Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС

Тогда понятно откуда такое время на вентиляторе)

 

А я господа по случаю купил такие как Vad6510 термометры электронные, установил по батареям и на обратку у котла. Оказалось показания с контроллером по обратке совпадают. Вроде всё нормально. Но пару дней назад я с обратки поставил этот электронный термометр на подачу котла и ... охренел. Термик контроллера оказалось показывает завышенную температуру и соответственно по факту не догревал приблизительно 4-5 градусов. И теперь как оказалось разница у меня подача и обратка 5-7-8 градусов. Как то так

 

Уголь Орех (в частности Балахта в мешках) сейчас пошел от 50 до 100 мм, хотя по рекомендации производителя ДО 70 и естественно, что начинаются проблемы на горелке по выравниванию уровня наполнения, так как для сжигания такой фракции требуется больше времени периода подачи чуть ли не в 2 раза, чем на семечках. Поэтому кому то и 180 секунд периода подачи не хватает сжечь до конца подачу в 10 секунд. Не пойму почему нельзя поставить все в 3 раза меньше ? Допустим 3 секунды подачи и 60 секунд периода подачи ? И все очень просто решается изменением периода подачи в большую сторону постепенно по 2-3 секунды через час при переполнении горелки и убавлением так же при нехватке угля. Экономят моторесурс редуктора и двигателя более редким включением ? Не рационально...

 

@Ruslan124, Перевяжите датчик котла на трубу подачи с утеплением снаружи - так наиболее вернее он показывает, чем так как стоит в гильзе заводской, которая в нем не закреплена, забивается пылью и часто выходит наружу, тем самыи показывая неверные значения.
Термик и датчик температуры котла это 2 разных датчика.
1. Термик - полностью закрытый термоусадкой и сработает на отключение работы котла выше 95 градусов - это датчик безопасности от перегрева.
2. Датчик температуры ЦО - именно по нему работает нагрев и отключение котла.

 

а также ресурс электроконтактов реле...и чистить котел реже (при каждой подаче-искры и унос золы)

 

Большую опасность выхода из строя реле контроллера заключается в эксплуатации без инверторного стабилизатора с прямой (правильной) синусоидой напряжения при больших просадках (в частности тонком сечении провода с подстанции к Вашему сектору или дому... и просадка по напряжению при (как пример- подключении электрочайника на 10-15 вольт- с 220 до 210\205 вольт).
Так же релюшки летят при КЗ или использовании не стандартных предохранителей. Очень частые перегорания предохранителей и выхода из строя релюшки при незаизолированных контактах на выходе проводов подключения насосов - очень часто эти голые провода лежат не заизолированными сверху котла. а ведь на них подается ток для включения насосов при заданных в контроллерах температурах.
@углетоп, Съэкономить на более редких включениях шнека и этим продлить срок эксплуатации моторедуктора и реле и какой то более редкой чисткой ? - при стоимости котла 200 000 руб экономить 150 рублей за 10 лет ?

 

..-ну это вы "размазали",-про замену реле у производителя (1.5-2т.р?)мотор редуктор в сборе 25-40т.р?
и это не за 10лет,реле контакты и в первый год выгорают, а на 2-3год у 50-70%...а чистка котла-разве в том числе не для этого он приобретен (чтоб освободить время)-а не играть в кочегара два раза в сутки.
P. S у каждой электромеханической группы контактов есть срок работы и он напрямую зависит от кол-ва включений.(в контролерах ДМ установлены малогабаритные силовые реле OMRON...)
и при срабатывании раз в минуту-это уже 43.800 раз в месяц...

 

@углетоп, не на том экономите... котел и контроллер должен РАБОТАТЬ и выполнять свои функцию по хорошему нагреву теплоносителя.
Если рассуждать как ВЫ, то тогда нужно подавать на горелку за одну подачу один килограмм угля раздувать его один час - тогда будет расход 25 кг в сутки, 24 раза включение шнека в сутки, а вентилятор вообще 1 раз за сезон - и чем же тогда отличается автоматический котел от полуавтомата ? Еще лучше засыпал на колосники 20 кг крупного угля и включил продув ..- вообще не нужно шнековой системы для подачи угля. и насиловать двигатель и редуктор Вы просто не можете выкинуть из головы работу БУРЖУЙКИ...и перейти на функционал работы автоматического котла.
Поймите, что для эффективной работы горелки нужно индивидуально смотреть на силу пламени именно на Вашей горелке и выставленной мощности вентилятора.
Попробуйте в ручном режиме включить вентилятор и шнеком набрать полную горелку углем - замерьте секундомером за сколько секунд с момента подачи максимальной силой пламя начнет терять свою мощность (просаживаться) и уверяю Вас вся дальнейшая работа горелки и пламени после этого не будет иметь эффективности в нагреве. Да она будет поддерживать температуру, но нагревать уже не будет - вот именно поэтому у многих котел не может набрать заданную температуру, печет коржи и так далее, так как не хватает мощности пламени. и даже вернее своевременной подачи топлива.
Вот поэтому самый простой и верный способ поймать ПОЧТИ правильное наполнение на горелке это засечь секундомером время в подаче и время периода подачи и немного раньше за 5-7 секунд до просадки пламени подтолкнуть новую порцию угля на горелку.
Эти показатели разные для каждого котла, размеров и типов горелок.
А по чистке котла, так чем хуже сжигание топлива на горелке, тем больше засерается сажей котел. Есть определенная зольность топлива и от этого деваться некуда - можно конечно задавить воздух и тем самым снизить золу уноса на минимум, но вот будет ли при это нагревать вот в этом и весь вопрос...

