Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Вычислив сопротивление теплопередаче (R) стены можно только рассчитать, сколько тепла из помещения уходит только лишь через данную стену. Формула для расчёта утечки тепла Q=S*dT/R, где R - сопротивление теплопередаче, S площадь стены, dT=50 оС (температурный перепад - разница между внутренней и уличной температурой.
Тепло ещё уходит через окно, у которого свои величины R и S (R порядка 0,6). Посчитайте Q отдельно для стены (R и S знаете) и для окна. Сложите эти величины. А потом нужно, через пол и потолок, всё вместе сложить будет ещё посчитать утечки тепла через боковые стенки, все эти величины сложить, и только тогда будет понятно, сколько тепла из вашего дома будет уходить на отопление вашей присоединённой лоджии. Уходить этого тепла из комнаты после присоединения лоджии будет, как минимум, вдвое больше, чем до присоединения (чаще бывает в 2,5 - раза больше). И на основании этих расчётов надо определить, откуда вы возьмёте это дополнительное тепло., какой мощности должен быть источник дополнительного обогрева.
Кстати, вы знаете, для чего нужны были эти пенопластовые вкладыши в перекрытии?
И ещё важны дополнительные данные: какая в доме система отопления - центральное или поквартирное отопление? Есть ли индивидуальные счётчики потребления тепловой энергии? Нарисуйте схему потолка, лучше эскиз лоджии в вертикальном разрезе, чтобы понять, как вы собираетесь этот потолок утеплять. А заодно, что собираетесь делать с полом. И что находится за каждой из боковых стенок - улица, или чья-то квартира (ваша или соседская).

 

У меня есть опыт. Когда утеплял и присоединял, то долго искал инфу в интернетах, кое что находил но не сохранил. Квартиры с панорамным остеклением у нас в РФ по пальцам пересчитать можно, поэтому опыта присоединения к комнатам лоджий, как такого практически нет, ну или совсем чуть чуть.
Панорамное остекление бывает разным, первое это когда оно "лично ваше", т. е. крепится к полу и потолку вашей квартиры, и второе, это когда оно сплошное, и идет с первого до последнего этажа. В первом случае холодное остекление легко заменяется на нормальное пластиковое. Во втором случае так не получится, либо придется отказаться от идеи утепления вообще, либо ставить второй контур остекления.
Что я делал у себя. Сначала заказал и установил нормальное остекление, с хорошим профилем (70 мм) и двухкамерными стеклопакетами (фирму не помню, но именитый бренд, да и называть наверное тут нельзя, сочтут за рекламу). Вот тут у меня вылезла первая ошибка, хотя и не критичная. На лоджии была стяжка от застройщика, ее надо было сразу удалить (зачем напишу ниже), и остекление крепить непосредственно к монолитным перекрытиям (пол и потолок). При заказе остекления есть несколько нюансов. Во-первых, обязательно надо учитывать при заказе доборы (расширители, или как там правильно они называются) шириной минимум 10 см, сверху, снизу и по торцам. Во-вторых, не каждая фирма имеет в своем штате монтажников, готовых установить такие окна. Например у меня фасадная часть окна получилась примерно 3х3,5 метра, и крепить ее надо было на 18 этаже. Любое неверное движение и монтажники могли улететь вниз, в лучшем случае сами, в худшем - вместе с рамой. Так вот, большинство фирм, включая самые крутые, отказывались от изготовления и монтажа, когда узнавали подробности и т. п.
Продолжение будет чуть позже.

