ПАРОВАР. Улучшаем баню без замены печи

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Обязательно

 

Большой объем воды в баке в парной да еще под потолком будет долго конденсировать тепло и не хило будет течь конденсат пока не прогреется

 

Согласен. Но люди ставят . В мойке, конечно же. Не в парной.

 

А как по мне, так самый простой способ запасти горячую воду в большом объеме, так это просто сливать ее с Паровара в нужную закрытую ёмкость. Цепляем шланг на выход Паровара, приоткрываем кран, и пошло заполнение ёмкости. Если открывать не на полную, то литров 40 получить можно будет без проблем, а потом минут через 20 ещё столько же. А в Пароваре вода потом снова быстро нагреется.

 

Кстати, да. Я со своим технократическим подходом порой забываю про простые житейские способы

 

самый простой редко является самым оптимальным...

 

Пользоваал бак 70 л. в парной на подпитку скоропарки. Тёк только во время прогрева парной и ещё немножк. Висел на стене между печью и стеной (только не вплотную к стене а с зазором для конвекции), так что и капало в стороне от людей и никому не мешало. Часа через полтора от спички всё было сухо и бак и пол под баком. И при доливе в бак ведра холодной воды для поддержания уровня конденсата не было.

 

Один из первых Пароваров, разработанных для применения с разными банными печами (напомню, что первоначально парогенератор разрабатывался как часть моей банной печи Паровар ЭВЕРЕСТ), работает в Арзамасе уже... а сколько уже ... Что-то около полутора лет по моей памяти.



Недавно Максиму удалось проведать его Печь Жара Люкс жарит будь здоров, да и в самой бане еще есть что улучшить... Но это, как говорится, дело хозяйское. А сам Паровар ведет себя без нареканий. И это радует.

 

Начальный отрезок трубы мне не нравится. Точнее, цвет её.Видимо,точно жарит...Или я ошибаюсь?

 

Меня тоже заинтересовал цвет трубы. Я замерил температуры на стенках дымохода до Паровара и после, тут все в норме, после Паровара 350*С. Тогда я задал вопрос хозяину бани, мол как так-то? Оказывается во всём виноват шибер. Некоторые гости начинают крутить шаловливыми ручками все что не приколочено и не приварено и вот результат.

 

С учетом игр с шибером это еще по-божески . Побежалость есть, но не критичная. Для интереса сравни с шибером, который работал с печью и до установки Паровара.

К тому же, над этим Пароваром еще и издевались некоторое время в ходе экспериментов. Трубу ведь, чтобы она пожелтела, достаточно и один раз перегреть. Трубы, перегреваемые постоянно, темнеют сильнее.

 

Вот здесь пожалуйста поподробнее!
Участок трубы не переехал ли от печки вверх, в момент установки Паровара?
Вопрос не праздный, т. к. до сих пор пытаюсь понять, стОит ли устанавливать щиток? Точнее хватит ли температуры для его полноценного нагрева после Паровара?

 

Насколько я знаю, до установки Паровара стояла метровая одностенная труба, шибер и далее сэндвич.
При установке Паровара метровую трубу убрали, поставили Паровар и добавили трубу длиной 250 мм. Шибер остался прежним.

По идее, это считается. Но я, к сожалению, не печник, щитков не исследовал, поэтому точных цифр по ним не знаю. Но общие (слегка сумбурные) рассуждения такие...

Судя по измерениям, Услада - весьма эффективная печь. Т дымогазов на входе в Паровар ни разу не превысила 500 градусов в пике. В рабочем режиме, разумеется, она будет меньше.

Но и Паровар снижает температуру дымогазов не на постоянную величину, а пропорционально. Если в пике на Усладе Т дымогазов после Паровара - около 300 градусов, то с понижением интенсивности горения дельта будет уменьшаться.

Чтобы минимизировать образование конденсата и улучшить работу дымохода, Т дыма на выходе дымохода нужна не менее 100 градусов. Падение Т в сэндвиче не очень велико. А в кирпичной трубе (по памяти) его принимают примерно 25 градусов на метр трубы. Если принять щиток за трубу длиной метра 4, то на нее нужно запас в 100 градусов. Итого не менее 200 на входе в щиток. В реальности сперва нужно будет больше, а по мере прогрева наверняка можно будет меньше. То есть вроде бы все более-менее складывается.

