Малина - 9

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Стало быть, они пристуят к вызреванию, не успев набрать необходимую по сорту высоту побегов и мы потеряем часть урожая на следующее лето. Хотя бы и одномерная ягода, ее меньше.
В октябре у нас уже температуры могут быть ниже 8 и наступают внезапно, не давая времени на созревание.
Попрорбую, конечно, на части кустов, посмотрю, будет ли лучше.

 

У нас в конце апреля появляется из почвы молодая поросль и в основании кустов и между рядами. В фазе крапивки 5-8см всю срезаем. Таня в кустах срезает секатором, а я прохожу малым плоскорезом фокина между рядами. Заглубляю нож в землю и прохожу елочкой вдоль ряда. Потом примерно через 3 недели опять выходит поросль и ее тоже удаляем, июльскую уже не трогаем. К концу сбора побеги уже вырастут больше 1 метра это в конце июля. Если они за 3 недели выросли больше метра, то отгадайте из трех раз, какими они будут, если им расти еще 3 месяца. Просто у меня Красная гвардия и надо собирать и сбор больше 2 тонн, а мы только вдвоем. К летней вообще некогда подходить, вот и она больше 1,5 м не растет сама без полива. У меня эту полить выходит целый день. Собираем два дня, потом день полив и опять сбор, а летняя сама уже там как хочет.

 

Два, три мороза и начинается вызревание, нарастает плотный эпердемис. Бывает нет морозов и почти до декабря нет никакого вызревание. Пара морозов и начинается вызревание. Это как с клубникой, если было 2-3 мороза осенью и температура опускалась до -7, то зимовка будет благополучной. Это разработал садовод Минин из Краснодара, от меня до него 1,5 тыс км, а от меня до Москвы 430 км. Как он написал в ПХ в 1988 году, то я сразу стал срезать, и за 3 недели смог купить себе новую машину. А до этого вообще не набирал ничего. Малина была, но малины не было.

 

У меня один раз заросло травой и была жара и побеги выросли по 30 см и все равно ягода была крупной, а ягоду собирал на земле, как клубнику.

Люди думают, что малина сама должна плодить, но это не так. В приоритете у куста все питание идет на рост молодых побегов. Ну не будет хорошей ягоды, как ни корми. Мы их удаляем и все питание идет на ягоду. В конце июля все побеги старые отрезаю, даже если там остаются ягоды, не жду конца. А молодые растут вольно, им ничего не мешает. На свету лист и будущая почка будет плодовой. А вместе и ягод нет и побеги вырастают в тени, а значит бесплодны.

Не хотите качественной ягоды, не делайте этого. У моего соседа в палисаднике растет колючая малина, и он ее ломает и идет встречать корву из стада, корова домой бежит вприпрыжку. А без хворостины нажрется полыни и молоко горькое. Малина способствует высокому удою. Так что, кто об чем, а вшивый о бане.

 

Какой из представленных?

 

У меня 2,3,4.
по моему самая удобная повязка.

 

Не пойму, №6 - там побеги просто ограничены проволокой и не зафиксированы?

 

Ягода выходит на уровне пупка в одной плоскости, удобно собирать сдаиваем в емкость привязанную к руке.

 

Крепим за 2 междоузлие от верха, ничего вверху не прищипываем. Режем куски медной проволоки 0,5 - 1 мм на куски по 7-10 см и им привязываем верх побега. Так они перекрещиваются к началу плодоношения все сплетается и когда созревает ягода верх весь красный, продоил и все. Подойдет только к летней, на ремах верхушка большая кисть.

 

Проволока от обмоток моторов от 1 квт. Одного старого мотора хватит на все время. Обрезка, секатором вдоль проволоки срезаем, а верх сам отваливается. Потом низ. Кончается сбор, а побеги уже выросли выше 1м, за время сбора ягод.

 

там фиксируется крайний и последний куст. остальные просто заплетаются.

 

возможно для низких сортов. а так если побег 2-3м то все равно заплетать придеться.

 

Отрывок из одной статьи
Возделывание малины на горизонтальной шпалере
Два наблюдения позволили разработать способ возделывания малины на горизонтальной шпалере. При этом плодоносящие стебли и молодые побеги одного куста разделены в ограниченном пространстве. А наблюдения были сделаны следующие. Первое: при свободном, без опоры формировании куста плодоносящие стебли под тяжестью урожая склоняются в междурядья (почти ложатся на землю, снижая качество ягод), а молодые растут как бы в сторонке. Второе: тонкие деревья по краям просек часто склоняются под тяжестью снега в виде арок, и все боковые ветки на этих стволах растут вертикально вверх. Значит, если оставленные на плодоношение стебли малины своевременно отклонить в сторону междурядья и закрепить их на невысокой шпалере в горизонтальном положении (но так, чтобы они не касались земли), то боковые веточки на таких стеблях начнут расти вертикально вверх, а молодые побеги займут свою территорию в стороне от плодоносящих.

