Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Слава, главное для контроллера котла - это управлением временем горения (горит - не горит) и качеством горения... Если с первым параметром, более или менее нормально, то со вторым практически никак...
Для управления системой отопления существуют специализированные решения...

 

Выше я не про контроллеры, а про "базарные жаргоны" в обвинительном тоне...

Что касается контроллеров, нет и не будет отечественных достойных, тем более, с ЛЗ. Во всяком случае, в ближайший десяток лет по известным причинам. Импортных, похоже, тоже уже не будет.

 

@slava137, @Кольчугин - хватит недомолвок и скрытых обвинений ! Свои разборки в другие темы ! Не забывайте наименование " настройка котлов и помощь новичкам "
Я лично люблю КОНКРЕТИКУ без мыла - и пустых слов и здесь хочу что бы было так же.
@slava137, по контроллерам я с Вами все таки соглашусь... кто то пытается делать свои контроллеры, но движется в упрощенный режим регулировки горения топлива, но это утопия и может применяться индивидуально для конкретного котла и конкретных одинаковых домов .. допустим на однотипно построенных домах в коттеджных городках, но как только поставить этот контроллер на другой котел и в другое по параметрам помещение все пойдет на смарку...
Есть новые разработки сенсорных контроллеров с постоянным по периоду подачи топлива, без ПИД\АирФлов режима, без регулирования параметров во время ПАУЗЫ - все просто регулируется только время подачи (период подачи постоянный 60 секунд или 30 секунд в зависимости от версии контроллера), временем и силой вентилятора. Да все очень просто, но это хорошо во время морозов, а в межсезонье начинаются проблемы с загудрониванием или большим сажными отложениями на стенках из за больших по времени пауз.
Все таки надеюсь на Российских производителей контроллеров - без роста и усовершенствований в функционале нет будущего.

 

@Vad6510, пеллетная горелка не может работать с большим К-модуляции. (Можно и К= почти 9 написать, лучше она от этого не станет/стала).
С/с по каждому "чиху" комнатного термостата тоже не вариант. Ни ЧИР, ни ШИМ не помогут, пока осознание другой гидросхемы не придёт.
А вот с этим как раз и сложности. Чем восточнее, тем сложнее.
Не готов судить об "угольных паровозах" с "запахом детства" (вокзала и титана в вагоне отходящего поезда... и чая с содой, чтобы тёмным был ...). Возможно, они и хорошо "пыхтят", не знаю.
В Красноярске уже пеллеты дешёвые появились, из лиственницы. Надеюсь, скоро пользователь отчёт сделает по работе. Пока только фото "распаковки" опубликовал. Вот он осознал...

 

Пока производители контроллеров ставят пломбы для "гарантии" так, что монтажнику/наладчику/ремонтнику/пользователю, наконец, не доступны клеммные колодки для подключения оборудования/датчиков, толку не будет. И "джеки" не помогут...
Тупик, одним словом...
И щели в корпусе контроллера в том же ряду...

 

Дело не в одной только гидросхеме, хотя она также оказывает влияние своей инерционностью...
Важно чтобы контроллеры учитывали и условия в которых происходит горение...
Потому как подача порции мелкофракционного топлива (пеллеты, уголь) в раскаленную футерованную топку вызывает мощный выброс летучих, а подача в холодный летучих не даст вообще... Соответственно и манипуляции с воздухом требуется увязывать с этими условиями... Да и количество подаваемого топлива также требуется в разных условиях разное... Существующие контроллеры даже раздельной подачей первичного и вторичного воздуха управлять не умеют...
Как на ретортных, так и на дверочных горелках...
Контроллеры делаются вообще сами по себе без привязки к конкретике котла...

 

На kipi горелках с 26 кВт и выше есть механическая регулировка. Один раз настроил и всё.
У других горелок соотношение ПВ и ВВ определяется конструкцией горелки.
Как вы себе представляете работу контроллера по подстройке, если бы он это мог делать? Какой сигнал обратной связи он использовать должен?

 

Он должен включать логику при учете температурных условий в камере сгорания...
Подал скажем порцию топлива - произошел залповый выброс пирогазов - дай воздуха...
Пирогазов стало меньше (сгорели) пирогазов - убавь воздух...
Обратная связь - температура в характерной зоне (выход из топки)...
Недостаток как и избыток воздуха снижает её...
Это к примеру...