 

Дом у меня так называемый монолит-кирпичный, стены из пеноблоков, облицованные снаружи кирпичной кладкой, с проложенным утеплителем (50 мм пенопластом) между ними.
После установки остекления я удалил стяжку. Вот тут то и обнаружилась та ошибка, ее надо было удалять до заказа остекления, чтоб крепить раму непосредственно на монолитное перекрытие исключив лишнее, ибо на краю плиты стяжка неровная. К тому же выявилась еще одна ошибка, выбранного добора (расширителя профиля) толщиной 60 мм оказалось недостаточно для хорошего пирога утепления. Вместе со стяжкой также удалил кирпичную кладку, прибавив к площади лоджии примерно 1 квадратный метр. Сами стены из пеноблоков оставил, не сносил, только удалил оконно-балконный блок остекления. Небольшие неровности пола выровнял наливайкой (толщиной 0,5-1 см). После пол, потолок и боковые стены ("холодные") утеплил пеноплексом 50 мм (оранжевый пенопласт), все щели и стыки тщательно запенил. Сверху самоклеящийся фольгированный пенофол толщиной 1 см. Далее на полу поверх утеплителя уложил двойные гипсоволокнистые плиты (типа Кнауф суперпол), к ним прикрепил маты электрического теплого пола и сверху залил наливным полом толщиной около 1 см. Сверху керамогранит. Весь пирог на полу укладывался с учетом высоты пола в комнате, чтоб они были в одной плоскости (без ступенек). Параллельно вывел розетки и освещение на лоджию. Поверх утеплителя на стенах и потолке прибил рейки 10х30 (или что-то подобное) к которым прикрепил облицовку (пластиковые панели). Систему отопления не переносил и не увеличивал. Зимой в объединенных помещениях достаточно тепло, но чуть холоднее чем в других помещениях. Отопление в квартире горизонтальное (стояк в подъезде из которого подача и обратка заходят в квартиру к батареям). Там же в подъезде стоит счетчик отопления. Прошедшая зима показала, что увеличения потребления тепла практически не произошло (платим по счетчикам). Я не люблю жару, и зимой окна постоянно стоят на проветривание, а регуляторы убавлены до среднего значения, т. е. я и так и так чуть чуть отапливаю зимой улицу. Теплый пол на лоджии включал всего пару раз, ибо ибо на лоджию выхожу редко. Самое главное всем этим я получил, то что в комнате стало намного светлее чем было раньше.
Возможно чуть позже добавлю фоты.

 

Посчитал, получается через стены и парапет потери 240 Вт, через остекление - 1100 Вт. Не совсем понимаю, как считать пол и потолок: над потолком теплый техэтаж, под полом тоже не улица, а соседская лоджия. Если просто принять, что под полом улица, то ведь будет завышены теплопотери? Так получается 420 Вт, если снизу будет минвата 40мм. Почему 40 - описал в конце.

Также попробовал посчитать параметры ограждающих конструкций от застройщика, но не уверен, что сделал это правильно. Было так:
1. Парапет в полкирпича (R=0.38), на нем остекление с однокамерными стеклопакетами (R=0.31).
2. Воздушная прослойка толщиной 1.2 м (сама лоджия, собственно)
3. Кладка в полкирпича пустотелого, за ней кладка из пеноблоков (вероятно, D400) толщиной около 400 мм. (Общее R=3.5) Оконные проемы были увеличенные, стеклопакеты тоже однокамерные (0.31).

Приведенное R первой конструкции около 0.33, Второй - около 0.80, суммарное - 1.13 и теплопотери равны 930 Вт.

Чтобы уменьшить потери тепла через бетонное перекрытие, поскольку оно его очень хорошо проводит.

Отопление центральное, счетчики есть. Вынос батарей не планируется, на лоджии будет электрический теплый пол. Мощность радиаторов отопления по паспорту сейчас 2000 Вт.

Боковые перегородки в полкирпича отделяют соседские лоджии. Один сосед утепляется, второго еще пока не видел. Сверху теплый техэтаж и над моей лоджией тоже теплое помещение. На моем потолке вкладыши из пенопласта смещены в сторону улицы почти на край перекрытия. Торцы перекрытий со стороны улицы просто обшиты металлическими полосами, ничем не изолированы.

