Электрика от А до Я - нужны советы - 4

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Здравствуйте, вот до этого момента все было логично и понятно (если не считать РЕ на рисунке).
Нужно знать как сделано сейчас.

 

Сейчас с одного верхнего полюса УЗО закинута фаза на автомат. А ноль взят с нулевой шины из щитка (ее на рисунке нет, на нее заведен входящий ноль с сипа).
На РЕ внимания не обращайте, там по-другому сделано, т. к. СИП 4 кабеля (3 фазы и глухая нейтраль).

 

День добрый! Возможна ли такая прокладка проводов

Все соединения будут в подрозетниках

 

В смысле кабель из-под пола заходит в подрозетник, потом из подрозетника обратно под пол потом снова в подрозетник и т. д? Если да, то так можно. Соединение шлейфом.
Есть у этого и некоторые минусы конечно, о которые надо иметь ввиду, но в целом нормальная схема.

 

Минусы в чем? Если не затруднит. Таким способом прокладки я сэкономлю очень приличное количество метров кабеля, чем по потолку

 

Подскажите пожалуйста. Есть загородный дом. Электроснабжение 220 В 10кВт. В качестве резервного питания стоит генератор 8кВт с автозапуском. Проблема в следующем: В связи с тем, что дом сейчас отапливается электрокотлом на 6 кВт, плюс всякие холодильники, розетки, лампочки и прочее, то при переходе на питание от электрогенератора срабатывает защита генератора. Решается вопрос снижением мощности электрокотла: нужно в момент запуска электрогенератора находиться рядом с электрокотлом и оперативно изменить настройки. Разумеется, переход на питание от генератора не всегда предсказуем, поэтому фактически, при включении резервного питания, генератора хватает на 30 секунд.
Поэтому подскажите: какой прибор поставить перед автоматом электрокотла, чтобы при отключении электроснабжения и последующей подаче электроснабжения его можно было включить только принудительно. То есть электричество пропало со столба - сработал автомат, предотвращающий повторный пуск электрокотла, запустился генератор - заработало освещение везде, кроме электрокотла, для включения которого необходимо подойти и вручную его включить.

 

От качества соединений в каждой розетке будет зависеть вся линия. Мощные нагрузки лучше ставить в первую розетку, что бы большой ток через минимум соединений шёл.
А где провода вести - пол или потолок… да без разницы.
Если что, ломать потолок не сильно дешевле, чем стяжку ковырять.

 

самый простой способ - подключить котёл в щите до АВР, то есть к «столбу», чтобы при работе генератора на него питание не подавалось вообще. И он потом отдельно переключался на генератор ручным переключателем.
Как вариант - контактор поставить с управлением от генератора- появилось напряжение на генераторе, котёл отключается, чтобы его включить надо или генератор отключить, или руками цепь разорвать (обычным выключателем, например). Ну или не от генератора, а от АВР…

Но, если котел таки умеет менять мощность, то так или иначе это можно делать дистанционно, а значит можно делать так, чтобы при переходе на работу от генератора котел работал на сниженной мощности.
В общем, вариантов много

 

Контактор, магнитный пускатель.

 

Ну это штатное применение розеток - там специально для этого в каждой клемме две дырки под жилы подходящего и отходящего кабелей.
А если паранойя замучила - то можно в тех же подрозетниках опрессовку или пайку устроить.

Вполне, я бы даже сказал, что она оптимальна. В первой розетке надо по 3 жилы объединять, так что туда надо будет что-то типа пайки/опрессовки/СИЗ засунуть, возможно, применить подрозетник поглубже.

 

Есть возможность освещение и розетки кинуть разными кабелями? Схема рабочая, но погаснет сразу всё помещение. Ну и по правилам рекомендуется отдельно.

 

Есть, этап разработки и подсчетов второго этажа. Подведен только вводной кабель

 

Я бы кинул отдельно. Кабелем 3×1,5. Одну группу освещения в центральные и обособленные помещения обоих этажей, вторую на остальные помещения первого этажа, третью- на остальные помещения второго этажа. Чтоб при отключении одного автомата свет из других помещений позволил безопасно собраться/переместиться/эвакуироваться. Ну и уличное освещение отдельно.
Розеточные группы- смотреть по нагрузкам и расположению помещений. Как правило кабеля 3×2,5 хватает на всё разумное, кроме плиты.

 

Мне нравится иной подход: каждое помещение (комната, ванная, кухня и т. п.) (если не нужна большая мощность, как плита в кухне, которой отдельная линия нужна) питается от одной линии. Тогда при аварии на любой линии погаснет только одно помещение. И проблема решится переноской и переносной лампой. А вот если свет вести группами на несколько помещений, тогда при отказе группы будет темно везде в этих нескольких. Можно, конечно, на каждое помещение по 2-3 линии, но в пределе вообще можно питать каждую розетку отдельным кабелем... В общем, разумная экономия...

 

И часто у Вас бывают аварии и отказы групп?

"Маловато! Маловато будет!" ©