 

каждый экономит в меру своих знаний и возможностей (кто не может-вызывает человека за деньги, который умеет это делать)

в моем случае расход 26-27кг в сутки (считаю достойный расход для 150кв.м)-хотелось бы меньше...но этого добьемся в следующем году,-после утепления и небольшой модернизации котла.

да, так и есть -котел в сон не уходит, а постоянно тянеться к заданной температуре,- аналог air flow, только в классике, поэтому сгорание качественное (зола в зольнике бело-серая ,без красных точек, уже полностью остывшая)-и котел (

) не засираеться.

именно к этому и стремился при выборе режима горения,-поддерживать горение и набранную температуру,намного проще, чем пытаться нагреть.

еще не представилось возможности чистить "боров"-так как там нет золы для чистки...(прошлый и зтот сезон).

данный функционал как раз и использую полностью,-наслаждаюсь чистым, бездымным сжиганием (ведь когда котел засыпает-появляеться едкий, вонючий дым от тления угля),-(полная чистка раз в два месяца,-еженедельно только вынос золы~20литров-зольник маленький).
P. S -в моем случае возможно использование разных режимов сгорания ...
и по эффективности они будут разниться не сильно.- на данный момент есть запас по используемой мощности...

 

А в каком регионе?
25кг*6кВт*0,85/24 = 5,3125 кВт-час
5312,5Вт / 150 = 35 Вт/м2
Вот требования на годовые удельные теплопотери (посчитанные для 1 м2 площади дома):
По требованиям нашего СНИП - 150 кВт*ч/м2 (150000/210/24=30)
По европейским требованиям 60 кВт*ч/м2 (60000/180/24 = 14)
Пассивный дом - 15 кВт/м2 за год (15000/180/24 = 3,5)

 

- отличный расход ! Я рад за Вас.
С турбулизаторами не пробовали ? Так же дают не плохую эффективность .

 

Вот посмотрите -это все в интернете есть.

Вот такие первые 2 можно применять на любых котлах с вертикальными и горизонтальными теплообменниками, только со своими размерами.
3-й - турбулизатор на котлах Pereko и MetalFah
4-й - завихритель (вихратор) в циклоны.

 

красноярский край. железногорск

верная формула-от нее и делал расчет...

ими и пользуюсь, только сам изготовил из пивных банок (12-15градусов тепла остаеться в котле, а не улицу топить)+рассекатель пламени на горелке.
турбулизаторы не понравились-слишком большое динамическое сопротивление и много золы в них оседает-потеря теплоэфективности. турбулизаторы-хорошо себя показали в вертикальных теплообменниках с горелками на жидком топливе (kiturami),-до сих пор три котла 50-70кВт стоят на реализации (15т.р)-желающих не нашлось.

 

@углетоп, как хочется посмотреть видео с замерами работы котла с завихрителями и без... вообще у меня есть в планах по весне установить камеру со стороны борова в циклон, а со стороны дверей пустить подкрашенный дым, так что бы посмотреть воочию как работают завихритель.
Можете объяснить или нарисовать, сфотографировать, а лучше на ютуб выложить видео, как у Вас реализовано с рассекателем пламени на горелке ? Было бы всем полезно посмотреть и может быть и себе такое сделать. Мы ведь здесь для того и пишем и делимся своим опытом, что бы помочь всем добиться такого, как у Вас расхода топлива.

 

@углетоп, Нашёл Ваше старое сообщение...

Это не секунды реверса, а количество попыток (посмотрите внимательно). Если бы реверс был 7 секунд, то запресовывание угля в сторону редукторов будет выдавливать манжеты. Там по умолчанию 3-4 секунды - после включается подача и это время никак в контроллере не изменяется.