Кафельная печь - как сделать

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Мы пользуемся Волковысским кафелем. Что продается у вас я не знаю. Изразцы стоят очень дорого. Кстати продаются несколько элементов: прямые для кладки стен, угловые соответственно для углов и завершающие, соответственно на последний ряд, чтобы печь смотрелать лучше. Кладется все на простую глину. При качественных изразцах швов практически нет а занчит и трещин как таковых тоже. Если и появляются небольшие трещинки по швах, то все легко замазывается глиной, а то и просто мокрой ветошью. Процесс кладки аналогичен кладке изразцов.

 

Вот еще несколько вариантов кафельных печей.
Это моя первая печь
Это печь у соседа.
Это отопительно-варочная печь, правда уже требующая ремонта после неправильной эксплуатации.

 

Всё хорошо. Но как приготовить к сборке кафель, как собрать печь из кафеля, как приготовить раствор для кладки, как заполнять пустоты стен - ни слова. А тема: кафельная печь - как сделать. Давайте по подробнее.

 

На днях собираюсь открыть тему именно по таким вопросам , с фото. Одним словом, отчет по проделанной работе. Если конкретно что= в личку или по месту , не так уж далеки друг от друга.

 

Взвесив свои возможности со временем и собранным материалом решил ответить ( отчитаться ) в этой теме, конечно, с позволения автора. Фото были сделаны хозяйкой и размещаю с ее любезного соглашения, цвет и дизайн принадлежит ей, посему прошу не обсуждать. Постараюсь показать основные приемы при изготовлении данной печки.

 

Естественно, заливаем фундамент.

 

Пока застывает фундамент мы производим первичную обработку изразцов, т. е. отбиваем технологический облой плитки. Используемый инструмент= отрезок стальной пилы по металлу и молоток. Конечно, использование станка с ЧПУ не возбраняется, но мы привыкши по= дедовски... При выполнении данной операции должны быть предельно осторожны, т. к. велика вероятность повреждения глазури или сломать угол изразца. Нужно выработать чувство угла под которым рубите облой.

 

После того как первично обработали изразцы их следует раскладывать на полу (или ровную поверхность) и при дневном свете отсортировать по качеству и оттенкам цвета (при необходимости). При разносортице оттенков цвета более темные изразцы следует установить в нижних рядах, изразцы с мех. повреждениями следует "прятать" в торцах печки что в перегородке. После того как отсортировали, их можно сложить стопочками, чтобы не мешали.

 

Теперь наступает ответственный момент= определение габаритных (точных, до миллиметра) размеров печи. Теоретически , размеры изразцов 220*220мм (или 220*240мм), но на практике разница может достигать 5= 7мм (рассматриваем ширпотребовский изразец). Из всех этих соображений и измерений выбираем усредненный размер изразца и вычисляем габаритный размер печи. Ошибка в пару миллиметров обернется крупными каплями пота и кровавыми мозолями на руках . После того как определились с размерами отмечаем габаритные линии периметра печи на фундамент, при этом осевая линия печи должна совпасть с осевой линии перегородки (предполагаемой). В пересечениях линий (углах) устанавливаем угловые элементы нижнего карниза, проверяем вертикальность их плоскостей, при необходимости (100% вероятность ) подрубить с последующей шлифовкой до установления вертикали. В нижнюю часть угловых элементов (далее углы) накидать ГПС и в свежий раствор втыкать кусочки колотого кирпича, подобные фото будут далее, на примере последующих рядов. После того как углы карниза были установлены по месту, к ним крепится брус сечения 25*30=40мм технологическими скобами, к которому временно крепятся отдельные плиты карниза. Карниз также, при необходимости (100% необходимость ) подрубать и отшлифовать до практически, невидимого шва.

 

После того как все элементы карниза подогнаны всухую, их следует закрепить ГПС с добавлением кусков колотого кирпича. Далее устанавливаем скобы изготовленные из оцинкованной проволоки 2,5мм и заполняем кирпичной кладкой внутренний объем карниза.

 

Проверяем прямолинейность карниза, при необходимости, а вы уже поняли что такова есть, доводим до кондиции рубкой и шлифовкой и на этом с ним закончили.: Продолжение следует...

 

Итак, продолжим... Цикл повторяется снова= подгоняются и устанавливаются углы, швы между румпами заполняются ГПС и кусочками колотого кирпича. Кстати, кусочки кирпича применяют для уплотнения шва, замены ГПС на обожженную глину, чем и является кирпич и для ускорения затвердения ГПС. К углам, технологическими скобами, крепим вспомогательный брус, в нашем случае= деревянный плинтус содранный с пола. От ровности этого бруса зависит ровность ряда и плоскости печки в целом.

 

Рубкой и шлифовкой доводим плиты до плотного прилегания к нижнему ряду и друг к другу. Качество шлифовки проверяем на просвет. Устанавливаем по месту всухую, когда заполнили ряд скрепляем их ГПС, кусочками кирпича и устанавливаем скобы из оцинкованной проволоки.

 

Румпы изразцов заполняем кусочками гранитной плитки 20мм на ГПС, некоторые мастера заполняют колотым кирпичем, битой красной черепицей, крупным гравием...

 

Таким способом устанавливаем карниз ( точнее будет плинтус ) и два ряда изразцов, при этом оставляем место для установки блока дверей. Не забываем про зазор между мет. блоком дверей и изразцами. В заранее просверленные отверствия просовываем по две нити оцинкованной проволоки д.2,5мм и завязываем. Блок дверей устанавливаем по месту, концы проволоки пускаем в кладку золника и топливника. Выполняем футеровку изразцового каркаса красным кирпичем, формируем дымовые каналы, топливник= восходящий канал выполняем из огнеупорного кирпича. Между огнеупорным сердечником и изразцами, кладки из красных кирпичей оставляем зазор для теплового расширения.