Система безопасного и энергонезависимого водяного отопления коттеджа с естественной циркуляцией

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

На фото, насос должен качать в камин. Он на обратке. Но пачиму ФГО после насоса?

 

Фильтр до насоса, насос качает в контур, а не в трассу.
Хотел вместо заглушки фильтра прикрутить краник, но в заглушке резьба слишком частая, обычная арматура на 25мм не подходит, придется искать латунный переходник (

 

Насос на любой обратке, должен качать в котел. Даже если куча контуров и на каждой обратке насос. Подача из котла сверху, обратка снизу.

 

Здравствуйте, мы с вами знакомы по прудовой теме, прочитал вашу тему с ЕЦ и прямо почувствовал как проходил все это с теми же гуру (здравствуйте @касимов 2 ) лет 5-6 назад. Тогда мы собрали отличную СО с БКН и ЕЦ, которая легко могла еще и ПЦ без всякой там автоматики.

Прошло 6 лет и я убрал водяную топку, ушел от ЕЦ. Оставил только ПЦ. Вместо водогрейной топки поставил теплоемкий конвекционный камин (Thorma Delia). В общем хотел сказать, что у ЕЦ есть одна проблема: пока вы дровами греете воду в радиаторах вы снимаете столько тепла со стекла топки, что когда радиаторы нагреются в помещении топочной будет невозможно находиться Вероятно у вас теплопотери помещения, мощность топки по воздуху и воде подобраны лучше, чем у меня (хотя я всё считал) и у вас такого не будет. Просто имейте это ввиду. Еще небольшой совет, который вы наверняка знаете и без меня: для ЕЦ нужны большие диаметры, уклоны, маленькие горизонтали и главное - ничего не придумывать! Нужно комбинировать проверенные решения, всё остальное - страх и риск.

 

Это не проблема ЕЦ, это проблема хозяина, который вместо нормального котла, ставит камин с водяным контуром. Не просто так в нем выхода по диаметрам, только под принудительную циркуляцию. Никто не делает их с выходами по 2", да и теплообменник в них, максимум литров 7...

Это болячка всех обладателей каминов. Сам камин сразу отдает намного больше, чем его контур, а вот этим и пользуются производители, когда указывают его мощность...

 

Название темы - обман. Какая же это естесственная циркуляция, когда в системе предусматривается насос?

 

Немного не так. Пар выходить не будет - пар будет выдавливать воду из стояка в РБ. Аэрлифт (эйрлифт) это называется. Пока уровень воды в СО не упадет настолько чтоб она успевала стекать в боковой отвод - из РБ будет литься кипяток.
Это происходит даже в том случае если стояк сделан как положено из 57 трубы, а 20 стояк способен всю СО наверх выгнать.
Так что для того чтобы это было реально безопасно добавляйте сразу то что сможет поймать и благополучно отвести фонтан кипятка из РБ

 

В моей топке теплообменник был на 50л. И мощность по воде 11квт, 7 по воздуху. Диаметры подачи и обратки 1 дюйм, но выходов было по 2 штуки, т. е. как раз 2 дюйма. Ошибка в том, что первый раз не понимаешь насколько нужна ЕЦ в современном мире. Главное и важное другое - все что вы напроектировали в моей СО работало точно так как вы и говорили. Со всеми плюсами и минусами.

 

У меня насос забирает из обратки котла и в нее же возвращает, насос самой малой мощности что нашел в леруа. Температура контура меньше чем температура главного кольца, что я и предполагал.

Добро пожаловать! Ваш идеальный пруд просто мечта! Почитаю и про ваше отопление)

У меня топка слишком мощная и я ее взял на первое время, пока не подготовлю котельную с ТТ и газовым котлами. Старый кирпичный камин разобрал и поставил новый красивый) У меня еще запланирована система воздуховодов, которая будет прогревать комнаты пока вода не нагрелась, а пока вентилятор выдувает горячий воздух в кухню и дальше в гостиную, так что для начального прогрева и 20КВт маловато, с 10 до 20 градусов нагреваю в течение 1-2 часов, раньше одна комната прогревалась только на следующий день. Так что я пока еще не успел насладиться новым источником тепла так чтобы придираться. И мне кажется я еще ни разу не растапливал топку на всю мощь)
Про диаметры знаю, давно читаю форум, думал ставить стояк 76, но после того как лично наблюдал скорость прогрева и циркуляции по шлангам 25мм через бочку со штуцерами 20мм на высоту 2м, решил делать без фанатизма)

Согласен!

