Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

А что такое кран подмеса?

 

КРАН ПОДМЕСА - это самый упрощенный вариант (он и самый лучший) обмана контроллера на входящую по обратке в котел температуру.
Между подачей и обраткой ставят сообщающуюся трубу и кран (вентиль), которым есть возможность добавить горячую воду из подачи в обратку. Актуально когда разница температур между подачей и обраткой более 10 градусов, тем самым мы вентилем регулируем разницу температур около 5 градусов (меньше не рекомендую). Если при разнице температур в 10 градусов мы в котле минимум можем держать 50-52 градуса (что бы обратку держать более 40), то при подмесе и 5 градусах разницы температур можем в котле держать уже 45-47 градусов. По экономии топлива и комфортности в межсезонье большие ПЛЮСЫ.
Подмес он же байпас. Но упрощенный вариант считаю надежнее- им можно отрегулировать более точно.

 

А если гидрострелка установлена, она играет роль крана подмеса?

 

Да - гидрострелка играет роль подмеса и равномерного распределения температуры по контурам.

Кстати разместил видео по подключению и запуску котла ВСКЗ 10 КВт - особое внимание на аккуратно убранные провода и дым в районе СТОП-УГОЛЬ.

 

Тоже дым был в районе стоп-уголь и в других соединениях, включая сварные швы бункера. А мягкость пламени я так понимаю лучше регулировать заклеиванием забора воздуха? А то я пытаюсь регулировать заслонкой, путем подкручивания гайки с грузиком.

 

В первую очередь проверьте запускается ли вентилятор на самой минимальной мощности. Если ДА то прибавляйте 3-5 % и это будет самая минимальная мощность вентилятора. На многих котлах минимально выставленной мощности в контроллере не хватает для запуска вентилятора и поэтому я всегда проверяю стартовую мощность и прибавляю еще 3-5 % для уверенного запуска. Это первое 0 пиковое значение.
Во вторую очередь добавляя постепенно в контроллере мощность вентилятора смотрю в какой момент открывается заслонка (начинает движение шток с гайкой) и это скорее всего 1 пиковое значение. Есть определенный момент вращения вентилятора без открытия заслонки. Этот момент хорошо видно при снятом вентиляторе-(если кто сомневается в этом то можете проверить).
В третью очередь - нахожу еще 2-3 пиковых значений резкого роста силы вентилятора и записываю все эти значения - эти значения пригодятся для перехода на более мощную работу котла.
В четвертую очередь - на первом пиковом значении вентилятора во время когда горелка прогрелась и вошла в рабочий режим с правильным уровнем топлива на горелке и нормальным пламенем начинаю ЗАДАВЛИВАТЬ воздухозабор вентилятора шибером (если нету шибера то заклеиваю скотчем). Сразу закрываю на 75% и смотрю силу пламени - призакрытием\приоткрытием добиваюсь мягкость в пламени и без искр и открываю % на 5 -10 для более сильного пламени, но без больших искр. Замеряю время работы котла до отключения с вот таким положением шибера вентилятора-. Открываю\закрываю на 5% и опять замеряю время работы (посекундно) и вот так подбираю самое оптимальное положение шибера. нагрев должен быть НЕ быстрым - за время работы котла теплоноситель по системе через котел должен сделать 2-3 оборота и хорошо прогреться. Сильно быстро за 1.5-2.5 минуты - эффекта нету. И сильно долго 10-13 минут тоже так же. Котел должен равномерно быстро набирать температуру и при отключении набирать 2-3-5 градусов по инерции. Кстати по набору инерции можно определять когда нужно чистить котел - очень удобно наблюдать в приложении и видеть это.
Со временем прямо на корпусе вентилятора можно прочертить линии (их всего нужно 2-3), которые пригодятся.
В пятую очередь - подобрать количество топлива и период подачи под все пиковые значения вентилятора - лучше это сделать за первый сезон отопления и все действия записать в журнал. А ужен на следующий отопительный сезон будет легче - просто заглянуть и посмотреть.
Есть еще несколько пунктов и особенностей - но я думаю что и этого хватит.