 

@Кольчугин, @slava137, Вы оба рассуждаете узконаправленно основываясь на конкретных котлах (видимо мало общались с другими моделями котлов). Один пишет про польские горелки и пеллетники (и рьяно продвигает антипаровозную тему), а другой про немецкий котел с футеровкой (сделай сам) .. каждый пишет об этом на "своем языке понимания- сокращая важные слова и этим предложение становится ПУСТЫМ" и поэтому ВСЕМ остальным не все понятно о чем Вы пишите...не нужно другим навязывать свои убеждения в этих вопросах, сами почитайте - что Вы дельного для всех написали ?
Тема " Настройка котлов и помощь новичкам " - именно НОВИЧКАМ -пишите что бы и им было понятно, а людям с опытом эксплуатации, Я ТАК ДУМАЮ, эти ВАШИ рассуждения по всему форуму уже надоели...и неинтересны.
Я человек ПРЯМОЙ и не люблю словоблудия и пустых разговоров.

 

И чего он осознал ? Вы такими пеллетами топились ? Вопрос тогда к Вам такой - Почему в банях в парилках доски из лиственницы не используют ? Вроде должно быть само то и гнить от влаги не должны. Но все дело в смоле, которая даже при малых повышенных температурах начинает вытекать на поверхность... и в котле будет то же самое... Да ЖАРУ будет намного больше и первый визуальный эффект в первый отопительный сезон будет просто шокирующим, НО в последствии стекающая смола начиная из под горелки и в шнековой системе сделает свое дело - спрессованная смола с опилками становится как камень и заполняет все свободное пространство не только внизу шнека, но и везде где можно и не можно. кувалда и зубило тогда в помощь.

 

https://www.forumhouse.ru/posts/7617175/ Это ГВТТ (горелка с высокотемпературной топкой)...
Интересно что в ней немецкого?
PS. Любые опилки, в том числе и их хвойных пород для этой горелки это супер-топливо...
Изучение принципов работы данной горелки очень способствует пониманию процессов как горения, так и принципов работы систем подачи топлива и принципов теплосъёма...
Что позволяет понять все тонкости при работе с пеллетами как специализированных дверочных, так и ретортных или проходных горелок... И соответственно более простых угольных... Простых, потому что подача угля в горелку проще в плане воздействия нагретых стенок МШП (механизма шнековой подачи) на топливо... Ну дымит... Не клинит же и шнек в бараний рог не выкручивает...

 

@Vad6510,
Тогда и вам скажу прямо...
Пока вы и все, кому пишете методы настройки, не осознаете важность гидросхемы на полноту сгорания, на отсутствие "дёгтя", на комфорт в доме, толку не будет. Всегда должен использоваться принцип: котел отдельно, а СО - отдельно. Тогда и пеллеты из сосны, и из лиственницы будут хороши...
"Но это уже другая история"(с)
Удачи!

 

Доброго дня всем, подскажите по настройкам затухания котла на контроллере ДМ 320, какие параметры выставить. Уезжал, приехал топливо закончилось, в горелке ни уголька не осталось, шнек и вентилятор молотили до талого пока не отключил сам.

 

@kfogel, в Сервисных настройках ВРЕМЯ ЗАТУХАНИЯ скорее всего у Вас перенастроено. Желательно в этих настройках ничего кроме включения\отключения АирФлов и тока нагрузки реверса не трогать. По умолчанию там установлены адекватные значения. Менее 45 градусов через выставленное время если температура в котле не растет, то котел автоматически выключается и выдает ошибки по Температуре котла или ШНЕКА - .

