Шум в трубах- поменял шило на мыло (

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

То есть его задача повышать температуру обратки, подмешивая туда горячий ТН из подачи?

 

Все, кажется понял, спасибо! то есть агрегат жидкость пропускает, но супротив логики работы его клапанов, что как минимум вызывает шум, а как максимум его скорую кончину? буду заставлять переставлять. У меня уже и так после всех натурных экспериментов котельная стала напоминать самогонный аппарат...

 

да.
но шум может не уйти, может слишком маленький квс, пропускная способность. вобще дровяные дела правильнее обвязывать
через гидрострелку большого сечения, или накопительный бак.

 

Ну как бы, мусор не пролетает мимо чашки, а набивается в ней, потому как она не подперта потоком, а болтается как селедка в бочке. Ну ейто образно. И начинает ошибочно регульновать температуру.

 

Илитак

 

И вообще конденсат наверно миф из районов крайнего севера. можно голову не забивать

 

Как бы вот так его родимого, если уж будете переделывать. а то и в соседней теме, при включении ТП, угасает поток к батареям. Вас спасает то, что второй этаж...

 

переделали подачу и обратку на радиторы - перенесли подальше от СУ пола и врезали сразу 25й трубой, чтобы было без заужений.
Также постановили сегодня избавиться от этого, мать его, термостатического клапана и перемычки, чтобы восстановить нормальный поток обратки и не ущемлять радиаторы. К тому же борьба с конденсатом может и хорошо, но я каждые полчаса бегать к котлу не готов, чтобы ровно 60 градусов в нем поддерживать и до перегрева не довести. Буферную емкость тоже ставить смысла не вижу, поскольку вроде как есть надежда на газификацию.

Так нормально будет? Нужен обратный клапан на обратке от СУ пола (чтобы насос не перетягивал из обратки у радиаторов) или можно обойтись и так нормально будет (после устранения перемычки и препятствия в виде термостатического клапана)?

 

Вы похоже не только с обвязкой напортачили,
на 150 м2, у вас 5 контуров пола и 4 батареи,
контур один годится на 8-10 м2, вангую у вас огромный шаг или очень длинные контуры что создает большое сопротивление. наверно 200м бухты размотали до упора,
контур должен быть 70 мп+- 10.
на 100м2 тп нужно 12 контуров.

имхо. подмес на котел убирай,
насос на котел нужен слабый, его и на первой скорости хватит чтоб мощь снимать с котла.
а вот если контура длинные на полу то надо скорости добавить. изменить то уже в стяжке не возможно, но надо смотреть, проверять что к чему.

 

Вообще есть у меня подозрение, что обогреть первый этаж одними полами теперь не удастся, если на них не выше 40-45 подавать, либо придется очень-очень долго их прогревать

ТП только на 1 этаже, там меньше (150 м2 это весь дом, а первый этаж где ТП уложен это где-то 70 м2).

 

какие батареи стоят, сколько секций?
батареи лучше стальные пурмо вещь. или похожая только сталь, остальное так себе.

 

радиаторов в мансарде 4 шт - по одному в каждой из трех комнат под окнами (10 толщины, длины 120, 80, 80 соответственно, высота у всех 50) и один в санузле маленький 6 см длина 50), что за фирма не знаю, стальные.
Общая протяженность трассы, на которой висят радиаторы, около 30 метров (до врезки в подачу/обратку из системы), ппр 25й.

 

кмк батареи малы. расчитаны для высоко температурной работы, если вообще кто то их считал.
надо запас х2 закладывать, тогда на 50гр, они будут вывозить. зачем кипятить систему.
например я считаю так переметр фасадных стен метры умножить на 200 ват, это номинал батареи.
и даем запас киловат. на каждую. чтоб равномерно прогревать дом.
комната с периметром фасада 16 м, просит 4.2квт батарею, это 1.6 метра сталь не помню точно. надо смотреть.

 

в мансарде их более чем хватает, при 60 на подаче даже жарко становится, мы их термоголовками прикручиваем обычно. У меня кстати ваше соотношение практически соблюдается, если под фасадными вы имеете в виду стены, граничащие с улицей. Еще снизу тепло поднимается, поэтому в мансарде как правило жарковато, если 1 этаж топить до комфортного состояния.

 

По моему, неправильно стоит.