 

Обзор настройки котла ВСКЗ Эко Плюс 44 КВт, контроллер DM350. Уголь семечка Балахта. Котел эксплуатируется 1,5 месяца - фактически новый.
Владелец обратился по поводу большого жора угля - сколько жрет ? Ответ точно не замерял, но в порядке 100-130 кг в сутки при уличной температуре днем +6 ночью -3.
Предварительный осмотр выявил:
1. Температурный датчик шнека кольцом лежит сверху ..

2. Температурный датчик ГВС не используется-(без бойлера) и лежит сверху котла.
3. Параметры ШЕНК, ВЕНТИЛЯТОР, ПОДДЕРЖКА, Реверс ток нагрузки и т. д - выставлены не правильно, но по крайней мере уровень на горелке почти в норме.
4. Ничего не меняя замерил время нагрева (работы) котла - 12 мин40 сек (среднее из 3 раз)
а так же Время ПОДДЕРЖКИ (паузы) - 6 мин 30 сек.(так же среднее из 3 раз).
5. Установил (предполагаемые и предварительные) свои параметры ШНЕКа, Вентилятора, ПОДДЕРЖКИ (шнека и вентилятора), а так же Гистерезиса.,
6. Температурные датчики закрепил на положенных местах. Датчик ГВС на обратку.
7. Провода аккуратно подвязал пластиковыми стяжками и убрал сзади котла.

8. Отрегулировал работу заслонки и заклеил воздухозабор вентилятора (на 50%).
9. Погонял котел на разных мощностях, меняя время подачи и мощность вентилятора (нашёл 4 пиковых значений) и 2 воздухозабора. Подобрал 3 режима работы котла ... на 8-12 КВт (межсезонье до -5), на 18-25 КВт (при -10-20 градусов), 30-35 КВт -(-25 -35 градусов)
10. Котел работает в данный момент в первом режиме - МЕЖСЕЗОНЬЕ - добавлять температуру в котле по мере остывания обратки, так что бы обратка была всегда более 40-42 градусов.
Работает котел в норме - РАБОТА (нагрев) - 3:40-4:10 В ПОДДЕРЖКЕ (паузе)- 8:20-12:40
Отлично реализована загрузка угля в бункер с улицы в цоколь, где находится котельная.

С углярки на улице тачками высыпается уголь в эту систему, который ссыпается по трубам в бункер. Открывается бункер внизу и подставляется патрубок, по окончании загрузки патрубок снимается и закрывается бункер. Очень удобно.

 

ВСКЗ люкс-30 кВт, шнек 127 мм, уголь "орех" добился расхода 200 кг за 7 суток (20 кг в сутки). Настройки - температура 53 градуса, гестерезис - 2, шнек - нагрев: подача 2 сек, перерыв 23 сек; поддержка: работа 2 сек, пауза 7 мин. Вентилятор - работа 12 сек, пауза 5 мин, мощность 27%. Разница между прямой и обраткой 8 градусов. Дом 190 кв/м, 3 этажа, на втором этаже теплые полы. Котельная на улице на расстоянии 10 м от дома. Трубы в теплоизоляции уложены на поверхности.

 

@borkonar, - мы не плохо поработали ? 20-25 кг в сутки не плохой результат (у Вас около 30 кг). Но это настройки для межсезонья для 30КВт котла.
Есть некоторые замечания.
1. В поддержке у Вас расхождение по одновременному включению шнека и вентилятора - шнек 7 минут, а вентилятор 5 минут - получается, что вентилятор раздувает нехватку угля и пламени не будет хватать для сохранения энергии. Замерьте среднее время ПОДДЕРЖКИ и поделите на 2-3 - вот это время и поставьте ..А проще установите 3 минуты Шнек и Вентилятор и посмотрите сколько раз они включатся за время ПОДДЕРЖКИ- изменением этого времени добейтесь включения 2 а лучше 3 раза.
2. Подача в работе 2 секунды через 23 секунды -ХОРОШО что часто шевелит уголь, но это все-таки маловато. Я бы увеличил в 2 раза, то есть 4 сек (или 5) через 40 сек - этим уменьшим количество включений редуктора и увеличим моторесурс двигателя. Заметьте подача 4 секунды это примерно 60 грамм угля - и примерно за 45-50 секунд сила пламени начинает проседать, то есть теряется КПД пламени и появляется необходимость следующей порции угля - вот поэтому и на 5 секунд раньше (40), что бы вовремя сохранить силу пламени без потери тепла в котле. Но тут очень важен уровень топлива на горелке - он должен быть максимально возможным- именно тогда пламя максимальное. Периодом подачи БОЛЬШЕ\МЕНЬШЕ регулируем уровень на горелке.
3. Гистерезис установите 1 градус - перепады температур уменьшатся и обратка выровняется и не будет таких проседаний в 8 градусов.
4. Со временем установите шибер дымохода - в базовой комплектации не предусмотрено. Это даст еще процентов 10-15 экономии топлива.