 

Как раз сейчас межсезонье и самое время поэкспериментировать с настройками и понять на каких минимальных значениях подачи, перерыва подачи и мощности вентилятора может работать Ваш котел.
Обычно 15 Квт работают эффективно от 4-5 Квт до 12-14 Квт (ниже 4 Квт - не набирает температуру, а выше 14 Квт большой расход топлива чем Выше киловаттность котла тем выше минимальные пороги)- все зависит от контроллера, плавности регулировки вентилятора, диаметра шнека и возможности контроллера управлять временем подачи шнеком и вентилятором в ПОДДЕРЖКЕ (модуляции). Это пригодится для настройки автоматического режима работы (AirFlow\FuzzyLogiс и т. д)
Проверяем работу котла в СТАНДАРТНОМ режиме- потом при минус 15-20 градусах на улице нам пригодятся эти параметры для настройки автоматического режима.
1. Проверяем работу заслонки вентилятора - при включении грузики должны подниматься и открывать заслонку немного вверх. При отключении заслонка закрывается-грузики внизу. Засеките время разгона - обычно от 6 до 12 секунд.
2. Воздухозабор вентилятора закрываем шибером (если нет шибера-заклеиваем малярным скотчем) ПОКА на 50%. Особенно актуально на котлах без шибера дымохода и повышенной тяге дымохода 8-10-12 метров высотой
3. Мощность вентилятора уменьшаем до минимальных рабочих значений +5 %. Предварительно пламя должно быть мягким с минимальными искрами и золой уноса. Если котел долго набирает температуру- более 5 минут, то немного добавьте мощность вентилятора. Не забывайте что при добавлении мощности вентилятора увеличивается и расход топлива- это нужно учитывать.
4. Устанавливаем ШНЕК ПОДАЧА в 2 раза меньше, чем сейчас установлено у Вас в настройках и ПЕРЕРЫВ ПОДАЧИ предварительно так же в 2 раза меньше- именно им и будем регулировать правильность наполнения горелки. Если топлива мало на горелке- слабое пламя, то уменьшаем ПЕРЕРЫВ ПОДАЧИ на 5 секунд. Если много угля и сваливаются несгоревшие угли - то увеличивает на 5 секунд. Примерно через час (что бы все устаканилось) смотрим уровень топлива на горелке и уже посекундно четко регулируем точно в такой же последовательности.
5. С момента запуска котла прошли 3 цикла включения\отключения котла. После этого ...
Берем секундомер и блокнот с ручкой для записи. - Начинаем записывать -
Нам необходимо узнать время ПАУЗЫ-ПОДДЕРЖКИ (модуляции) -допустим среднее 12 мин 40 сек и время работы котла 5 мин 20 сек.
6. Тогда на основе этих собранных данных устанавливаем параметры ПОДДЕРЖКИ ... нам нужно установить включение ПОДАЧИ ШНЕКА такое количество раз, чтобы минимум 2-3 раза включился шнек и подал топлива так же в 2-3 раза меньше, чем во время работы. Включение вентилятора устанавливаем тот же период 4 минуты, время работы - РАЗГОН вентилятора + 5 секунд- с этим значение очень аккуратно- если мало, то и толку нет, если же много, то будет тепло улетать в трубу...
Например в работе подача шнеком 8 секунд - тогда в поддержке устанавливаем 3 секунды через 4 минуты - вот тогда за 3 подачи через 4 минуты (12 мин40сек) у нас уровень топлива на горелке сохранится и первый запуск работы котла будет наиболее эффективен при наполненной горелке. При похолодании время поддержки уменьшается до 8мин30сек\10мин20сек но и включение шнека и обьем немного изменится, но не существенно. (Этот пример индивидуален для каждого котла и может отличаться от ВАШЕГО)
Чего мы добиваемся с такими настройками режима ПОДДЕРЖКИ ?
а) Шевеление угля 2-3 раза не дает образовываться коржам и шапкам, по крайней мере уменьшая их количество. Подбор правильного значения ПОДДЕРЖКИ несет немаловажную роль в экономии топлива.
б) Минимальный раздув 12-15 секунд при падении на 1 градус сохраняет тепловую энергию в теле котла - именно по этому времени падение на 1 градус от перехода в режим ПОДДЕРЖКА можно определять цикличность включения нужного времени.
в) Уменьшает задымление по сравнению с базовыми настройками, где большой обьем топлива (10 сек=160 грамм) лежит на горелке без раздува (8 сек по умолчанию- разгон вентилятора 8-12 сек) и шевеления (15 мин - редко у кого такое время поддержки).
Вот таким примерно методом находим минимально эффективный режим для МЕЖСЕЗОНЬЯ.
В дальнейшем при переходе в автоматический режим поддерживайтесь этим данным и настраивайте коэффициенты подачи и силы вентилятора так, что бы контроллер не уводил котел за нижние пределы эффективности работы котла.