Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Сегодня ночью выезжал в качестве "скорой помощи", так как по WhatsApp- видео связи не получилось устранить .. Бабулька в деревне вообще никак не смогла включить видеосвязь, а по телефону не получилось.-не видит надписи на табло и не понимает что и как делать..Контроллер DM 350 выдает сигнал на табло "Ошибка датчика шнека". По моим предварительным предположениям сработал датчик шнека, так как закончился (подвис) уголь и огонь пошел в сторону шнека, либо вышел из строя датчик шнека.
Есть 2 пути решения и выявления этой проблемы
1. Прощупать трубу шнека на расстоянии 30 см от котла и к датчику рукой - если горячая в районе нахождения датчика, то все предположения верны. В этом случае должен быть полный зольный ящик не сгоревшим углем, так как при срабатывании датчика шнека контроллер должен выключить работу котла, включить шнек и освободить горелку от горящего угля. Все подтвердилось. Бабуля прощупала и сказала, что в зольнике много не сгоревшего угля.
2. При выходе датчика шнека из строя - отрезать 10-15 см и заменить его не настолько важным датчиком ГВС (бойлера) который привязан на обратке (когда не используется бойлер), точно так же отрезать и заменить на скрутку (лучше пропаять). Это мои мысли пока ехал ...ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО и более вероятно почему это случилось ?
Муж перед отъездом в командировку засыпал полный бункер новым углем в мешках ОРЕХ -Балахта с улицы и фракцией от 50 до 100 мм (многие часто стали жаловаться на увеличение фракции угля орех Балахта) и он предположительно закуржавел и большими фракциями заблокировали (завис) в устье выхода из бункера на какое то время и поэтому шнек выбрал весь уголь из полупустого шнека и температура пламени на горелке нагрела трубу шнека в области крепления датчика и в следствии чего произошло срабатывание датчика шнека.
Затем произошло обрушение зависшего угля, скорее всего после совета сильно ударить по бункеру, и поэтому зольный ящик полный не сгоревшим углем.
Приехал, пощупал, проверил работоспособность агрегатов в ручном режиме, зашел НАСТРОЙКИ -включил - " Сброс ошибок", выключил\включил питание контроллера тумблером сзади.
Разжег уголь в ручном режиме, запустил в работу. Нагрев \Поддержка-нагрев \Поддержка-вытерпел всего 2 цикла и за это время подстроил уровень на горелке. Дождался нормальной работы котла 4.20 в нагреве и 32.45 в Поддержке - терпение лопнуло и в сон клонило.
Все нормально. Работает ..
А к 11 уже нужно быть на другом объекте. Съездил - тоже все нормально получилось
И так круглосуточно и 7 дней в неделю. я не написал про настройку по телефону. и здесь в компьютере и телефоне. сплю по 4-5 часов (кто внимателен тот это заметил) ,мне немного не хватает .. часа 2-3 в сутки,
Всем удачи ! Извините если что то не так - я бывает часто сильно устаю...

 

Здесь уже человек 10, которым я помог с настройкой котлов. Я рад, ребята за Вас, ничего не ссыте прорвемся и еще один сезон продержимся. а летом отдохнем, рыбалка, шашлычки и так далее.
Вы знаете я на связи

 

По поводу датчика "температуры шнека" и интересности, которую обнаружил, пока баловался с дм320 (может кому пишчу для ума подкину):
-если кончился лимит по количеству ошибок на сработку реверса, то мотор не включится, если сработает авария на перегрев шнека.
Счел за неудачную реализацию, ибо в других контроллерах такого не обнаружил - есть защита.
мелочь, а неприятно. Можно, конечно, выставить побольше ток на сработку, но то вообще не оно...
либо движку поменять, либо дом отстроить
наверное следовало в их тему написать, но они мне не нравятся. Тут хоть люди пытаются в работе "экранчика" разобраться, а не тему для галочки вести

 

Вот в этом и огромный ПЛЮС, что люди читают и учатся на чужих ошибках... прочитали мой последний пост про датчики температуры шнека, симптомы и что нужно делать если будет такая же ситуация и уже знают КАК из этого положения выйти.
Вот уже более года замечаю по приезду на настройку котла, что стоят МОИ параметры (раньше такого не было) и я их знаю и никто их не повторял... НО мало их поставить без доскональной регулировки всего остального, а их учитывать приходится очень много.
Клиенты вызывают разных настройщиков по 2-му и бывает 3-му разу -спрашиваю что и как делали прежние настройщики и диву даюсь ". Приехал за час настроил, ничего не объяснил не научил, уровень топлива на горелке поймал, получил 2-3 тысячи и уехал. Через какое то время проблема опять началась...
Приезжаю..Ух ты и удивлен - все по параметрам вроде верно, но чуть чуть недоделано и не учтено. Поменял, замерил, протестил, подрегулировал и вот оно и поехало...по телефону в дальнейшем подкорректировали. И всего то - человек научен за время настройки всем тонкостям управления, чистки, обслуживания и самостоятельной коррекции уровня топлива на горелке. Если что то не понятно, то звонят мне и мы в авральном режиме подрегулируем работу котла.

