Утепление застеклённой лоджии, балкона (общие вопросы)

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Нет, это ограждение необходимо для крепления фасада лоджии. Ограждение имеет закладные в соседние стены.

 

Да технология там отработанная до мелочей, но есть одно большое НО, это использование в качестве основного утеплителя пенополистирол который выделяет нехорошие вещества - стирол и др.

Так что вы правильно делаете, что используете минеральную вату.

 

А вата на фенолформальдегидной основе, да еще с тонкими канцерогенными волокнами наверное экологически чистая и цветочками пахнет?
Ну что за бред пишите! Никогда вата не будет экологичнее пенополистирола! Поменьше зомбоящик смотрите! Основная проблема пенопластов в горючести, поэтому их нужно защищать гипсокартоном или штукатурить.

 

В соответствии с расчетом сопротивления теплопередачи по СНиП 23-02-2003 в Вашем случае толщина утеплителя должна составлять минимум 160 мм. (Москва)
Проверить можно здесь хттп:/ced01.pstu.ac.ru/cgi/wallshc.exe
Так как в условиях лоджии это трудновыполнимо, в качестве пароизоляции рекомендую взять фольгированный вспененный полиэтилен толщиной 10 мм. Кстати на сайте лоджия. ру все очень хорошо описано про тонкости монтажа и необходимость данного материала при утеплении лоджии.
Только будьте внимательны на рынке, не перепутайте фольгу и металлизированное покрытие. В отличии от фольги, металлизированное покрытие практически не обладает коэффициентом теплового отражения.

 

Вы я смотрю не уйметесь. Ну тогда разложим по полочкам:

Расчет по СНиПУ предполагает конкретный утеплитель с конкретным коэффициентом теплопроводности, поэтому толщина утеплителя может быть от 80 (ЭППС) до 140 мм (слабенькая вата). Калькуляторов в интернете куча, только там у всех показания отличаются, так как каждый производитель будет выбирать самые слабые показатели конкурирующих материалов.

Вы знаете какое основное назначение фольги в этой конструкции? Похоже нет. Основное назначение фольги пароизоляция, а не излучение. Отражать излучение без воздушной прослойки она практически не будет. Пообщайтесь с Winderом он здесь профи в фольгированных материалах. Я думаю много нового узнаете.
А в данной конструкции нарушено основное правило увеличение паропроницаемости материалов изнутри наружу, поэтому вата будет увлажняться, если не сделать внутреннюю пароизоляцию. Для этого и используют фольгированные материалы. Плюс по технологии описанной на сайте лоджия. ру образуется перед фольгой воздушная прослойка которая дополнительно создает утепление излучением. А в приведенной конструкции без воздушной прослойки фольга будет только пароизолятором.
И что за метализированное покрытие! Любой метал имеет хорошую пароизолирующую функцию, но применяется везде аллюминиевая фольга, так как проще и дешевле. Ну и любой металл будет иметь отражающие свойства, разница только в том насколько отполированна поверхность.
Учите физику!

 

Да причем тут продавцы. Никогда не продавал ничего и не буду. Я технарь, поэтому и не терплю неграмотных продавцов с их черным пиаром. А во время работы в НИИ такого насмотрелся... К сожалению фоток не осталось но как вам конструкция фундамента когда его ватой утепляют да еще механически грибками крепят через битумную гидроизоляцию? А как конструкция внутренней стены когда на пенополистиролы напрямую обои приклеивают, а потом еще и проводку прокладывают? Про хромую лошадь тоже много сказано. А почему такое случается? Да потому что продавцы втюхивают людям то, что им не нужно, только чтобы проценты поиметь!
И что самое опасное ответственности у них за это никакой.

 

Я не имел ввиду ЭППС, а как раз говорил о толщине как вы выражаетесь слабенькой ваты, так как автор топика упомянул именно минеральный утеплитель Ursa 70 мм.

Хорошую это какую? Вообще то паропроницаемость алюминия как металла всегда была равна 0.

Старик Джеймс Дьюар наверное тоже не учил физику, поэтому и стенки изобретенного им сосуда покрыл тонким слоем серебра. От паропроницаемости спасался!

Пожалейте вашего учителя, он уже на грани самоубийства.

 

Вы говорили про "утеплитель", не указывая конкретный. А если вы не в курсе то даже у Урсы марок ваты полно и у каждой свой коэффициент теплопроводности. Если взять самую слабую Урсу то толщина будет 130, но никак не "минимум 160". Если считать полностью по СНиПу, но вам это врядли доступно. Вы только проценты хорошо считаете.

Ну наконец то хоть что то дошло.
"Наилучшими паробарьерными свойствами обладает любая металлическая, в частности алюминиевая, фольга (паропроницаемость равна нулю)".
Это к вопросу "металлизированных покрытий".

Дааа с физикой и термодинамикой у вас явные проблемы. Ну так и быть повторю еще раз если с первого раза не понимаете. Устройство сосуда Дьюара знате хоть? Ну ладно объясню так и быть:
"сосуд Дьюара представляет собой резервуар типа "сосуд в сосуде", межстенное пространство которого вакуумировано и заполнено многослойной изоляцией. Для поддержания глубокого вакуума в течение длительного времени в межстенное пространство помещены адсорбент и химический поглотитель гаазов."
Таким образом создается вакуумная прослойка (у вакуума теплопроводность практически нулевая, у воздуха ниже чем у любых теплоизоляционных материалов), и таким образом теплопередача происходит в основном излучением. А как отсечь излучение? Полированным металлом.
В ограждающих конструкциях зданий теплопередача происходит главным образом теплопроводностью, и незначительная часть конвекцией и излучением. Поэтому фольга без воздушной прослойки (а еще лучше конечно вакуум) не работает!

