Газогенераторный котел Буржуй-К

Блин, и ведь бываетже так, что контрафакт превосходит по качеству оригинал...
От сварки до покраски...
Вы для лаворо эко случайно лицензию не продавали?

 

Как так, производя котлы восемь лет, сертификат у Вас всего с 2007? Если Вы крупный концерн, почемуже тогда в сертификате указано ПАРТИЯ В КОЛИЧЕСТВЕ 500 ШТ. - и когдаже эти 500 шт. закончились или Вы еще не произвели за 8 лет - 500 шт. И насколько мне извесно сертификаты даются на 5 лет максимум, а у Вас он бессрочный ну ОЧЕНЬ интересно как так.
И почему же Вы за 8 лет работы не зарегистрировали торговый знак? И только сейчас подняли тему этого вопроса, когда марка "Буржуй-К" стала более менее известной.

 

зачем? регистрировали бы Буржуй-К

 

31.03.2012 запустил Буржукй-К Т-10А, условия эксплуатации:
1. уличная температура: от -10 до +10-15;
2. помещение - вагончик 3*9*2,5+пристрой 1.5*4 (в котором стоит котел) тепоизоляция вагона никакая!;
3. система: закрытая с мембранным баком, воды в системе +/- 50 литров, Б/М радиаторы 2 по 6 секций и 1 на 4 секции + самодельный электрический котел из 114 трубы, под фанерным полом змеевик из 50 метров М/П трубы 20 мм (обратка);
4. Дымоход - 5 метров (по паспорту требуется 7);
5. Дрова - сухая ель;
Результаты эксплуатации: при первой затопке на термометре котла 55 градусов через 40 минут с момента подноса спички и стартовой температуре воды +3-5; в диапазоне от 40 до 60 градусов стабильно держит в системе заданную температуру посредством терморегулятора управляющего заслонкой, при плюсовой! наружной темпереатуре, и шибере открытом всего на 20-30 гр. - НЕ ГАСНЕТ! Время работы на одной закладке в непрерывном режиме "40 гр. /+5 снаружи" (в топке от закладки до закладки 2-3 небольших тлеющих головешки, вода перед закладкой не ниже +20-30 гр.) 10-12 ЧАСОВ, если котел остыл и вода в системе около +10 гр. - закладки хватает примерно на 8 часов. Чистил от золы раз в 10-14 дней - примерно 8 литров чистого серого порошка. Учитывая то что в обычной печи ель горит примерно в 2 раза быстрей березы да и теплотворность ели значительно ниже, полагаю что на сухих березовых дровах результат будет лучше. Еще один неприятный момент хвойных дров - смола, если дрова сырые (дождливые сутки) конденсат течет из патрубка для его слива, черными потеками покрыт весь верний сендвич дымохода, и самое скверное эта гадость подтекает через дверцу топки хоть и не много и легко чиститься но выглядит это не привлекательно. Сбор из патрубка решил просто - сделал надрез болгаркой в нижней части патрубка под 45гр. на половину диаметра и подвесил банку на проволочке. А вообще просто дрова дожны быть сухими и ЛИСТВЕННЫМИ!
По поводу заявленного КПД - в режиме "40 гр. /+5 снаружи" на ощупь температура патрубка отходящих газов ниже чем подающей трубы (+40 на термометре котла).

 

Теплоемкость ели на кг. Выше чем у березы. На объем меньше- плотность меньше.

 

Андрей ХМ

Я не понимаю, или вы плохо читаете инструкцию к котлам или преднамеренно даете такую информацию ... для простого обывателя.
Ответьте мне на два вопроса
1. Для чего на дымоотводящей трубе не рекомендуют температуру снижать ниже 100 градусов по Цельсию.
2. Для чего в котлах ставят узел подмеса?

 

соотношение по весу не применимо в данном случае т. к. ограничивается загрузка дров ОБЪЕМОМ топки.

я сам - ОБЫВАТЕЛЬ. Если не трудно просветите.

 

Тогда, дуб, бук, макассар, розвууд, брикеты.
Просто вы указали не то что на березе дольше время работы, а то что у нее значительно выше теплоемкость.
На объем действительно выше процентов на 15-20, по весу меньше. Но, самая лучшая отдача тепла у СУХИХ дров.
Найдите дрова лет 5-6, попробуйте. я для себя предпочитаю ель и сосну сухую, с березой гимора больше при эксплуатации.

 

Какие проблемы при эксплуатации на березовых дровах?
У меня ель 2-х летняя с небольшим примесом тополя, по сухости - растапливаю поленья среднего размера колки 2-3 листами газеты без щепы или другой мелочевки.

 

Мои наблюдения: сухая ель-сосна, чуть больше несгоревших сажеобразных чястиц (пылинки), береза- дегтеобразные пленочные отложения (пластинками), в одном и томже теплоагрегате и дымоходе, одинаковые условия. Растопка аналогично вашей.

