удовольствие надо платить.

Ну и об ответственности за незаконную перепланировку, надеюсь, тоже знаете. Я не понял только, почему модераторы убрали мою ссылку, где этот вопрос был хорошо и в доступной форме разъяснён.

 

Может у нас 0,05... муж когда выбирал это был самый экономичный. Он работает постоянно, только разная температура.
у нас на 80 кв. квартиру 4 человека, 65 спот во всей квартире плюс электроплита, п/м, стиралка... ТП... в месяц выходит 260 квт. Для нас это вообще нормально. Раньше где мы жили ТП, п/м ... у нас выходило около 250-300. т. е. ничего не изменилось. площадь была практически такая же.

ширина стеклопакета общая 40 мм. У нас на прошлой квартире эти же окна стояли. разница была заметна (мы в др. комнате рядом ставили обычные окна той же фирмы - просто у них мы брали окна лучшего качества но по цене как нам в обычных фирмах предлагали обычные окна). Само стекло теплее - даже рукой было ощутимо и заметно тише - у нас стоянка и дорого под окнами.

Понятное дело если бы убрать остекленение то было бы идеально, но фасад на главную дорогу, вид с реки... нежелательно портить вид общего дома тем более новостройки. Да и мы брали такой высокий этаж только из за вида на реку и противоположный берег, и если убрать панорманое остекленение лоджии. смысл тогда было так высоко залазить, плюс с дивана я вижу берег, а если поднять стену - не будет видно.

Я думаю что максимально что мы могли мы сделали на лоджии в утеплении. закрывать лоджию не будем, будем наоборот убирать полностью окно из квартиры, ну не трогая несущие стены ессно.

 

@e_senin,
А про именно технологию можете рассказать? К примеру, надо ли сажать на клей ЭППС (на разных сайтах и роликах в нете по разному говорят), а потом уже на дюбеля. Грунтовать стены перед этим или нет и т. д. Из чего и с какой стороны (или с двух сторон) делать пароизоляцию. Из фольги или пеноплекса. В-общем, как лучше сделать? Планирую потом на ЭППС наклеить стеклохолст и оштукатурить.

 

ЭППС можно крепить и на один только клей, и на одни дюбеля, и в комбинации клей+дюбеля. Держаться в любом случае всё будет. Я внутрянкой не занимаюсь - в основном внешним утеплением. Бывали случаи, когда при утеплении наружных стен ЭППС крепили на один клей - всё пока держится. И стены фасада предварительно не грунтуем.
Пароизоляция нужна только поверх ЭППС со стороны помещения. Если поверх ЭППС будет пенофол, то фольга и будет здесь выполнять функцию пароизоляционного слоя. Важно только все стыки и места крепежа (дырки) пароизоляционного слоя закрыть скотчем.
Можно вместо ЭППС применить Руспанель с фольгировнным слоем, но предварительно надо проконсультироваться с производителем (но не с продавцом), можно ли на её поверхность наносить финишный слой. Или выяснить, какие ещё виды РП имеют покрытие, готовое к нанесению финишного слоя и имеющее паропроницаемость, равную нулю. Сам не пробовал (не было необходимости), поэтому к информации с сайта ничего не добавлю. Материал стоит дорого, но зато наружное покрытие позволяет стену сразу штукатурить без сетки (штукатурить пароизоляционную плёнку или пенофол по фольге было бы проблематично - здесь надёжнее наружная отделка по лагам).

 

Что-то вас в другую крайность потянуло). Что значит "самый экономичный"? Вырабатывает наименьшее количество тепловой энергии, которой на отопление лоджии не хватает? Или по каким ещё признакам тёплый пол может считаться более "экономичным"?
Для справки: 0,05 кВт=50 Вт. Это мощность "экономичной" лампочки).

 

А что нибудь без дополнительного электричества можно придумать?)

 

Вы про электрообогрев?