Твердотопливные котлы "Таймень" - часть 6

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Pavelrf27, Доброе утро.
Спецом в котлостроении не являюсь но в сварке немного соображаю.
Позвольте немного выскажусь:
Судя по вашим фото протёк ваш котелок по месту гибки металла.
На фото до вмешательства (попытки ремонта) вижу аккуратную трещину с проваркой которой нет особых сложностей (не считая доступа само собою).
Проваркой полуавтоматом.

На фото с попыткой ремонта (то где один большой прожёг) гнили и "фольги" не вижу.
Вижу что лезли электродом с откровенным пережёгом металла.

К сожалению по вашим фото не понять насколько труднодоступно место для ремонта.

Что вам предлагаю (как альтернативу отправки на ремонт):
Попробуйте добраться к месту прожёга с болгаркой на 125.
Если провести болгарку вдоль прожёга вожможно (доступ есть) то; найдите сварного с полуавтоматом.
(ищите среди кузовщиков, они умеют "инсталировать" из ничего недостающие части)

 

Приветствую. Ещу при подготовке котла к сварке зачищал донное место металл щёткой..так вот чем сильнее тёр тем сильнее текла вода. То есть данное место можно можно было протирать даже метщеткой

 

Третий раз пишу- проверить металл в других местах.

 

Только завтра, сегодня на смене.

 

Вот по тому и именно полуавтомат.
Нормальный "кузовной" к гнилому 0,8 му дикопиру (авто железо) и приварится и наплавку хоть в сантиметр даст.
И обточит так что краше заводского будет.
Оплавленная кромка есть - есть от чего работать. Если лист вокруг прожёга не "губка" то и наплавит сколько нужно. (да и врезать новый кусок листа может грамотно. был бы доступ)

ну и опрессовать само собой.

... видосик бы ... c коробком или пачкой курева для понимания масштаба и трудности доступа. (видосик можно вацап телега)

 

Что б ответить на все ваши вопросы. Нужно как минимум распотрjшить котел.
имхо конечно но эт мое личное убеждение.
Что: Брать котел по пределу мощности, все ж мягко говоря неправильно. Котел будет работать большую часть на пределе. Как то давно уже убежден, что котел должен быть с запасом. Что б работать большую часть на средних.

 

1) Касательно стали могу с высокой долей вероятности сказать что она тут абсолютно не при чем. Может быть локальное утонение проката попавшее на термонагруженное место но тоже вероятность невелика.
2) Из двух вариантов я бы выбрал первый. Второй еще успеете всегда. В этом случае вы получаете в плюсах ремонт у производителя что гарантирует его качество. Во вторых производитель сделает исследование котла на предмет целесообразности данного ремонта. Может и смысла никакого в нем нет. Ну и анализ повреждений котла принесет пользу в плане возможности исключения их в дальнейшем и более точного определения причин.
Вам решать вообщем, я просто свое мнение высказал.

ПС К советам насчет исправления обвязки лучше прислушаться.

 

Спасибо. Да я не против изменить. Знать бы в какую сторону и что менять.

 

Ничего вы не решите. Проблема сложная- можете только добавить статистики на предмет где проржавело.

 

Как я понял Игоря - исключить из короткого круга бойлер. Получалось что вы даже летом два раза в день загоняли котел в режим конденсата. А бойлер отжирает тепла ого-го! Я вчера специально пошел проверять к своему котлу - включение насоса загрузки бойлера опускает Т теплоносителя в котле с 65 до 55 град за несколько минут. А у меня мало того что котел чугунина весит 270 кг и полон угля, так еще и объем теплоносителя в котле около 60+ л. И бойлер подогревался с небольшой разницей Т теплоносителя и воды, градусов 7-10. С ледяной водой внутри бойлер жрет тепло как не в себя. Бойлер Дражице 160 л.

 

Ежели электро котел "тащит" дом зимой на 5- 6кВт. То лично я б взял ТТ котел на 10кВт. 8 минимум.
Темболее шахтник проще заставить работать на малых.

 

У меня как бы наоборот ситуация. Выйти за пределы номинальной мощности особых проблем нет, а вот задушить в межсезонье уже нужно что-то придумывать или будет не горение а старт-стоп тление. В целом я удачно попал, котел номиналом 20квт на дом 450м2, но по факту даже в обычном режиме выдает куда больше, а можно еще воздушную заслонку подвигать или даже дверку приоткрыть, если самый холод настал ненадолго. Вобщем в прошлом году с морозами до -45 и целый месяц за -30 замерзнуть не получилось Но это еще и от топлива зависит. Если пихать сырые дрова то и на номинал выйти непросто будет.

 

Обязку сделать без гофр. Лучше под давлениям.

 

У вас гофра нержавейка что-ли? Если да, то ответ вашей беды- электрохимия. Нержавейку с черным нельзя ни в коем случае, именно так и проедает в дырочку.