У моего теплообменник 22 литра и 8КВт, подключение 25мм.

Пока считаю эту особенность не болячкой, а преимуществом. В комнате сразу тепло, не надо ждать пока котел нагреет свое содержимое, а потом нагреет контуры, а контуры будут нагревать воздух... У меня сразу теплый воздух!) Но топить его конечно сложнее чем котел, для постоянного использования камин не так удобен.

Давайте без истерик) Вы не внимательно читали, насос предусматривался только для зарядки ТА и прокачки сегментов пока система не завершена) Да и сейчас у меня камин работает без насоса

Спасибо, добрый человек! Я чувствовал какую-то тревогу, когда подключал бак одной трубой. Если бы у меня кипело, то всю систему действительно перегнало бы в бак, благо он у меня 90л, а в системе около 40, но у меня было эпизодическое вскипание и видимо вода успевала вернуться из бака обратно.
Теперь точно сделаю циркуляцию через бак, утеплю его или будет обогревать верхнюю комнату, он в прошлую осень и в эту весну справлялся с обогревом комнаты 20кв.м.

Это у вас прям в точности наоборот с моим, у меня 20 общая из которых 8 на воду) Две трубы по 25мм эквивалентны одной трубе 32мм, а не 50мм. С дымоходами бывает такая же история, один сверху, а другой сзади, типа варианты подключения, может и с трубами так же?
Мне ЕЦ очень нужна, я сильно переживаю как мои близкие будут пользоваться этой системой, а так растопил и пользуйся. Каждого не обучишь правилам пользования насосами, расширительными баками, манометрами, бесперебойниками... Сейчас жена может максимум комнату задымить, а если накидает дров и свет выключат или насос заклинит.

Сегодня подключил насос через китайский вифи термостат, теперь насос будет останавливаться когда теплоноситель в контуре остыл и включаться когда нагрелся. Теперь надо придумать как закрывать все заслонки после окончания горения и вообще как-то его автоматизировать... Производитель заявляет длительное горение до 8 часов, пока максимум 3, если копоть не плодить и не сидеть возле него постоянно)

 

Бак и подключается одной трубой - этого необходимо и достаточно. Если он стоит в верхней точке (самое простое решение) то бонусом еще работает и воздухоотводчиком.
Меня бы на вашем месте тревожило незнание фундаментальных принципов работы ЕЦ. Не со сварки надо было начинать, а с поиска учебника по теплотехнике и расчета СО Описания невнятные, но то что пытаетесь сделать на ЕЦ работать судя по всему не будет. Так что планируйте сразу установку насоса. А для понимания ваших идей дайте картинку - черчение я надеюсь у вас в школе было и накидать стереометрию у вас получится. А так же обозначить высоты и протяженности и пр размерность.
Вот правильная СО для ЕЦ

Обратите внимание на проходные сечения - при меньших система неработоспособна. На практике обычно используют 57 (2") трубу. Отдельные ветки балансируются полнопроходными кранами. 30 лет назад подобное было рассчитано с помощью остатков знаний и старого учебника - и до сих пор беспроблемно работает в родительском доме в 2 эт 300+ кв. м. 20 лет назад в своем доме по великой лени не стал морочится с батареями и расчетами - просто протянул петлю 57 трубой по каждой стене, но там домик был на 3 комнаты и площадью всего 60+ кв. м., да и котел в подвале - циркуляция была ох... очень хорошая - пока из подвала поднялся уже все трубы горячие.
Вот второй момент:

Тут несколько утрировано, центр охлаждения берется для всей системы в целом, т. о. при многоэтажке возможны варианты когда батареи 1 этажа будут на одном уровне с котлом. Небольшой бонус дает утепление стояка, ну и от перегрева защита бывает не лишняя.
В общем ситуация с отоплением точно так же как и в других разделах: не умеешь рассчитать конструкцию - просто делай по нормативам.
Но поскольку огонь Прометея Кулибина пылает в каждом российском строителе на форуме хватает тем типа "Котел кипит, батареи холодные, спасите люди добрые!" ибо даже насос зачастую не способен сгладить рукоблудие наших самородков.

 

Это у вас истерика. А я только прокомментировал лживое название темы. И для зарядки ТА - насос не нужен, если система правильно спроектирована.

