Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

@Gefestt, оригинально через 3,5 jack-3-4 контактные .. а на темпдатчиках ведь всего 2 контакта- проще сделать как в ВИДЕО 2-хконтактные, но сделать в самом контроллере (от Дом Автоматики и других контроллерах) выхода МАМА встроенные в корпус на взаимозаменяемых датчиках температур (их всего 3) - если какой то из них косячит. то просто переткнул местами и не нужно вскрывать корпус контроллера.
Но как обычно, никто ничего не думает -проще замуровать в корпус, который не вскрыть, так как под гарантийной пломбой и при случае какой то порчи по ошибке или выхода из строя автоматом слетает гарантия. .

 

Прошу прощения, господа, возможно мой вопрос покажется достаточно глупым, тем не менее спрошу, каков алгоритм настройки котла ВСКЗ лайт 15 на пеллетах ?

 

Все почти точно так же как и с углем, но настройки подачи и перерыва подачи намного тоньше и деликатнее, с мощностью вентилятора тоже. Многое зависит от качества пеллет и переход на другие по качеству меняют настройки в разы.
1. Безопасность возгорания по шнеку в бункер (опаснее чем с углем) - с этим будьте осторожнее. Лучше установить заливной бачек пожаротушения по датчику шнека.
2. Мощность и шибер вентилятора настроить по минимуму, так что бы икры не летели при открытии верхних дверок. и минимальной золой уноса. Заслонка вентилятора должна отрабатывать правильно !
3. На котлах ВСКЗ нет шибера дымохода - если есть возможность, нужно сделать. Будет меньше теплопотерь, особенно с дымоходом более 6 метров.
4. Отрегулировать уровень пеллет на горелке максимально возможно, без спадывания не сгоревших пеллет. Выход в работу котла после паузы-поддержки должен быть без провалов уровня пеллет на горелке (особенно со стороны шнека).
5. Просадки напряжения в сети без инверторного стабилизатора напряжения могут привести к неравномерной работе вентилятора и как следствие не правильного сгорания топлива.
Многие пеллетные котлы используют поддув вторичным воздухом - так намного эффективнее происходит сжигание пеллет, так как горение пеллет и угля в разы отличаются.
- Не советую использовать контроллеры без функции ПОДДЕРЖКА.
- Не советую загружать в бункер сырые пеллеты
- Не советую использовать пеллеты листвянных пород деревьев - смола Ваш враг.

 

Здравствуйте, спасибо, что ответили, горелка квадратная, горение в горелке происходит на уровне воздушных отверстий, так и должно быть или нужно чуть выше ? Заслонка или шибер (не знаю как правильно) на вентиляторе сбоку, которая на притоке стоит на минимуме, плюс накрутил еще одну гайку на противовес, в вашем видео видел, при включении вентилятора противовес открывает воздух движение сантиметр-полтора. Контроллер стандартный д320. Пеллеты сухие, правда серые, скорее всего с корой. Если нетрудно напишите подробнее про заливной бачек с датчиком, что это и как.

 

По температурному режиму еще вопрос, на подачу какую ставить, что бы не свалится в точку росы и не сгноить котел?

 

https://www.youtube.com/watch?v=CYKBa4dncYo&list=PLzC0TxBQLdhiRcp4nvqSIZkxGaUQWPcYd&index=7

 

@kfogel,
1. Все НОРМАЛЬНЫЕ котельные заводы при продаже своих котлов для использования пеллет оснащают котлы системой пожаротушения в бункере и она является ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ. Обычно на бункер подвешивается канистра с водой и через шланг подводится вода к шнеку, на нем есть отверстие с заглушкой. Так вот вместо этой заглушки ставится специальный парафиновый клапан, который в случае нагрева расплавляется и тем самым открывает доступ воде, которая самотеком заливает пеллеты находящиеся в шнеке. Эксплуатацию без системы пожаротушения считаю очень ОПАСТНЫМ мероприятием.
2. Уровень пеллет держите максимально возможно - 2-3 см горкой по центру смещенный от центра - будут не большие провалы по дальним углам- это особенность всех ретортных горелок. Но подачей и перерывом подачи отрегулируйте максимальное наполнение горелки без сваливания горящих углей - в зольный ящик должна падать только сгоревшая зола при каждом очередном включении шнека.
3. Настройте пламя без больших искр, они могут быть только при включении шнека - этим Вы уменьшите золу уноса и как правило наиболее правильное сгорание пеллет - перекройте воздухозабор вентилятора (на видео видно как я это делаю). Добейтесь мягкость сильного пламени - здесь очень важно поймать грань между сильным и мягким пламенем.(с мягким пламенем будет долго нагреваться, а с сильным будет много золы уноса).
4. По качеству пеллет - возьмите стакан, засыпьте в него 1\3 пеллет и залейте полный стакан водой - пусть разбухнут и наблюдайте. Плохого качества спрессованные пеллеты развалятся очень быстро, хорошая прессовка дает немного дольше продержать свою твердость.
Цвет - чистые пеллеты почти не окрашивают воду. Чем грязнее и хуже пеллеты, тем грязнее вода. Часто на дне стакана наблюдается песочно-пыльный осадок - так производитель пеллет увеличивает вес своего детища и немного Вас обманывает...
Запах - вот этот процесс мне нравится больше всего. По запаху можно определить какие были опилки и из чего эти пеллеты. Сами понимаете что затхлый, лежалый запах о хорошем качестве не говорит.