Снизу соседская лоджия, утеплил ли он ее - пока непонятно. По всей квартире будет делаться механизированная плавающая стяжка по минвате 40мм. Значительно увеличить толщину утеплителя не получится, т. к. придется поднимать стяжку везде. А сделать только на лоджии пол по лагам с лучшим утеплением мешает единая область кафеля на лоджии и в комнате, поэтому насчет пола пока думаю.

 

@sundell. В вашем изложении надо сначала устранить некоторые противоречия.

В калькулятор ввели (изнутри наружу): фольга, минвата, прослойка, ЭППС, кладка.
Где неточности?

Парапет и остекление лоджии не относятся к ограждающим конструкциям (ОК), и их вклад в теплозащиту здания в проекте не учитывается. И "сама лоджия, собственно" не является "воздушной прослойкой". Штатной ОК являются стена стена с окном и дверью между лоджией и комнатной, которую вы, насколько я понял, уже снесли. Если помните размеры (хотя бы, приблизительно) посчитайте теплопотери через штатные ОК. Величины R для стены, окна (включая остекление дверного блока) и глухой части двери (обычно это сэндвич-панель) примите 3,15, 0,55, 1,2 соответственно. По этим данным можно будет оценить, насколько возросли утечки тепла после присоединения.

Попробуйте нарисовать в вертикальном разрезе эскиз лоджии с потолком и техэтажом. Покажите, где на верхнем перекрытии рассечки из пенопласта. Я тогда попробую внести корректировки и покажу, как и что считать.

Да надо считать, что снизу улица и не ставить утепление своей лоджии в зависимость от соседей. То же самое относительно соседских лоджий за боковыми стенками.
40 мм минваты однозначно мало. По нормативам R над арками и холодными перекрытиями нужно доводить до 3,5 (м2*оС/Вт). А 40 мм минваты - это меньше 1. Вы в этом случае своим тёплым полом будете греть улицу. В такой ситуации вас могут неприятно удивить показания счётчиков тепловой и электрической энергии. И не факт ещё, что вы получите на лоджии желаемую комфортную температуру - от центрального отопления тепла для обогрева этой лоджии может не хватить.

И ещё дайте размеры и площади парапета и остекления фронтальной части лоджии - из этого тоже можно будет почерпнуть какие-то резервы для улучшения теплоизоляции.

 

Начинать свой рассказ об опыте присоединения лоджии надо с того, где вы живёте - в какой климатической зоне.

 

Подмосковье.

 

Нормативы по теплозащите зданий в разных климатических зонах сильно отличаются. А у вас вообще нет никакой привязки к теплозащите.

Например:

Хорошие эти окна или плохие - смотря с чем сравнивать и по каким параметрам. Иначе на каком основании утверждать, что они хорошие? Если вы эту информацию взяли с сайта производителя, то там все окна хорошие.
А как заранее определить, достаточно ли будет теплозащиты этого окна при панорамном остеклении присоединённой лоджии? Вы попробовали - у вас, допустим, всё хорошо получилось. А если кто-то скопирует ваш опыт, поставит точно такие же окна, но не получит ожидаемого результата - что ему посоветуете делать?

Но это не единственная причина, почему нельзя слепо копировать ваш опыт.

P. S. Не по техническому вопросу.

Лучший случай. Если монтажники улетят вниз, это ещё полбеды - можно потом других нанять.
Худший случай. А вот если рама улетит вниз, это уже трагедия - ваши бабки улетели.

 

Плохие это алюминиевый профиль с одним стеклом, с раздвижными (откатными) частями, с решеткой 50х300 см, через которую на лоджию воробьи залетают (застройщик предполагал установку внешних блоков кондеев на лоджиях). А хорошие окна это хорошие, обычные пластиковые, с двух-трех-камерными стеклопакетами. ИМХО, обычные пластиковые окна с двойным стеклопакетом и 70 мм профилем, независимо от производителя и всяких уловок маркетологов (типа аргона в стеклах, всяких светоотражающих элементов и прочего) имеют примерно одинаковую теплопроводимость. Плюс/минус одна/две единицы (я х. з. в чем там это измеряется) большой роли не играют. То, что эта теплопроводность значительно уступает теплопроводности утепленной (тем или иным способом) каменной (кирпич, пеноблок, монолит и т. д.) стене и так понятно.