Если же вы дискутируете о гравитационке с насосом - это уже не гравитационка. А так называемая недоЕЦ. Т. е. неудавшаяся попытка реализации гравитационки, которая не работает в гравитационном режиме. Т. е. фейк - обман.

 

Извините, но это полная неумность, проектировать якобы ЕЦ, которая вовсе не ЕЦ. А хрен пойми чего с насосом. Тогда уж сразу нужно проектировать ПЦ.

И вы ошибаетесь. Уклоны требуются не от 5% (0,05) а только 0,2% (0.002). Конечно, при условии выпрямленных труб.

Даже для канашки не требуются такие большие уклоны. Народ не не пугайте и не вводите в заблуждения, пожалуйста. Извините, но прежде, чем поучать других, вам самому требуется подучиться.

 

Пожалуйста, не вводите людей в заблуждение! Гравитационка не требует балансировки от слова ВОООБЩЕ! Какую еще вы придумали "балансировку" в гравитационке!

Вы не на чужие руки кривые кивайте. А на собственные недостаточные познания. Ибо как говорил профессор Преображенский: "Разруха не в сортирах, а в головах!".

А когда подучитесь, тогда и будете давать советы. А "кривые руки" - это просто глупое выражение, когда ничего умного сказать не могут. Но хотят возвеличить себя недоученного выше других, якобы криворучных, которых только вы в криворучные и записали.

 

Приятно встретить профессионала... и в теме разбирающегося и место каждому моментально определить способного...
Снизойдите до нас безграмотных - объясните обществу что такое петля тихельмана, откуда она взялась и чем занимается?

 

Коллеги, не стоит тратить темперамент на мелочи. Каждый прав в своих заблуждениях. Потихоньку все расставим по местам, без сарказма.

Для расширительного бака и воздухоотводчика достаточно одной трубы, но мне на потолке не нужен насос способный выкачать из системы кипяток и пустить его через край, по этой причине подключу вторую трубу для слива воды при закачке эйрлифтом, заодно будет прогрев бака.

Фундаментальные принципы ЕЦ знает каждый закончивший среднюю школу, к счастью мне повезло и эти уроки я не прогулял) А вот невнятные описания из-за того что прогуливал уроки литературы и не читал задание на лето. Основная петля у меня работает без насоса, так и останется.

Мне бы самому такой чертеж помог бы, обязательно выложу как появится.

Я сперва тоже думал использовать трубы вплоть до 100мм, но после изучения каминов и эксплуатации системы с баком и шлангами 25мм увидел что 25мм будет достаточно для 8КВт, однако решил использовать для основной петли 32 и 40мм, думаю не такой уж и сильный перезаклад. В деревнях газовые печки с расстоянием между центром нагрева и охлаждения около 2 метров отлично греют дома с трубами 25 и 32, специально начал наблюдать как задумался об отоплении. У меня перепад около 2,5 метров.

Согласен! Везде проблемы с точными расчетами и все перезакладываются или рискуют с избытком) Я не исключение, но я не из тех кто подключает пропилен прям к котлу, делает закрытую СО или с шаровым краном на подаче котла)
Как пример можно привести мой пока единственный контур с насосом, он подключен так что никогда не сможет стать горячее основной петли и я это знал на этапе проектирования)

В свое время прочитал множество тем по отоплению и везде с прискорбием замечаю множество не приемлемых для меня решений, которые рекомендуются пользователям. Например я против циркуляции в неактивной точке нагрева, против установки кранов на подаче точек нагрева, против использования лишних элементов типа обратного клапана.

Я не дискутирую, а делюсь опытом, чего и вам желаю) Тему назвал так как считаю нужным и название станет соответсвовать действительность как только я исправлю косяк с эйрлифтом в расширительном баке Как думаете, если я добавлю в систему электрический котел, моя система останется энергонезависимой?

По поводу ТА у меня мысли простые до безобразия. Без электричества мне интереснее иметь возможность разряжать ТА чем заряжать его, да и выкопать для него яму гораздо проще и безопаснее чем городить постамент Ну нет у меня возможности разместить все котлы ниже ТА и при этом ТА разместить ниже конвекторов Самые нижние конвекторы будут всего на 30-50см выше топки основного котла, а сейчас они на 40см ниже теплообменника каминной топки. Я знаю что надо сделать чтобы они прогревались без насоса, но время еще не настало)

Эти уклоны нужны для того чтобы компенсировать кривизну труб или есть более другие причины?