 

Значит березу лучше по сильным морозам использовать что бы температуру повыше поднимать можно было. Хотя у меня и от елки периметр колосников (где нет тяги) приклеен "битумом". Думаю это из-за низкой рабочей температуры вода на выходе +40. Думаю если дать ему больше тяги все будет улетать в трубу, но не хочется получить "парилку" в таком маленьком помещении. Как понимаю сезон отопления ТТ котлами окончен, и в этом году я запустил котел что бы именно попробовать как он себя поведет в межсезонье - остался доволен. Вот контур ГВС только не обкатал...

 

Сделайте подмес обратки, чтобы на котле не падало меньше 60, будет значительно чище.
Если эти дрова еще и до зимы долежат, будет получше

 

Сейчас я просто поставил эксперимент - наоборот прикрываю шибер почти полностью что бы t не поднималась выше 40, дабы не потеть) в такую погоду, когда на улице выше +5. Все это я делал из соображений того, что в теплую погоду ТТ котел (и без того инертный агрегат) работает в неблагоприятных условиях поддержания невысокой температуры теплоносителя. На мой взгляд испытание он выдержал, то есть появилась уверенность, что при работе в холодное время года будет работать - "как скажешь так и ляжет".
и еще... где то здесь было сказано о ПРАКТИКЕ и эксперементе с закрыванием отверстия подачи вторичного воздуха - "посмотрите что будет"... НАФИГА? Если кто то скажет что лексус круче лады-гранты ему следует предложить заткнуть японцу выхлопуху?
еще кто то сказал что производитель не рекомендует использовать теплоаккумулятор с Буржуем... я на сайте такого не вычитал... в процессе общения с Анатолием до покупки, сам правда не уточнял, но и он не предупреждал о таком нюансе (о прочих он говорил сразу). А по времени остывания воды системе с малым объемом я сразу предположил что запас будет абсолютно уместен, что бы не переживать, особенно за ночное время - покроешься инеем к утру или лучше сбегать подбросить... В Ханты-Мансийске зимой среднее значение в -40 +/- бывает и в течении месяца не отпускает.
Летом будет перенос котла на бОльшую отапливаемую площадь, буду консультироваться с производителем, а зима покажет ;-)

 

Котел сам по себе трудно с кем- либо сравнить. Разве что с котлами Попова.
Он не относится к пиролизным котлам. Его с нятягом можно соотнести к газогенераторным котлам.
Самый большой минус котлов данной конструкции - не высокая температура в очаге горения, обусловленная наличием охлаждающих поверхностей теплообмена в камере сгорания. В этой связи проявляется недожег, отложения дегтя, смол на стенках. По этой причине рекомендуют топить в основном осиной. В котлах других конструкций используется футеровка камеры сгорания.
Почему не рекомендуется на обратке держать температуру ниже 55 градусов по Цельсию, а в дымоотводящей трубе, температуру дымогазов не ниже 100 градусов по Цельсию?
Да потому, что ниже этих температур конденсируется угольная кислота, которая разъедает стенки котла.

 

О химической коррозии слышал, но не стал умничать "нахватавшись вершков")
В других автономных котлах я полагаю смОлы образовываются не в меньших количествах - я о котлах замедленного горения типа теплодаровских и подобных, онако время их работы на одной закладке значительно меньше даже заявленое производителем, а тут я проверил не себе - от 6 до 12 часов при теплой погоде. Все котлы с керамикой (шамотом) действительно дожигают... но для этого используют дымосос или компрссор! Для меня энергонезависимость системы является критическим фактрором.
Видел одного "чеха" который работает без принудиловки, но даже не стал вникать в особенности из-за цены - примерно в 3 раза выше.
По воздействию коррозии на стенки:
1. этот груз ложиться на плечи совести производителя заявляющего применение надлежащего качества материалов, да и если котел отработает срок хотя бы близкий к заявленому - уже хорошо, может вообще лет через 5-7 появиться что то значительно лучшее и захочется поменять.
2. котел в таких низкотемпереатурных условиях эксплуатировать весь сезон не реально - у нас холода все таки 3/4 по времени. Как я уже писал, я просто проверил как он себя поведет при "удушающем приеме" - боялся что будет задыхаться и гаснуть - а он выдержал на славу!)
А по сему вопрос - ведется дожиг газов в верхней камере или нет уже не так важен, эффективности на мой взгляд достаточно.
P. S. Кто то проверял наличие/отсутствие открытого огня в камере дожига? Если да, то при каких условиях работы котла? Как я понимаю для дожига необходимы определенные условия, и лючок техолокического окна должен был закрыт, что бы не охлаждать газы или не изменять их состав или что то еще. Для проверки в раельном режиме работы полагаю что выход один - заменить стальной лючок на высокотемпературное стекло и пристально смотреть, возможно в темноте).