Посадку малины проводят, как при ленточном способе возделывания, подбирая сорта со средней побегообразующей способностью и очень прочными короткими плодовыми веточками. Весной третьего года на плантации устанавливают шпалеру высотой 40-50 см. Для этого можно взять отслужившую арматурную проволоку диаметром 18-22 мм. Отрезок проволоки длиной 1,8-2 м сгибают до образования угла в 100-105°, так, чтобы один конец ее был длиной 1 м. Подготовленные таким образом опоры коротким концом вгоняют в землю на глубину 20-30 см по оси ряда на расстоянии 2-3 м друг от друга, длинные же концы направляют в сторону от ряда. На опоры натягивают три нити проволоки или шпагата на расстоянии от места изгиба: 10-15 см, 50-60 и 90-100 см.

Оставленные на плодоношение стебли заводят под первую нить проволоки, выводят над второй, а затем заводят под третью (или оставляют над ней). Стебли располагают так, чтобы их концы не выходили за последнюю проволоку более чем на 10-20 см. Так как стебли обычно длиннее 1 м, их располагают под углом к оси ряда или верхушки стеблей оплетают вокруг последней проволоки.

При изготовлении шпалер можно воспользоваться и более тонкой проволокой (диаметром 10-12 мм). Отрезки проволоки длиной 2,5-3 м сгибают в виде буквы П. Длина конечных отрезков составляет 70-80 см, среднего — 1-1,5 м. Первый ряд этих приспособлений устанавливают вдоль ряда малины на расстоянии 20-30 см от его оси, второй — 50-60 см, третий — 90-100 см. Оставленные на плодоношение стебли заводят под первые дуги, выводят над вторыми и снова заводят под третьи. Шпалера может быть устроенной по-другому, более совершенно. По оси вдоль ряда устанавливают столбики общей высотой 80-100 см: на 40-50 см столбики погружают в землю и на столько же они возвышаются над землей. К верхней части столбиков на шарнирах крепят рейки до 1 м длиной, которые (благодаря шарниру) можно поставить вертикально или горизонтально. Пока рейки находятся в вертикальном положении, на них подвешивают 2-3 проволоки на высоте 50-60 см (т.е. на уровне столбиков), в средней части реек (на высоте от земли 80-100 см) и на их верхней части (на высоте 150 см от земли). Ранней весной, до распускания почек, оставленные на плодоношение стебли крепят к проволокам, располагая их наклонно вдоль ряда так, чтобы над верхней проволокой концы стеблей возвышались не более чем на 5-8 см. Теперь всю шпалеру разом заваливают в сторону междурядья, чтобы рейки, а с ними и нити проволоки с привязанными (приплетенными) к ним стеблями оказались в горизонтальном положении на высоте 40-50 см над поверхностью почвы. При таком положении стеблей все почки на них оказываются в равных условиях, более или менее одновременно трогаются в рост, который проходит почти в одинаковом темпе. Все вырастающие боковые плодовые веточки получаются примерно равной длины и растут вертикально вверх. Появляющиеся бутоны (потом цветки и ягоды) оказываются на верхушках этих веточек, концентрируясь примерно на высоте 70-80 см от земли (30-40 см от горизонтально расположенных стеблей). Молодые же побеги замещения тоже дружно занимают свою зону у основания плодоносящих стеблей. В момент цветения они едва достигают 50 см в высоту, поэтому (благодаря концентрированному расположению на поверхности горизонтальной шпалеры) цветки доступны для опыления насекомыми. Созревающие потом (кстати, очень дружно) ягоды легко собирать, так как все они расположены почти на одной удобной для человека высоте (70-80 см).

После сбора урожая отплодоносившие стебли срезают и удаляют, отвязав их от проволок (если вместо проволок использовался полипропиленовый шпагат, то его отсоединяют от реек, скатывают в рулон и уносят с плантации). Шпалеру ставят вертикально, почву обрабатывают, вносят удобрения, при необходимости мульчируют. Можно сразу же подвязывать молодые побеги и, «завалив» шпалеру примерно в конце сентября, решить проблему пригибания побегов на зиму. Таким способом рекомендуется выращивать малину на участках любого размера (от 6 соток до 1 га и более). При этом практически полностью используется потенциал растений, солнечная энергия, снижаются затраты труда, в т. ч. и на сбор урожая, хотя, конечно, возрастают затраты на материал.

 

Это что, машинный перевод? Может для слона арматура диаметром 18-22 мм и будет проволокой, но для всех других это пруток. И что значит "отслужившая"? Ее из ЖБИ добывают?