Настройка автоматических твердотопливных котлов. Разбор параметров настройки и помощь новичкам

@denchita, на фото выше редуктор стоит правильно, Все детали в зацеплении работают в масле...
По замене масла в редукторах ... можно написать либо не написать об этом, но у каждого своя голова на плечах и право решать тоже, но здравый смысл подсказывает, что лучше заменить.
Я написал, как можно проверить необходимость замены масла.

 

У меня тоже итальянский редуктор, в инструкции написано, что замена масла не требуется, и дырок для слива нет.

 

@Gefestt, - ну значит, что у Вас одноразовые редуктора, не требующие замены масла. Вопрос, а как они его туда заливали ? Сразу при сборке ? Что то не рационально. В автомобилях замену масла все равно нужно делать, а почему в этих редукторах нет ? Посмотрите на фото что за 100 часов с маслом стало. или процесс другой в Ваших импортных происходит ?
Я вот и думаю у кого это наши "соседи" такую идею слямзили, в редуктор недозалить масло и запаять корпус... гарантия 1 год точно отработает, а дальше нужно новый покупать. Вот Вам и БИЗНЕС построенный на обмане покупателя.

 

Потому что там нет высокой температуры и загрязнения масла продуктами сгорания. Вы в автомобиле смазку в ШРУСе или в ступичном подшипнике часто меняете? А там нагрузки повыше будут
На фото похоже вообще не масло, а консервационная жижа. Китайцы любят в механизмы такое заливать, перед использованием полагается менять на нормальное масло

 

Вроде написал же комментарий. Чёт не отобразилось... Повторю. Мне кажется или редуктор первой ступени на третьем фото неправильно стоит? Червяк же внизу должен быть?

 

@Gefestt, При чем тут температура и температурное сгорание? Здесь происходит трение и притирка друг к другу новых деталей ...Вы не путайте понятие - смазка шруса или подшипника и масло редукторное...даже по консистенции. А на фото именно масло.

В 90 -е моторы Японские и наши на мотоциклах и лодочных моторах всегда с ЦЕЛКОЙ были на обкат двигателя определенные моточасы, затем ломалась Целка и замена масла, как обязательное действие.
И Вы думаете, что у Вас в редукторе какие то другие процессы происходят с импортным маслом ?
@denchita, - он и находится в нижней половине корпуса редуктора... не пойму где Вы увидели обратное ?

 

Да, не правильно. Износ будет хороший, особенно до замены масла, так как его там меньше в два раза идёт с завода. Можно ставить чтобы двигатель на малом редукторе стоял вертикально, но движение бронзовой шестерни было вверх со стороны червяка и масло поднималось смазывая его.

А там и не нужно этого делать. У импортных котлов типа дефро и перико в редукторе масло на весь срок залито, а это 15 лет. А ещё только наши котельные заводы требуют ставить сапуны, хотя в импортных редукторах даже места под них не предусмотрено, это нужно только для очень суровой среды и нагруженной нагрузки.
У меня редуктор nmrv075 и в нём тоже нет пробок, откручивал на нём крышку посмотреть масло, а оно как только что залитое, прозрачное. Думаю, те редуктора что сейчас используют большинство производителей имеют плохую обработку деталей раз масло чернеет так быстро.

 

@Vad6510 это действительно так, у меня тоже редуктор Transtechno и тоже без пробок/сапунов, с рекомендаций производителя _масло на весь срок службы моторедуктора, и уж не знаю почему, возможно предвзято-но я доверяю итальянцам почему-то больше чем алтайско-китайскому "бренду" с пробками и сапунами иже с ними. И этот бренд лежит в запасе).. Надеюсь не пригодится. Пока лежит, половина масла вытекла через сапуны-чёрное как Южная ночь)... И это уже после замены. Так что, похоже, Евгений прав-это так силу миновые китайские бронзовые шестерни изнашиваются.

 

@Evgeniy-free, @DruGище, спорить не буду - может и я ошибаюсь... но почему то рекомендуют в запас иметь еще один редуктор. так на всякий пожарный случай на эти 15 лет. Не забывайте про качество угля импортного и нашего, как было с февраля прошлого сезона и какие камни раздалбливали в шнеке .

 

Ну это врят ли, что из силумина - это очень хрупкий металл и априори не может применяться в редукторах. И из бронзы тоже - слишком мягкий для этого и при этом этот металл не магнитится.
Я не разбирал и не вскрывал редуктора, но лично видел слив масла с прошедших 4 сезона редукторов с неодимовым магнитом на нижней пробке (масло менялось 1 раз в сезон) - на этих пробках есть немного примагничивающихся частиц в виде горки, а это значит, что это железо. Но вот из какого железа- это уже вопрос. Но редуктора работают хорошо и без изменения по звуку все 4 сезона.
Было бы хорошо если у кого то есть уже поработавшие такие редуктора и посмотреть на износ шестерен на них и сравнить, как на импортных, так и на китайско-алтайских. Думаю всем будет интересно.

 

@denchita, - он и находится в нижней половине корпуса редуктора... не пойму где Вы увидели обратное ?