Над щитком в одноэтажной бане окажется не более 2 метров сэндвича - это все, что сможет быть дравером тяги для холодного щитка. Не даром люди пишут о поддымливании печей со щитком. Но это не про Паровар история, а вообще . С другой стороны, летний ход никто не отменял. Целиком из кирпича я бы не рискнул дымоход делать.

Щиток в холодной парной - это никакой не аккумулятор тепла, а аккумулятор холода. Чтобы он не то чтобы начал помогать, а хотя бы не мешал, его надо нагреть. А до тех пор при прогреве паром щиток будет конденсатором пара, то есть тормозом. Обычный простенок в полкирпича в бане с Аквапечью в холодную пору переставал плакать лишь спустя часа три после готовности бани. Со щитком будет получше, так как он греется изнутри, но в первое время он все равно будет активно увлажняться и садить пар. Как скоро греется щиток в парной, нужно поинтересоваться у щитководов с хорошими печами с внутренними каменками (например, с Изистимом или с той же Усладой). Показания ферингеровцев я бы умножал на два или искал бы того, кто со щитком активно использует ПИФ.

Приемлемым сценарием для щитка с Пароваром будет нагрев щитка выше Ттр за время готовности бани. Реально это или нет, особенно зимой ... Нет еще такого опыта. Нужно попытаться понять это эмпирически. С учетом того, что первое время открыта ЗЛХ и щиток не греется.

А вся прелесть сухого прогрева хороша именно в начале бани. При парении же доминирует пар. Если щиток не нагреется до начала процедур, то вся польза от него сведется только к накоплению тепла для просушки бани. Для сруба это хорошо и позволит сэкономить энергию, необходимую для просушки.

Чтобы щиток грелся быстро, он должен быть легким (кирпич на ребро), а чтобы запасти больше тепла - тяжелым (кирпич на плашку)

Итого, если мы в глухой деревне и у нас энергия на вес золота, то с учетом не очень больших затрат на сам щиток и гарантированную пользу при просушке бани, возведение легкого щитка оправдано. Можно рискнуть и использовать схему из этой темы и в случае успеха получить бонус в виде байпаса для Паровара, позволяющего "включать" сухой режим по желанию. Это, кстати, и для прогрева щитка полезно будет, так как позволит в нужный момент направить почти всю энергию дымогазов в него.

А если энергия есть, то проще сделать малоинерционный теплый пол

 

Конечно стоит)
Щиток в кирпич на ребро нагревается примерно за час.
ПосмОтрите по температуре на выходе из трубы на крыше, если будет маловата (ниже 120 -130 градусов) просто на первом часе прогрева парилки держите уровень воды в устройстве ниже рекомендованного, тогда перепад температуры будет меньше.
Вентиляция, если она будет, при прогреве парилки не нужна, при этом пара для прогрева хватит)
Приспособитесь к своим конкретным условиям.

А вот плюсов получите массу, например, как зимой собираетесь сушить свой сруб и межвенцовое пространство?
Вы же собираетесь греть баню паром, который заходя между венцами всяко будет конденсироваться)

Чем слушать тут умозаключительные сомнения почитайте лучше практические темы со щитками и самыми разными печами.
Например с Аквой - https://www.forumhouse.ru/threads/417102/
Да и мою стоило бы, у меня одно время на трубе висели и ПИФ и регистр для нагрева воды - тепла щитку хватило зимой хватало, а летом много и не надо!

А вот байпас я бы не делал)
Впрочем, если сделаете и толку от него будет не много, то легко убрать, зато появится "опыт - друг ошибок трудных"

Да, у меня кирпичной трубе на щитке пошел двенадцатый год - как новая!
Удачи

 

Ну советчик из вас, если честно, так себе... Рекомендую читать темы внимательнее и не сравнивать кислое с пресным...
Щиток с аквоподобной печью грелся хорошо, так как от печи было много горячих дымовых газов, в случае с применением Паровара этих самых горячих дымовых газов не будет, вернее они будут, но не такие горячие. Именно об этом выше и пытался донести (в том числе до вас) Sache. Поймите, что одно и тоже удачное решение невозможно применить везде, так как условия могут кардинально отличаться.