Самодельное сборно-монолитное перекрытие

Доброе утро, как я точки расставил, так и делать .:. (т.е. три прутка внизу (допустим д. 10/12) и 1 вверху 10/8. Расход арматуры тот же, а балка будет работать эффективнее.

 

Арматура подбирается и расчитывается, а не от балды. Одного прутка сверху может и не хватить, т.к. верхняя арматура повышает прочность бетона на сжатие. А третья арматуры внизу, тоже бывает лишняя, т.к. в узких балках будет недостаточное растояние между прутками, для заливки бетона.
Как правило оптимальным бывает вверху и внизу по 2 прутка, но вверху арматура меньшего диаметра.

 

Тогда только из газобетона:
...
http://www.dvs.ru/i_shop/stenovye_bloki_iz_ya/balki_perekrytij_yto
...

 

Здесь есть видео этого процесса:
...

... и скачать инструкцию
...
www.homeplans.ru/download/rs%230-b1-0001.pdf

 

Арматурой повышать прочность бетона на сжатие - только портить, на сжатие бетон и без арматуры работает замечательно (плиту пустотнубю перебитую видили?), залажите кубик с арматурой под прес, лопается ровно по арматурине (если нагрузка приложена паралельно оси прутка, как в нашем случае и будет.).
Балка сечением 200*200 мм, там места (внизу) для 4-х прутков хватит, а если бы внимательно читали выше идущие посты то увидили бы, что я и предлагаю всё это посчитать, и сказать на какой пролёт, какой диаметр арматуры идёт.

 

А теперь в брусок замонолитьте 4 прутка, обвязав их стальными хомутами, и ещё раз попробуйте раздавить Кроме прочности, я учитываю ещё и прогиб и раскрыте трещин, а также удобство работ. Я ж не говорю, что никак нельзя 1пруток арматуры ставить, для коротких пролётов, я именно 1 и делаю. Свыше 5-6м по два.

Для коротких пролётов 200мм это много. А на длинных и по 3 прутка бывает. Просто обычно проще арматуру бОльшего диаметра взять, т.к. вязать или два прутка или 4 разница есть, ну и заливать тоже проще.

Дык, и я о том же.

 

Господа знающие, прокомментируйте плз. Укладываем блоки плашмя, толщина 200 мм, размеры 600мм*400мм, сверлим их в 2-х местах, вставляем арматуру 8, с выпуском по 5-7 см. поверх стяжка армированная 7 см. Скажите такая конструкция будет работать?


См пост выше, по моим расчётам, такая конструкция обойдётся в 2500$ за площадь приблизительно в 90 м2. Главный вопрос жизнеспособна ли конструкция, максимальный пролёт 5,5м, там планирую арматуру 12 или 14.

 

Есть мысль, летом провести испытание, есть 15 блоков 60*20*30, уложить их плашмя на высоте метр, получится длина в 4,5м, с двух сторон залить балки 20*10, но т.к. нагрузку будут испытывать с одной стороны, то пустить 2 прутка д.10 внизу и 1 д.8 в верху. Мысли, предложения, как испытать, на что смотреть, и главное, как высчитать несущую способность, какая нибудь зависимость или ещё чего?

 

за место пенопласта положить твердую мин. вату чтоб на голову не каполо . будет лучше.

 

Плотная минвата в таких объёмах дорого стоит, если тока её потом оттуда достать и пустить в дело, просто оставить ребристую плиту.

 

В межэтажном или чердачном перекрытии пенопласт лучше просто удалить. А затем его пустить под стяжку или отмостку им утеплить.
Есть вариант с пенобетонными блоками: http://www.pbeton.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=16296

 

я один и удобней блоки по балкам но дорог монолитные балки готовые от 500р м. как и двутавр . А сделать самому как вариант . на стене сразу залить и переставлять опалубку или все сразу на земле в опалубку залить из миксера . пока стены строятца и они дойдут пролеты по 4 м

 

Можно и так делать но мне кажется что отливать балки на земле и потом их устанавливать не проще, чем собрать всю конструкцию уже на стенах и залить сразу и балки и 5-7 см плиту армированную, будет точно надёжнее.

Где-то на форуме видел, как пробовали балки отливать, а потом монтировать хорошего ничего не вышло. Всё стоит и крепко держится, но прогибы были не детские у балок.

 

Нафига блоки сверлить? Или вы совсем без балок хотите обойтись? Без балок работать не будет

9. Разрушающая нагрузка (сверх собственного веса) составила 1300 кг/м2 .
Нарушение сцепления между блоками и монолитной балкой после разрушения не
обнаружено.

 

Мысли по СМП для пролета 7.2 метра.

Взять листы ПСБ-15 20 см толщиной стандартно 1 метр ширина, распустить на полосы по 0.5 м. Балка 20 см ширина на 30 см высотой, 2 прутка 16 мм внизу, 2 прутка 12 мм вверху, поперечное армирование 8 мм через 0.4-0.5 м. Сверху бросить сетку 8 мм шаг 15х15 см. Каркас балок 16 на 22 см, защитный слой 2 см со всех сторон, кроме верха, сверху 6 см, чтобы на ТП осталось.

СКАД допускает нагрузки до 400 кг на метр балки. Но лучше 300 кг, иначе прогиб большой. С другой стороны основная нагрузка 10 см ЖБ пола. Пусть 250 кг на квадрат. Остается еще порядка 300 кг на квадрат, что вполне хватит на бытовые нагрузки.

В качестве несъемной опалубки использовать СМЛ, чтобы пенопласт не капал на головы трудящихся Можно в местах стыковки балок и смл загнать какие-то шурупы для лучшего крепления смл, хотя кажется и так бетон должен прилипнуть к смл. Далее оштукатурить СМЛ и готовый потолок. Не думаю, что прогиб 20-30 мм будет заметен для глаза.

Это не руководство к действию - буду благодарен, если кто-то проверит расчеты