Я ни кого не призываю копировать мой опыт, я им просто поделился, ибо в сети вообще практически нет инфы по панорамному остеклению, и тем более опыту присоединения такой лоджии к комнатам.

 

Эти окна не плохие, а просто имеют другое назначение - холодное остекление, которое обычно предусматривается проектом для остекления неотапливаемых помещений, в частности, балконов и лоджий. Бывают ситуации, когда установка "тёплых" окон вместо "холодных" не только неразумна в плане себестоимости, но может принести больше вреда, чем пользы. Застройщик здесь ни при чём - это проектное решение, и его никто не имеет права нарушать. И сделано это не с целью экономии - проектировщики в своём деле, наверное, лучше нас разбираются.

Величина измерения теплозащиты называется "сопротивление теплопередаче", обозначается обычно R, единица измерения (м2*оС/Вт). (Нет в физике термина "теплопроводимость").
В том, что "Плюс/минус одна/две единицы большой роли не играют", вы заблуждаетесь: этот показатель может в разных конструкциях окон отличаться в разы.
Не меньшую роль в теплозащите здесь играет не только R, а ещё и площадь остекления. Вы заменили штатную стену с частичным остеклением на стену большей площади с полным остеклением, и, таким образом, увеличили утечку тепла из дома (а не только своей квартиры). Насколько это критично для всей системы отопления дома - никто не знает, т. к. расчётов и замеров повышенной утечки тепла никто не производил. Это ещё зависит от количества жителей, которые тоже могут присоединить лоджии к своим отапливаемым квартирам. При проектировании мощности системы отопления дома её запас, конечно, был предусмотрен, но вовсе не для случаев увеличения отапливаемых площадей. Поэтому присоединение лоджии в многоквартирном доме без согласования - противозаконно.

Грамотных проектов присоединения лоджий вы нигде не найдёте. Вся инфа в сети об этом только от дилетантов.

А с какой целью ещё можно делиться опытом, если не для возможного в дальнейшем его заимствования? И ещё при таком непрофессиональном подходе?

 

Подскажите пожалуйста. Лоджия 6 кв. м. в панельном доме. Решил поставить пластиковый стеклопакет, и утеплить в дальнейшем. Под стеклопакет нужно выложить парапет. Выбор пал на пеноблоки.
1. Вопрос, достаточно ли использовать пеноблоки D500, или нужно всё же D600?
2. Ещё терзают опасения по поводу нагрузки лоджии. Если выкладывать парапет, и закладывать боковые стены с проёмами, то выходит около полутора тонн, это вообще нормально для лоджии? Я понимаю, что зависит от серии дома, но вообще это нормальная практика так нагружать?

3. Хочу делать бутерброд: пеноблоки - пеноплекс - пенофол - воздушный зазор - каркас внешней отделки. Но между штатным бетонным парапетом, и новым (возводимым из пеноблоков), остаётся приличный зазор. Имеет смысл в это пространство перенести какой-либо из утеплителей с внешней стороны ради экономии пространства?

 

Вес стеклопакетов учли?

Если уже есть бетонный парапет, способный выдержать стеклопакеты, зачем нужны пеноблоки? Из каких соображений вы исходили?

И для начала скажите, с какой целью собрались утеплять лоджию. И только тогда, отталкиваясь от поставленной задачи, можно будет обсуждать, какие лучше использовать материалы, а, главное, какой они должны быть толщины.

P. S. Про существующие материалы для теплоизоляции знают все, а то, что теплоизоляция зависит ещё и от толщины теплоизолятора, почему-то, мало кому в голову приходит. Интересно, как вам удалось рассчитать вес блоков, если не определили, какой толщины должна быть стена, а необходимое количество блоков именно от толщины стены зависит.