 

Термик что это ? Как выглядит и для чего предназначен ?

Это вид в разобранном состоянии. Датчик, термо-втулка и термоусадка. На датчик одевается термо-втулка а уже поверх натягивается термоусадка. Под нагревом термоусадка плотно облегает и кончик термоусадки загибается в нахлест и под температурой прижимается плоскогубцами. В собранном состоянии выглядит как черный плоский и отличный по виду от всех остальных.
Термо датчик предотвращающий закипание теплоносителя в котле. Срабатывает на 95 градусах и отключает работу котла. Является основным и важным датчиком по безопасности. По инструкции к котлам эксплуатация котла без этого датчика запрещена.
Я обычно креплю на подаче, как можно ближе к котлу, так же рядом,(но не вместе) датчик температуры ЦО и снаружи утепляю, что бы уйти от погрешностей в показаниях.
Термопасту и масло не использую..прикипает
В специально предназначенные для крепления втулки я не использую, так как изначально в них нет фиксаторов и часто при уборке котла сверху эти датчики выходят из посадочной втулки и начинают показывать не верные данные. Со временем в эти втулки забиваются пылью и датчик также начинает врать, при запрессованной пыли если не аккуратно вытаскивать или поднимать часто провода для протирки отваливаются контакты, происходит замыкание и как правило перегорает предохранитель.
Самым оптимальным и безопасным считаю фиксирование с утеплением на плоскости трубы подачи .

 

Ради спора и своего личного опыта эту неделю посвятил настройку котлов с балансировкой систем отопления, замерами температур по обратке каждого контура на однотрубных системах отопления, без гидрострелок и байпаса (подмеса).
Специально купил 3 китайских LCD-термометра - цена 110 рублей штука.

Питание от 2-х батареек, работает также и от одной.

Стандартно обновление показаний 10 секунд
Но пропайкой контактов 2S есть возможность увеличить обновления на 2 секунды, но и естественно батарейки садятся в 5 раз быстрее.

Это вводная для улучшения работы этих датчиков.
ПРОДОЛЖИМ.
...разместил датчики под утеплитель и закрепил в 3-х точках на обратках перед входом в основную линию снял температуру с записью в свой журнал- разнобой температурам по всем датчикам от 4 до 10 градусов. Лучше нарисовать примитивную схему и по точкам записывать друг под другом снимаемую температуру. Самым оптимальным будет использовать еще 3 таких же датчика, для съема комнатных температур, для более верного регулирования в зависимости от комнатной температуры.
По ходу разводки и отдаленности от котла разводок контуров и количества батарей в каждом помещении начинаем предварительную балансировку- чем ближе контур к котлу, тем более прижимаем обратку этого контура или батареи (балансирами) и тем самым распределяем поток на дальние. Так постепенно тем самым доходим до самого отдаленного контура (батареи) - ПРЕДУПРЕЖДАЮ что шаровыми кранами регулировать очень сложно и как многие спецы говорят, что не возможно (лучше балансирами- они боле точно и равномернее регулируют проток теплоносителя), но это все-таки возможно - процесс долгий и нудный- если короче то после 6 часов, то у меня получилось распределить температуру по контурам и батареям с разницей температур на обратках 1-2 градуса на уменьшение начиная с дальних и к самым ближним.
Что самое ИНТЕРЕСНОЕ, что котлы стали работать лучше и намного стабильнее по времени нагрева и времени ПАУЗЫ-ПОДДЕРЖКИ.

 

