Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Товарищ @Кольчугин, -ХВАТИТ ! Вы 2 раза уже увели от заданного вопроса. если Вам СКУЧНО - то идите в другие темы, раз ничего конкретно не можете предложить. Какие нафиг пылесосы и дуйки ... дуйте сами в эти пылесосы...
Я уже третий раз задаю конкретный вопрос по усовершенствованию плавной регулировки вентиляторов. Схемы, электро и так далее- что и как можно сделать ? Не мудря с капитальной переделкой ?
Есть спецы кто может на этот вопрос ответить ?

 

Повторю в очередной раз... Обеспечить плавное изменение давления наддува невозможно осуществить с помощью напорного вентилятора низкого давления из за эффекта зависания, когда масса воздуха смещается к оси от малейщего увеличения сопротивления...
Изменение величины управляющего сигнала приводит к снижению оборотов, но не приводит к изменению давления потока...
В этом корень танцев с бубном...

 

Вентилятор воздает давление внутри горелки и пропускная способность зависит от диаметра и количества отверстий. При понижении контроллером мощности вентилятора обороты и давление внутри горелки уменьшается -это визуально видно по уменьшению пламени. На минимальной мощности естественно минимальная сила пламени.
Но это хорошо, когда контроллер может регулировать обороты вентилятора. А вот когда же нет никакой реакции на увеличение или уменьшение контроллером мощности вентилятора - одинаково сила пламени и на 5% и на 95 %
Разве не пойдет вот такой же вариант подключения ?

Подключаем его перед колодкой вентилятора и в межсезонье спокойно понижаем до нужных оборотов и нужной силы пламени, а в морозы повышаем ближе к максимуму. Зато с такими регулировками мощности вентилятора повышаются возможности регулировки котла.
Контроллер будет стандартно подавать сигнал на включение вентилятора, а уже этим регулятором подбирать требуемую скорость и мощность надува.

 

Вопрос знающим. Откуда в топке влага? Котёл ВСКЗ ЭКО 14 ДМ-320. Обратка выше 50. Чего не так делаю, что котел засирается нагаром + влага и + верхушка дымохода тоже с потеками...

 

А сколько прямая (ЦО) установлена?

 

62 градуса. Уголь в мешках балахта.

 

Может быть несколько причин:
1. Врет датчик ЦО-котла и поэтому обратка находится ниже "точки росы" - продублируйте и сравните показания датчиков. Датчик ГВС киньте на обратку (если не используете бойлер) - на табло справа внизу будет отображаться температура обратки. Этот датчик так же проверьте на правильность показаний. Утеплите все датчики температуры снаружи.
2. Уголь в бункере со снегом и сильно влажный - следствие конденсат на стенках в бункере. Лично видел как с лотковой горелки капали капли воды и естественно уголь на горелке не мог разгореться нормально.
3. Течь по сварке в теле котла - внимательно смотрите на мокрые подтеки, их сразу видно на внутренних стенках котла. Следствие - постепенное падение давления в системе, разводы на внутренних поверхностях тела котла. (Кстати неделю назад устраняли и заваривали подобную проблему течи по сварке в районе колосника - заварили -полет нормальный.-чуть позже выложу обзор)
4. Дымоход выведен напрямую с котла - следствие -конденсат стекает напрямую в котел, создает условия повышенного конденсатообразования...
5. Перехватило льдом верхушку дымохода (окончание или грибок) - недостаточная тяга дымохода, повышенное дымление внутрь котельной, нет силы пламени, и т. д.

 

1. Датчик ГВС так и сделан. + есть отдельные датчики на подаче и обратке, показывает верно.
2. Перед тем как засыпать в бункер мешки стоят несколько дней в топке. Естественно вся влага с них не уходит, виден конденсат на внутренней стенке бункера.
3. Течи нет. Потому как не постоянно, от чего зависит не пойму.
4. Да, дымоход с котла на прямую 5 метров. У него сзади свой отстойник, куда зола долетает. Чистил, там сухо.
5. Грибка нет. Была мысль подвести трубу с улицы до нагнетателя.
Когда начинал этот отопительный сезон, засыпал орех свежекупленный было сухо. Решил перейти на семечку, т. к. не равномерное наполнение квадратной горелки.

 

@Lklim, вентиляции в котельной хватает ? Подводить трубу к воздухозабору вентилятора на прямую не стоит, лучше приток снизу и выход сверху с хлопушками. Пыхов при открытии в дверь нету ? Мешки перед засыпкой стоят в открытых мешках ? Неравномерность угля на горелке будет и на семечках. Лечится перекрытием точечно лишнего продува, там, где больше проваливается и прочисткой забитых отверстий.

 

По вентиляции понял. Мешки стоят открытые. При открытии пыхов нет, но заслонка на вентиляторе стучит (ударяется). Я правильно понял, чтобы золу не уносило на верх, надо частично заклеить решетку вентилятора?

 

@Lklim, Если заслонка побрякивает при выключенном вентиляторе, то накрутите одну гайку и перестанет брякать. Заклеивать решетку (либо прикрывать шибер) вентилятора нужно до такой степени, что бы был нормальный нагрев и было минимально золы уноса -большие искры только при подаче шнеком. .ну и конечно смотреть на образование коржиков. Кстати- многие стали жаловаться на Балахтинский уголь, много камней, гальки круглой и кусков в виде бетона и как следствие заклинивание шнека.

 

На образование коржиков влияет повышенная мощность вентилятора или наоборот пониженная?

 

- больше влияет повышенное скопление золы на горелке и повышенная мощность вентилятора и как следствие спекание этой золы. Нужно поймать грань мощности вентилятора и количества топлива на горелке, так что бы при каждой подаче сгоревшая зола на краях горелки сваливалась в зольный ящик.

 

@Vad6510, сколько градусов по Вашему мнению должен быть "вылет" температуры после режима нагрев? То есть, допустим котел нагрел до заданной температуры ЦО теплоноситель, но потом по инерции температура теплоносителя еще возрастает. У меня, например, температура ЦО стоит 56 градусов, но после окончания режима "работа" и перехода котла в режим "поддержка" теплоноситель догревается еще на 3 градуса, до 59 градусов. Или надо уменьшить мощность вентилятора?

 

@borkonar, инерционность котла -это очень даже хорошо. Значит конструкция тела котла, горелка, вентилятор, мощность вентилятора и количество угля на горелке все сошлось в одну ПРАВИЛЬНУЮ точку. Я видел и настраивал котлы с инерцией после отключения на 5 градусов- и как следствие время находящееся в поддержке естественно больше. Этого можно добиться слишком быстрым нагревом и мощным, сильным пламенем - но, по моим наблюдениям, это играет не в лучшую сторону - остывает котел так же быстро. Лучше добиться инерционности 3-4 градуса (с работой в нагреве 4-6 минут) и толку будет больше, чем инерция 5-6 градусов (с нагревом в 2.30-3 минуты).
Схватываешь на лету - и ты понял одну из основных моих фишек в настройке котла - настройка до максимальной инерционности котла (на чистый котел), затем, по возможности, понизить минимум на 3 градуса. Если контроллер с GSM и контролировать в приложении (или за контроллером), то можно наблюдать когда нужно чистить котел- это дня через 2 котел не будет набирать инерционность эти 3 градуса, то понятно что нужно чистить котел.