 

Есть небольшой нюанс с крупной фракцией угля(без мелочи)- настроить подачу ТЯЖЕЛО (приходится уменьшать в 2 раза), так как уголь не успевает сгорать на горелке и начинает вываливаться не сгоревшим. Только вроде настроишь и следующей порцией подается уже с мелким - а сгорание на горелке уже другое. Часто бывает когда в мешках идет не равномерной фракцией уголь или же при загрузке загружают из кучи сначала крупную фракцию а уже потом со штыбом и мелочью. Много звонят и жалуются на такую проблему, хотя в больших случаях виноваты сами.
Совет при покупке угля в мешках проверяйте фракцию - прошлепали, тогда пускайте через сито. При загрузке из углярке не сортируйте крупную от мелкой фракции - лучше будет если будет равномерная смесь .

 

@Vad6510, огромное спасибо за помощь в настройке! Две секунды работу я выставил от жадности, потому, что шнек 127 мм, подумал, что много сыпать будет. Попробую по Вашему совету. А вот такой вопрос - каким углем лучше топить - орехом или семечкой? (Даже боюсь спрашивать, получится как на авто форуме - что лучше: бензин или дизель). Моет тема есть, ткните, а то я не нашел...

 

@borkonar, лучше семечка, горение более равномерное и жизнь китайскому редуктору продлит, а она у него и так короткая

 

Реторта - семечка и уйдете от проблем, а лотковые горелки как семечка так и орех, но не крупнее 70-80 мм.
@Gefestt, - Вы все правильно написали !

 

Что за напасть то ? Или первые похолодание так влияет на людей ?
За эту неделю 2 одинаковых случая (ранее тоже писал о таком же) - звонки с просьбой помочь по поводу сброса большого количества топлива в зольный ящик, загаживания гудроном тела котла и остановки котла с ошибкой.
У всех одна и та же ошибка - просто не чистят котел ! Кто месяц, кто 2 - они чистят, но только стенки, но никто не показал и не научил, что со всех водонаполненных полок (сверху\снизу), торцы внешние и напротив стенку котла, меж водонаполненных колосников (особенно тщательно) тоже нужно чистить.

Может быть не знание конструкции тела котла, может от того, что просто не объяснили и не показали ГДЕ нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО раз в неделю чистить.
Но сам факт говорит сам за себя - зола уноса со временем перекрывает все больше и больше воздуховод горячего воздуха, как правило увеличивается расход топлива и приводит к кислородному голоданию. как правило появляется ПЫХ с огнем при открытии дверок. пропадает тяга дымохода с выделением большого дыма. затем увеличивается нагрев шнека и срабатывание датчика на нем с выталкиванием угля из горелки с перерывом и повторным выталкиванием в зольный ящик большого обьема топлива в зольный ящик. Сопровождается обильным загудрониванием тела котла и дымохода.
Устранение- по возможности предварительно вычистить котел, особое внимание на увеличении тяги дымохода. Револьвер циклона так же чистить обязательно. Запуск котла с повышенной температурой (70-75 градуссов)- для выжега гудрона с тела котла обычно хватает 2-3 дня и постепенно по мере выгорания до серого цвета хорошо очищать ВСЕ и ВЕЗДЕ основательно. Визуально видно отваливающиеся слои, где нужно уже чистить. Желательно чистить на горячую- без остановки котла. По мере очистки и увеличения тяги дымохода можно выходить на рабочую температуру котла.
В дальнейшем избегайте подобную ситуацию !

 

Как считаете - лучше будет если вентилятор работает на мощности 25% в течение 12 сек или на 30% в течение 10 сек? Или эти два параметра вообще нельзя связывать между собой?