Добил я сегодня этот автосервис с 2-мя Volcano !
1. Заменил циркуляционный насос на Oasis 32-8 - старый издавал не приятный звук в крыльчатке и в летнее время за 4 месяца ни разу не включался. Что и подтвердилось при разборке- солевые отложения внутри на корпусе в районе крыльчатки, крыльчатка с наростами и с лопнувшим керамическим валом.
2. Промыл и почистил грязевик- отстойник - за 1.5 месяца на сетке есть отложения и они ТОЖЕ мешали протоку теплоносителя по системе.
РЕЗУЛЬТАТ
Показатели LCD-термометров по обратке. Температура в котле ЦО подача 78-84 градуса- обратка 43-45 градусов потери 35-39 градусов
Было:
Офис - 6 батарей- отдельное офисное помещение модульное 30 кв. метров - обратка 48-52 градуса - потеря 31 градус
котельная -1 батарея -обратка 56 градусов потеря 34 градуса.
бокс №1 Volcano-ветродуйка обратка мин. 36-макс.42 - потеря в среднем 42 градуса !
бокс № 2 Volcano-ветродуйка обратка мин. 34 - макс. 40 - потеря 44 градуса
СТАЛО в котле ЦО 77-82 градуса и по обратке 58-62 градуса
Офис - 60 градусов с прижатием до 50
котельная -1 батарея -обратка 62 градуса с прижатием до 50 градусов
бокс №1 Volcano-ветродуйка - обратка 56 на средней 2 скорости (на третьей скорости проседает до 50)
бокс № 2 Volcano -ветродуйка - обратка 54 на 2 скорости и проседании до 49 на 3-й

В итоге выиграли 18-20 градусов! отбалансированная система с максимально возможными параметрами и возможностями котла (12 мин. в нагреве и 23 минуты в поддержке) и с такими теплопотерями температуры. Еще большего можно добиться утеплением помещений.

 

Есть вопрос к электрикам- электронщикам ! Может кто посоветует, как лучше это сделать ?
Я заморочился вопросом регулирования скорости вентилятора на некоторых моделях вентиляторов WPA и почти всех китайских, которые поддаются плохой регулировки, то есть при выставлении что 10% мощности, что 90% изменение силы надува не меняется (перестановка типа вентилятора тоже не помогает).
Идея такая. Купить регулятор напряжения на АлиЭкспресс, типа вот таких:

Подключить за контроллером в разрыв кабеля до вентилятора этот прибор, в настройках контроллера установить максимальную мощность 95% и в дальнейшем этим прибором уменьшать скорость вращения вентилятора до требуемой мощности ... БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ?
Актуальность такого прибора будет особенно в межсезонье, где требуется минимальные значения силы вентилятора для поддержания легкого пламени и максимальной экономии топлива, а так как есть сейчас без регулирования расход топлива намного больше.
Жду предложений и рекомендаций КАК ЧТО КУДА и ПОЧЕМУ.

 

@Кольчугин, конечно спасибо, но совсем не в тему ... опять уводите ответ на отвлеченную тему..Не пойму каким боком это видео касается заданного вопроса ? Я спрашиваю по электрике !

 

Не всё решает электрика...
По давлению решает правильная геометрия лопаток, без неё возможно снижение давления с ростом оборотов...
Т. е. вентиляторы, которые применяются польскими (китайскими) партнёрами не могут создавать более-менее сносного давления...
Количество воздуха же (обороты) регулируется в контроллере... В моем к примеру от 10 до 230 (показатель безразмерный) для каждой позиции в контроллере... Это моут быть воздух при розжиге (старте) при переходе в номинал, при переходе в режим снижения мощности, при раздуве во время простоя и пр...
Совсем не обязательно врезать регулятор в шнур от дуйки к контроллеру...

 

Работать в диапазоне малых оборотов любой регулятор приемлемо сможет только с датчиком обратной связи по оборотам, т. к. у этих асинхронных двигателей сильно не линейная нагрузочная характеристика. Тот что по ссылке тоже не сможет.

 

Здравствуйте. Хотелось бы поинтересоваться у знающих - в этом году котел стал кушать много, хотя холодов еще не было. Котел ВСКЗ ЭКО150 кВт, шнек 127 мм, уголь "орех". Датчик ГВС примотан к обратке.
Настройки - температура 55 градусов, обратка 50, гестерезис - 1, шнек - нагрев: подача 12 сек, перерыв 30 сек; поддержка: работа 10 сек, пауза 5 мин. Вентилятор - работа 10 сек, пауза 5 мин, мощность 80%. Здание 450 кв. м. (потолки 2,5) и переходит в здание 300 кв. м. (потолки 4,5). Мне так какой-то умник настроил. В прошлом году еще ничего, но в этом трэш. 600 кг дня за 3 начал есть. Чищу каждый день. Заслонки на дымоходе нет. Может посоветуете что?

 

Это всего лишь где-то на 50 кВт...

 

Vad6510, с интересом читаю вашу тему периодически. Хотел добавить по шаровым кранам. Они относятся к запирающей а не регулировочной арматуре. Регулировка протока ими в принципе возможна но крайне нежелательна. Основная беда, что потоком теплоносителя в приоткрытом состоянии деформируется как сам шарик так и кольцевые прокладки вокруг него. И он перестаёт держать давление. Это не страшно пока не начнете менять отсекаемый прибор без сброса давления в СО.