Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Кто нибудь ставил комнатный термостат? На контроллере ДМ 320/350 есть выход для него.

 

@Сергеевич09,

Может и "здорово" объясняет, но неправильно. Человек пытается скрестить ужа с ежом. (гидрострелку с подмесом.) Если и делать подмес, то делать его нужно перед всасывающим патрубком насоса, то есть на подаче, а ни как не после напорного. (4:50) То есть на подаче. Иначе часть полезной работы насосов тратится бесполезно. Гидрострелка это гидроразделитель. Он служит для гидравлической развязки. (По-простому. Чтобы насосы отопительных контуров "не воровали" друг у друга, когда расход в котловом контуре меньше суммы расходов отопительных контуров) Если не стоит задача разделить гидравлически первичный и вторичные контура, то надобности в ГР нет. Как правило ГР ставят на большие здания или когда насосы отопительных контуров включаются по датчикам температуры воздуха в помещении (комнатному термостату), а в котловом контуре поддерживают постоянную (как правило высокую температуру) чтобы не иметь теплоноситель обратки котла ниже допустимой. Как и для чего применяют ГР написано здесь.
https://www.forumhouse.ru/posts/5130212/

 

поставил месяц назад, при погоде до -10 котел уходил в сон по к. термостату на 6часов раз в сутки

 

Сейчас в Красноярске средняя температура за не делю -20. Подскажите - для котла ВСКЗ 30 Квт (отапливает дом 190 кв. м.) расход 48 кг в сутки нормально при такой погоде? Или это много?

 

Это вы спрашиваете, или издеваетесь..?у мну 120-140 кг...

 

Что то не сходится .. остальные 18 часов молотит без остановки ? Должна быть периодичность - подберите место где поставить комнатный датчик, так что бы и дома было температурновольготно и котел работал с менее столь долгой паузой. На сколько проседает температура в котле перед включением в работу - не выходит за точку росы на обратке ? Хватает ли топлива на горелке на запуск в работу ? Нет ли нагрева трубы шнека в сторону бункера, если близко датчик шнека к котлу. то скоро сработает и вытолкнет много угля в зольник. Температуру в котле установите на 3 градуса больше, чем обычно отключается по температурному комнатному датчику. Лучше заметить несколько отключений котла и вывести среднее значение и естественно чем холоднее тем температура выше. Если же котел хороший и уверенно набирает 70 -75 градусов, то ставьте заведома высокую температуру в котле так что бы до нее не доходило, но экономичнее подобрать уверенный подъем и более частое включение котла по термостату (комнатному датчику)

Все зависит от теплопотерь помещений. Нормально ЖРЕТ и кушает. Не смотрите сколько кушает у других и не завидуйте. у Вас свое у них свое... Утепляйтесь.
Кто то любит дома +26, а кого то и +24 вполне устраивает- вот у первого будет 35 кг в сутки кушать, а у второго 55 кг в сутки ЖРАТЬ - как можно все это сравнивать ?

 

Спрашиваю. Первый сезон топлю и мне надо знать к чему стремиться. Мне в работе котла самое главное, чтобы угля поменьше расходовал и отложениями не покрывался.

 

сейчас работает постоянно...расход ~25кг.сутки,отапливаю 150кв.м (22градуса),котел вскз 24, DM350

 

Если есть вариант по более экономичному (расход угля),-готов опробывать все предложения...

 

@Vad6510, подскажите, есть возможность перепрошить дм350 ?
время реверса уменьшить (в идеале возможность регулировать.)
время между подачами увеличить (более 180сек)

 

..комнатный терм, пользую механический...и есть ощутимый минус-это дельта между вкл и выкл, но она нивелируеться инерцией теплых полов..,в идеале наверное лучше будет электронный.,с возможностью установки неоходимой дельты.

 

на 350-ом есть возможность выбора работы по ком. терм. с нормально замкнутыми контактами, и с нормально разомкнутыми.(можно и выключатель поставить и удаленно управлять работой котла...)

 