 

Спасибо, буду пробовать, пеллеты заливал водой, точнее кидал в воду в стакан, тонут, через некоторое время распадаются на опилки, тщательно перемешивал, затем ложкой с отверстиями вытаскивал все опилки, твердого осадка нет. По запаху, запах дерева, никакого затхлого запаха нет. Пеллеты покупал в городе Канск, где и проживаю, с этого предприятия везут пеллеты в Красноярск, отапливают "Роев ручей" и до февраля 2022 в Европу, сейчас запретили. Много знакомых достоверно покупают там и отапливаются не первый сезон.
По поводу системы пожаротушения, где то возможно клапан такой приобрести ? Канистру приколхозить недолго.

 

Интересное видео, хоть какое то понимание процесса горения.

 

Кольчугин - в видео режим КОНТРОЛЬ (он же ПОДДЕРЖКА в контроллерах от Дома Автоматики DM32\350\ECO200\OEM) на данном контроллере реализован не плохо в особенности в синхронизацией вентилятора и шнека в этом режиме. Добавлю что включение шнека должно быть всегда после включения вентилятора и должно быть регулируемым и выставляться вручную, так как разгон вентилятора до открытия заслонки у всех вентиляторов и контроллеров отличаются (где 4 секунды, а где и 15-17 секунд) и что бы не получалось так что шнек толкнул и забил воздушные отверстия в горелке, а после этого включается вентилятор - должно быть НАОБОРОТ сначала обязательно вентилятор, а после него по выставленному времени включение шнека. Почему у многих проблема с частым забиванием внутренней полости горелки ? Именно поэтому.
В контроллерах DM320\350 как у kfogel нет такой возможности контроллера (как на видео) там ПОДДЕРЖКА реализована по простому - выставляется период включения ШНЕКА и ВЕНТИЛЯТОРА в минутах, время подача шнеком и время работы вентилятора в секундах. Я обычно выставляю период вентилятора и шнека одинаковыми (общее время ПОДДЕРЖКИ деленное на 3- обычно 3-4-5 минут) и время работы шнека тоже деленное на 3 от выставленной рабочей подачи шнека, так что бы за время ПАУЗЫ-ПОДДЕРЖКИ на горелке оказалось ровно столько же топлива как и в процессе работы.(ведь на время работы уровень топлива уже четко отрегулирован).Тогда провалов топлива на горелке за время ПОДДЕРЖКИ не происходит. Запуск котла после паузы происходит сразу на полную выставленную мощность. Если это не учесть и будет проседание топлива перед запусков котла в работу, то сила пламени 2-3 первых подачи будет слабым из за нехватки топлива в горелке и нагрев увеличивается по времени.
На видео в контроллере я бы так же применил эту схему - количество подаваемого топлива в режиме КОНТРОЛЬ должна равняться количеству топлива в процессе работы за 1 период. По времени работы вентилятора в этом режиме я уже писал...
По температурному режиму еще вопрос, на подачу какую ставить, что бы не свалится в точку росы и не сгноить котел ?
Температуру подачи на котле считаю минимальным при температуре на обратке не ниже 40 градусов. На каждом котле она отличается и зависит от теплопотерь в помещении и системе, реализации ПОДМЕСА и обмана мозгов контроллера и еще многих факторов.
В случае с контроллерами DM320\350 без использования бойлера я обычно температурный датчик ГВС прикрепляю к трубе ОБРАТКА на входе котла - этим на табло в котроллере мы слева видим температуру в котле, а справа контролируем температуру на обратке.

 

По поводу системы пожаротушения, где то возможно клапан такой приобрести ? Канистру приколхозить недолго.
Мы сами колхозили такой клапан после сработки такой системы из парафиновой свечи - вот уже 1,5 года стоит и еще не расплавился, так как горение правильное.

 

Хорошее решение по датчику ГВС на обратке, прицеплю сегодня.

 

То есть взять подходящий сгон залить его парафином и вкрутить на место заглушки на трубе шнека, к нему подсоединить шланг и емкость с водой ? Вы какой толщиной парафин делали в трубке ?

 

К сожалению практически нет ни одного контроллера, который бы учитывал все тонкости в настройках... Могу сказать на примере моего FACI...
уровень топлива в СТОПе он позволяет регулировать изменением времени между продувками (60 секунд), т. к. продувке предшествует разовая подача топлива, величину которой также можно регулировать...
Но он не умеет регулировать нужное количество топлива в зависимости от его количества в горелке в данный момент времени... К примеру после выхода из СТОПа первая подача должна быть увеличенной (на 50-60%), остальные нормальными (согласно заданным настройкам)...
Режима PID-регулирования у него нет вообще... Я решаю этот вопрос снижением уровня подачи по достижении температуры уставки и увеличением верхней границы гистерезиса до 6-9*С вместо 2*С...
Что дает перегрев теплоносителя соответственно от 4 до 7*С...
Контроллер может работать по температуре уходящих газов, но не учитывает при этом состояния теплообменных поверхностей (хотя бы по усредненной разнице Тух), т. е. автоматом изменять температуру срабатывания... К примеру задали Тух=160*С... По достижению 160*С котел переходит в режим снижения мощности (снизил время подачи и интенсивность продувки)... По достижении 150*С контроллер снова переводит его в режим набора мощности... Это при чистой поверхности... При грязной котел начинает тактовать не выходя на заданные температурные 65*С...
А вообще чистота горения должна регулироваться по температурным датчикам, расположенным в камере горения, в борове, в дымоходе в связке с датчиком температуры теплообменника (минимум) и датчика уличной температуры и в связке с лямбда-зондом...
Но я таких контроллеров не знаю... Нет их в природе...
То что втюхивает Слава, ориентируется на комфорт использования оборудования (скоро каждым радиатором будут управлять), а не на качество горения...

 

Геннадий, не стыдно?
Был лучшего мнения о вас лично...

Вы, как и многие, совсем обезумели...