 

@e_senin, бетонный парапет есть. Он не установлен на нижнюю плиту, а как бы висит в воздухе, и закрепляется к нижней, и вероятно к боковым плитам посредством арматуры (или чего-то подобного). Нижняя плита заходит примерно на метр внутрь комнаты. Боковые стены лоджии с пожарными проёмами тоже вроде бы единое целое со стенами комнаты. Я исходил из того, что такой парапет нельзя дополнительно нагружать. (Хотя в соседней квартире на нём выложены кирпичи в три ряда и установлен пластиковый стеклопакет).

Хочу, чтобы лоджия стала продолжением комнаты и на ней зимой сохранялась такая же температура, как и в комнате. При этом, оконный проём комнаты изменяться не будет. Т. е. там будет стандартный балконный стеклопакет с дверью, которая будет днём открыта. Отапливать планирую от тёплого пола. При этом попробуем обойтись без заливки бетонной стяжки.

Я рассчитывал, что необходимый "теплоизолирующий эффект" я достигну за счёт материалов для теплоизоляции (пеноплекс 5см + пенофол 1 см) а пеноблоки будут являться просто необходимым каркасом под эти материалы, и оконный стеклопакет.
Вес посчитал примерный, исходя из веса пеноблока 100х250х600 около 11 кг.

Вес стеклопакета не учёл. думаю это ещё 200-300 кг. Поэтому задумался об облегчении конструкции. Есть мысль боковые стены не закладывать полностью, а только заложить проёмы пеноблоком толщиной 50 мм. А парапет под стеклопакет выложить из блоков D500 вместо D600.

 

У пенобетона D600 теплопроводность ниже (тепло лучше удерживают), но он более хрупкий, и под нагрузкой раньше начнёт трескаться. Если используете пеноблоки, в первую очередь, с целью увеличения толщины стены под остекление (а не теплозащиты), то, думаю, будет достаточно кладки толщиной 10 см (в сумме со штатным бетонным парапетом будет порядка 20 см), а теплозащиту обеспечить с помощью слоя ЭППС (пеноплекс). В этом случае теплопроводность пеноблока особой роли не играет, поэтому лучше взять более плотный (более прочный) материал плотностью 800-900.

Чтобы он не провис под грузом остекления, под ним можно устроить кирпичную кладку.

Посчитайте из расчёта 35 кг на м2.

Не понял, что за проёмы. Фото или эскизик скиньте.

Обе боковые стены граничат с комнатами? Тогда не понятно, что за пожарные проёмы. Тоже фото надо увидеть. А лучше план квартиры, хотя бы, частичный, где видно с чем граничит лоджия.

Уровень теплозащиты (толщину утеплителя) рассчитывают в зависимости от климатической зоны. В каком городе (области) проживаете?

 

@e_senin, спасибо, что помогаете в моём вопросе. Пеноблоки плотностью 800-900 же ещё тяжелей?
Вот смотрю, в Леруа продают Газоблок D500 прочностью В2.5, т. е. как у пеноблока D600. Весит он при этом всего 8 кг. Принципиально, газоблок это будет, или пеноблок?

В данном случае не получится. Бетонный парапет свисает ниже напольной плиты.

Это город Тула. На рисунке как мог изобразил. Пояснение: на лоджию выходит окно и дверь из комнаты, и окно из кухни. По бокам лоджия граничит с такими же лоджиями соседей. В этих стенах сделаны проёмы, закрытые чем-то типа шифера. Я имел ввиду, что боковые плиты с проёмами, это цельные плиты из комнаты вроде бы.

Стеклопакет выходит примерно на 210 кг. При заказе стеклопакета хочу крайние стёкла слева и справа заменить на пластик, потому что на лоджии много солнца. Стоит ли так делать. Не хуже ли пластик по сравнению со стёклами по тепло и звукоизоляции?