собираюсь заменить свой моторедуктор. Хочу сделать всё правильно. Обратное увидел на третьем фото. Там червяк сверху?

 

Я конечно извиняюсь, а кто рекомендует иметь моторедуктор в запасе? Правда, впервые слышу. У нас например вообще люди склонны думать, что если они энную сумму отдали за какое-либо (необязательно котёл автомат) оборудование, то это априори перпетум мобиле. Неважно что это и в каких условиях работает. Иметь что-то в запасе - это личная инициатива юзера, который не хочет неприятных сюрпризов (как я например)
И что с качеством угля в феврале было? Тоже не в курсе.

 

Просто у нас вообще с качеством угля всегда беда)

 

Да точно вверху. но видимо здесь по другому никак, нужно было валы переворачивать... не я монтировал...

Почитайте форум - там многие рекомендуют на импортных котлах иметь запас самых ненадежных деталей, для того что бы в мороз не прыгать вокруг котла и ждать пока доставят ... черт знает откуда.
И с Вами полностью согласен, что люди купили котел и думают что он вечный... и эксплуатируют его даже инструкции не читая.

Было так что кто закупил с осени нужное количество на весь сезон, тот и оттопился без проблем. А вот кто начал закупать в феврале, то с породой процентов 10-15% уже закупали и даже некоторые пробовали эту породу по второму разу пропускать ...и как следствие настройки котла совсем другие.

 

По настройке AirFlow в контроллерах DM350 (320):
1. Период подачи топлива в режиме AirFlow всегда 60 секунд - это неизменяемый параметр. .
Для сжигания на горелке (лотковая или ретортная) требуется 140-160 грамм топлива до затухания пламени - это примерно 10 секунд подача по 14-16 грамм в секунду. Поэтому в зависимости от силы вентилятора зависит сколько сгорит топлива за эти 60 секунд (это заложено в контроллер по умолчанию).
Проверяется просто: ПРИМЕР
в СТАНДАРТНОМ режиме на минимальной силе вентилятора (2+3=5) подача 10 сек и период подачи 60 секунд замеряется время от завершения подачи до начала затухания пламени
-у Вас получилось 50 секунд, тогда 50-5=45 секунд будет именно Ваше время между подачами для режима СТАНДАРТНЫЙ с подачей в 10 секунд.
- Если 70 секунд, Ваше значение будет 70-5=65 также для Стандартного режима
Уменьшаем на 5 секунд для избежания теплопотери и угасания пламени.,
Так же подбираем количество угля для вентилятора 45-50%.(обычно более 50% идет неэффективное и увеличенное сгорание топлива - воздуха много а толку мало)
Эти значения у всех разные -зависит от диаметра шнека и настройки вентилятора (как настроить вентилятор есть на видео "Котел ВСКЗ настройка вентилятора и работы котла" начиная с 3 минуты 15 секунды .)
Теперь максимальные значения подачи шнеком для режима AirFlow будут
-в первом случае где 50 секунд 60\45*10= 13.3 секунд (ставим 13 или 14)- подбираем по уровню топлива в горелке.
-во втором случае где 70 секунд 60\65= 8.2 секунды (ставим 8 или 9) так же
Этот максимальный параметр можно добавлять и изменять (шнек подача), как в обычном стандартном режиме во время работы и этим Вы задаете максимальное значение, от которого будет логика контроллера убавлять количество топлива и силу вентилятора в зависимости от настроек в инженерном меню.

2. Коэффициент подачи (с Инженерных настройках) обычно выставляют от 70 до 90 % - это процент того на сколько секунд в процентном соотношении будет убавляться количество топлива при падении силы вентилятора. Пример: при падении силы вентилятора на 10 % подача убавляется на 1 секунду.
100%-90%=10% - это остаток возможности силы вентилятора 100%-70%=30%- более лучший для возможности вентилятора. При 60% остается 40 для больших возможностей вентилятора (здесь главное не переборщить - от этого только хуже ! Особенно в межсезонье)

3. Коэффициент вентилятора - обычно ставят от 10 до 20% - предполагаю, что это понижающий параметр (но так и не разобрался с его функцией сколько не изменял его)

4. Коэффициент вентилятора точный - повышающий параметр (обычно ставят от 20 до 40 %) -именно этим параметром можно отрегулировать до каких пределов у Вас может разогнаться вентилятор. (обычно более 50% идет неэффективное и увеличенное сгорание топлива и желательно поймать его хотя бы за один сезон в самые лютые морозы)
Желательно подобрать таким образом что бы разгон вентилятора не превышал наши 45-50% и убавлял скорость вентилятора до минимума 2%
Вообще этот режим AirFlow подразумевает работу котла без ПАУЗЫ - тактования и работает постоянно. Сам регулирует подачу на минимум и силу вентилятора от максимума до минимума и все это зависит от того как будет настроен вентилятор. Будет он уходить в ПАУЗУ или нет.
Про экономичность в этом режиме - спорный вопрос. Особенно в межсезонье. Я лично рекомендую использовать его при понижении уличной температуры ниже -20-30 градусов и на предприятиях с большими площадями, где теплопотери не позволяют экономичной работе котла.
Уф - вроде все.