Похоже у вас в этом большой опыт. От ваших комментариев сам Дьюар если был бы жив застрелился бы!

 

Буду стеклить лоджию. 2-х камерный стеклопакет, профиль 70мм, 5 камер, доборы между остеклением и стеной в 70мм.
Дальше хочу утеплять, чтобы можно было полноценно пользоваться лоджией, как комнатой. Длина лоджии 4м, ширина 1,15м.
С улицей граничит одна из боковых стен и внешняя, она представляет собой бетонную плиту. План такой -
Набить лаги на бетон. Далее с помощью степлера затянуть всё пароизоляционной плёнкой, потом потом между лагами, поверх плёнки вставляем пенополистерол, щели пропениваем. Сверху снова затягиваем пароизоляционной плёнкой, поверх которой пенофол, с алюминиевым слоем внутрь лоджии. И всё это закрываем панелями. Не решил МДФ или пластиком.
Всё ли правильно я написал? Может быть где-то ошибка? Очень не хочется потом переделывать.

Не написал, что на лоджии, перед внешней бетонной стеной буду выкладывать пеноблоки 50мм. Т. к внешняя стена по вертикали вынесена вперёд.

 

Собственно, все верно. Единственное, я не понимаю, зачем столько пленки... Сейчас сам занимаюсь утеплением лоджии и полную технологию утепления нашел на другом сайте, занимающемся непосредственно лоджиями. Ссылку не даю, можно легко найти в поисковике.
Мой же план был таков:
1. Поднятие фасадной стенки лоджии путем укладки одного слоя кирпича на стенку (металлическое ограждение при этом не срезаем, а крепим к кладке и прячем под цементную стяжку над кирпичем).
2. Установка 2-х камерных стеклопакетов с расширительными профилями VEKA 100 мм на три стороны рамы.
2а. Щель между козырьком и потолком замазываем фасадным герметиком Эмфимастика-25 или Рабберфлексом или Сазиластом.
3. Крепление деревянных брусков под подоконник на фасадную стенку (для крепления в последующем на них обрешетки и держателей под радиатор отопления).
4. Промазывание стен и потолка лоджии средством-грунтом "Антиплесень".
5. Промазывание углов лоджии битумной мастикой.
6. Штробление или прокладка электропроводки на лоджию (в соответствии с дизайн-проектом).
7. Крепление на потолок, стены и пол утеплителя (Пеноплэкса 35-го класса) толщиной 50мм. Для крепления утеплителя в нем делаем 5 дырок в шахматном порядке для грибов-дюбелей и 6 дырок для длинных шурупов, на которые впоследствии посадим каркас из реек (т.н.обрешетку).
8. Заклеиваем все стыки панелей и шляпки грибов аллюминиевым скотчем.
9. Крепим пароизоляцию-утеплитель Пенофол: либо двусторонним скотчем на утеплитель, либо клеем промазываем утеплитель и прижимаем Пенофол.
10. Заклеиваем все стыки пенофола аллюминиевым скотчем.
11. Крепим деревянные рейки 25мм (обрешетка) к дюбелям в стенах и потолке шурупами, которые мы предусмотрительно сделали видимыми на всем утеплении. Расстояние между рейками 35-40мм (для лучшего крепления гипсокартона к рейкам).
12. На пол укладываем теплый пол DEVI.
13. Крепим на обрешетку гипсокартон водостойкий.

 

Про антиплесень и битумную мастику, отличная подсказка.
А обрешётку делаешь в качестве вентзазора?
Так плёнку, что, не надо?


А пол я буду выравнивать по черновому керамзитно-бетонной смесью, дальше пеноплекс, на него пеновол, для тёплых полов, сверху тёплый пол, и стяжка+кафель.

 

Это не обязательно, если нет грибка на стенах и нет течи на лоджии. Но я таким образом защищаю себя от возможной пакости.
По пленке сказать не могу уверенно для вас, так как сам не делаю так. Рекомендую все же обратиться к специалистам по лоджиям.

 

Обрешетка необходима по двум причинам: как основа для крепления на нее гипсокартона (стадия отделки) и в качестве воздушной прослойки как теплоизолирующий слой.

 

Прошу помощи по утеплению пола -
Хочу делать такой пирог -
Снизу вверх
1. Керамзитно бетонная стяжка(Т.к перепад пола 8-9см).
2 Выравнивающая стяжка 1-2 см.
3 Настил экструдированного пенополистерола 30мм., армировочная сетка.
4 Стяжка 1 см.
5 Укладка пенофола 1см.
6 укладка тёплого пола 180вт/м2.
7 стяжка 3 см.
8 Плитка.

После многочисленных разговоров на эту тему закрались сомнения..
1-е - был такой совет отказаться от пенофола и теплый пол класть сразу на пенополистирол, с последующей стяжкой.
2-е - был такой совет на пенополистерол, после сетки сразу класть пенофол+тёплый пол, и затем уже делать 3 см стяжку.

Подскажите пожалуйста..

 

Anatolievi4

Лучше 50 мм или 100 мм, а то забодаетесь греть пол

Тёплый пол укладывают непосредственно перед плиткой!