1. Перепрошить ..- не знаю и не слышал, что бы кто то перепрошивал... единственное считать прошивку, вскрыть код и перепрограмировать на нужные действия, затем программаторов перепрошить заново. Да и зачем ? 3-5 секунд вполне хватает для расклина- добавите больше будет запресовка угля в сторону шнека, а там контрореверс не срабатывает и в лучшем случае сгорает предохранитель или выбивает тепловуху на двигателе, в худшем сгорает реле.
Посмотрите в инженерных настройках сколько попыток у Вас осталось ? Ведь при каждом расклине в течении 10 минут на одну попытку становится меньше... Я всегда смотрю в журнал ошибок и в настройках реверса шнека ставлю максимальное количество попыток, в некоторых прошивках их максимум 5, а в некоторых 7. При срабатывании 5 раз заклина попыток не остается и котел на постоянной основе выдает ошибку шнека, даже при сбросе ОШИБОК ШНЕКА
Бывает для того что бы расклинить шнек приходится минут 20 в ручном режиме туда- сюда включать ШНЕК-РЕВЕРС до хорошего хруста и дальнейшей нормальной работы шнека. В зольнике потом достаешь хорошие переломленные камни. Ведь 0.5- 1-2 тонны угля ссыпать совсем не хочется без системы СТОП-УГОЛЬ.
Я лично доставал закрученные 200 мм гвозди вокруг шнека, плоскогубцы и камни, развалившийся шнек в трубе по сварке, смола листвяжная от пеллет в конце лета, веревки от мешков, которые намертво заклинили шнек и вытаскивать только ОЧЕНЬ трудоемкой работы...
2. Считаю не правильным период подачи делать более 60 секунд !
Объясняю почему... по умолчанию в DM320\350 подача шнеком 10 секунд и на 120 шнека и редукторами Вампер примерно 150 грамм - это количество угля на разных горелках и по разному настроенных и типах вентиляторах сгорает до понижения силы пламени примерно за 50-60 секунд - так как Вы хотите более 180 секунд это 180 секунд - 60 секунд = 120 секунд эти секунды у Вас все тепло будет улетать в трубу. Самым правильным будет открыть дверцу и секундомером замерить за сколько секунд пламя на горелке будет проседать. Вот от этого времени отнимите 5 секунд и поставьте в периоде подачи... через час если топлива на горелке будет много, то убавьте подачу на 1 секунду (столкнув сгоревший шлак с горелки). И опять через час смотрите как будет уровень на горелке - много, то убавляете еще секунду... через час стало мало, вот теперь изменяете ПЕРИОДОМ ПОДАЧИ... мало угля на горелке, то уменьшаете период подачи на 2-3 секунды, если же много, то увеличиваете на 2-3 секунды. И через час ОПЯТЬ подстраиваете.
Не забывайте, что ПРАВИЛЬНО\НЕ ПРАВИЛЬНО (по умолчанию) настроенные параметры в ПОДДЕРЖКЕ могут в разы увеличить \уменьшить расход топлива.

Всем кому я настраивал в этом лично убедились... прошли очень хорошую практику и научились пользоваться контроллером и обслуживать котел.

 

4 дня назад поднялась тема с комнатным датчиком температуры и специально эти 3 дня организовал себе настройки на 5 котлах с такими датчиками, что бы в воочии протестировать и подтвердить свои убеждения.
Так вот. на 2-х реальных и 3-х по телефону получается, что котлы очень много времени по обратке находятся намного ниже точки росы 26-30 градусов! Для понятия ЧТО ЭТО ТАКОЕ посмотрите на трубу дымохода с зонтиком .. и что Вы видите ? Черные подтеки ? Крыша вокруг какого цвета ? Не пробовали смывать ? Это смесь влаги и золы от угля = серная кислота. Точно такой же процесс (только не заметный и в большинстве проявляется в виде загудрогивания тела котла) происходит и в вашем котле. И вместо 15 лет, Ваш котел отработает 8-10 лет и ремонт обойдется больше чем стоимость котла.
Что можно сделать ? На 3-х котлах отрегулировали и отбалансировали (предварительно и будет в дальнейшем более точная подрегулировка по комнатам) и перенесли сам датчик в более прохладное место, где котел работает и включается чаще, не допуская понижения обратки меньше 40-42 градусов.
Всем посоветовал в случае провала по обратке отключить в инженерных настройках работу датчика комнатной температуры и запустить котел в обычном режиме СТАРТ -ПОДДЕРЖКА (с правильно выставленными параметрами) и дать работать котлу в нормальном и наиболее экономичном режиме.
Экономическая выхода от такого использования котла на низких температурах по обратке не стоит свеч. Стоимость котла 200000 руб /10 лет =20000 рублей Экономия этой суммы как раз приведет к покупке котла за эти же деньги...
Может я не прав, но это мое личное мнение.

 

...в дм350м (в моем случае) установлено 7! секунд реверса и не нашол, где в меню это можно изменить.
В ручном режиме, не раз уже проверил, достаточно и 1сек.,чтобы протолкнуть "то,что не уголь".Да минут 20
приходиться с подачи на реверс переключаться.,пока "это" не выйдет в горелку или перестанет хрустеть в шнеке. На данном котле установлен 127шнек и мотор 180Вт (что мне кажеться мало.,он в "клине"берет 3.8-3.9А).

Если можно, то подробней. где и как посмотреть кол-во оставшихся попыток.
Есть 7попыток (можно регулировать7-6-5..) и время за которое они обсчитываються в минутах (но на практике у меня не получилось этим воспользоваться-может руки не оттуда, но такое впечатление, что счетчик попыток не обнуляеться после удачного реверса и прошествии установленнго времени попыток.)
При наборе 7 реверсов уходит в аварийный стоп (заклинивание шнека),причем на 7 попытке вкл. реверс а
дольше-авария,без попытки вкл. подачи.

в этом сезоне пробую период подачи максимальный 180сек...
под него на минимуме вентилятора (2%) шнек 6-7-8-9сек по мере похолодания,
сейчас подает 8сек,на горелке нехватка угля присутствует.(сильно зависит от фракции угля)
в "сон" не уходит, на обратке 47-51 ,дельта 6-7.
ниже 42 на обратке-откл насос котла и насос полов (так борюсь с мокрыми стенками...).
в поддержке настроил минимальную постоянную работу котла (нехватает диапозона регулировок).
...

по прошлому сезону был установлен зонтик на окончании трубы, и труба вся была в потеках-с зонтика капал конденсат., в этом сезоне заменил выход на "без зонтика" и даже в недавний мороз(-32) все чистенько, даже без куржаков и потеков
температура газов на вых из котла (с завехрителями) 70-75-80,без ^+10-12.
...по возможности опробую Ваш метод настройки.
.